Tomto

é una resina in linea con la elegoo . La wanhao è cinese fa anche le stampanti sia msla che fdm Da amazon Spagna Anche su amazon Francia Fino a qualche giorno fa non c'erano. Probabilmente torneranno disponibili anche su amazon Italia😉 speriamo bene.

Nel tread della resina lavabile accennavo al fatto che questa resina non si trovi più. Penso sia dovuto al covid19 sicuramente . Ho trovato questa della esun ma arriva il 21 luglio. le altre hanno tutte un prezzo più alto non so che pesci prendere

Posta i risultati 😉

Perdi gran parte della trasparenza Dipende dalla geometria del modello. Senza infill tutto ciò che è in overhang "spinto" rischia il collasso o inestetismi . Il top riesci a raggiungerlo per tutto ciò che è stampabile in vase mode

Aspetta io mi riferivo solo al test di tolleranza e solo per curiosità. E lo avrei stampato con la resina lavabile in acqua . Uso la elegoo color carne che su Amazon sembra scomparsa. è la resina che riesce a darmi stampe dimensionalmente più o meno corrette .(purtroppo e fragile e lontana dalla resistenza meccanica delle resine abs like) Come ti accennavo non tutte le resine arrivano allo stesso risultato dimensionale. Anche i pigmenti colorati usati influiscono. L'unica cosa che puoi fare con la resina bianca è provare a diminuire il normal exposure di un secondo e riprovare, purchè la stampa venga fuori e sia soddisfacente. (sulla photon s ho un test di esposizione multipla non so se funziona anche con la photon normale , devi chiedere ad anycubic) in alternativa puoi correggere il file stl dando più tolleranza all'albero foro.

https://www.thingiverse.com/thing:2738690/files prendi spunto da questo marlin guarda i 2 config h e adv nel marlin 2.0 dovrai comunque fare quei primi passi che ti ho già accennato La parte che riguarda l'lcd lasciala stare ho visto che hai uno schermo touch che ha un fw a parte . Intanto lavora su questo Quali driver hai messo sulla scheda

Da quello che vedo non hai compilato niente hai solo dichiarato la scheda e nel modo sbagliato

Allora provalo. Puoi sempre scegliere di cambiare driver o rimettere l'altro motore.

succede ...a me succede pure spesso😂

Questa è una soluzione. Ho sempre detto che al primo intoppo avrei messo un A4988 (ne ho 5) ma sembra andar bene con il 2208 . Il 2130 in spi invece si bloccava dopo ritrazioni ripetute . (nel tread della skr è menzionato ) La cosa che non capisco è come fa la original Prusa ad utilizzare i 2130 spi su tutto e a funzionare bene (N.B non dubito della Prusa mi piace moltissimo ). Secondo me e una questione di firmware . In marlin c'è una parte per configurare i tmc in modo avanzato ma ci capisco poco . La ragione per utilizzare un tmc 2208 sull'estrusore ?Non c'è ....i l'ho messo sulla trigorilla senza sapere delle possibili complicazioni ma funzionava e l'ho tenuto. Quando ho messo la skr l'ho rimesso per sostituire il 2130 semplicemente perché era il primo driver che avevo a portata di mano (avevo sul banco la trigorilla con tutti i tmc attacati) Se funzionano lascia quelli. 😉

Ma hai dichiarato solo la scheda ? hai compilato tutto il config h e adv impostando le caratteristiche della tua stampante? Il video è indicativo serve per darti un 'idea.Non devi copiarlo passo pass Deci dichiarare anche che stai usando una cinematica di tipo core xy . Tutti questi passaggi li devevi fare anche nel caso tu avessi scelto la trigorilla ( in un altro post se non sbaglio dicevi di voler prendere quella) posta il config h e adv

Ah. ok😉

Ci siamo passati in tanti...ma alla fine si arriva al traguardo. Per la tua scheda non credo Ma la sua scheda è una 32 bit (....LPC1768) . Sei sicuro che vada bene l'ide di arduino? LINK

Sono motori migliori degli originali , almeno sono più affidabili , 😉 Purtroppo l'unico modo per sapere se funziona è provarlo ,ma questo lo sai già . Però non credo di aver capito : Il motore dell'estrusore è un pancake 0.9? se si , lascerei stare specialmente se in bowden. Vero però che se il tmc è in uart, male che vada va in surriscaldamento, ma entra in mod. protezione quasi istantaneamente ed abbassa subito la corrente, quindi non dovresti rischiare nulla (poi tutto può succedere) se non funziona rimetti il motore di base.

Mah. Non capisco come uno 0.9 all'estrusore possa ridurre gli artefatti . Forse ne traggono giovamento gli assi non lo metterei con un pancake 0.9 . Già parte della coppia si perde all'aumentare del microstep del driver(in teoria) . Di 18NCM dovrebbe rimanerne l'1% ... ma tentar non nuoce male che vada funziona o non funziona

Difficile dirlo . Non ho fatto prove di stampa ma solo di estrusione e ritrazione. Sembra funzionare bene ma il rumore in retrazione era strano sembrava un forte singhiozzo non mi convinceva . Ma è vero che i parametri di retrazione erano per un bowden . Se ci mettiamo che il driver è un 2208... Su un direct sicuramente la questione cambia , la distanza di retrazione è minima . Inoltre il motore è consigliato per questo tipo di configurazione e con estrusori 3:1 Volevo provare a mettere il direct sulla i3 mega ma ho rinunciato , il telaio in z è poco robusto , è una lamiera di acciaio ferroso da 1.5mm . MI sono detto:" con il bownden pla e pet non mi da problemi , quindi perchè smontare tutto con rischio di trovarmi un ringing accentuato? " In rete c'è chi ha messo il direct sulla mega e vanta pregi che non vedo. Semmai vedo i difetti. Ho preferito non rischiare In sostanza non sono nelle condizioni di esprimere un giudizio. P.S il cablaggio è diverso dai motori anycubic da 1.5, ho dovuto invertire i cavi centrali (quando lo accendevo vibrava e basta) ricordo di aver postato i datasheet dei due motori e fu @Alep a farmi notare la differenza ma forse cambia poco o niente nel tuo caso , visto che stai usando gli 8825 , con il motore da 0.9 ti ritroveresti gli step mm a 1660 circa mentre con quello da 1.8 830 step . Su carta avresti un estrusione più precisa , ma di quanto? nella pratica quasi sicuramente non cambia nulla ....poi non so forse sbaglio

Vero. Ma penso che influisca il fatto che è da 1.8.(e forse è meglio) Io ho il pancake della e3d 13 Ncm ma è 0.9. (usato un paio di volte)

Mi sono spiegato male intendevo il profilo 4020 "doppio " rispetto al 20*20 , ma mi sono confuso con la geeetech A10 se non ricordo male su y monta un profilo più piccolo rispetto alla ender. Una svista

quali driver hai ? sono tmc in uart?

diciamo che è una 3 pro con migliorie , almeno sulla carta ,in rete i maggiori canali di stampa 3d hanno già fatto delle recensioni. Di più non saprei dire la ender 3 pro si differenzia dalla ender 3 solo per l'alimentatore mean well (presente anche nella v2) e per il doppio profilo su y se non sbaglio . @Killrob e @Davide87 hanno le ender potranno dirti di più

Verissimo

Dovresti controllare anche quelli della scheda madre e i 3 connettori alla destra del basamento. Hai aperto la zona dell'hotend? C'è una piccola pcb nel video linkato si vede Dovresti avere in dotazione un'hotend di ricambio. Prova a sostituirlo è semplice guarda il video LINK

Layer thickness varia in funzione dell'esposizione . Ad esempio se stampi a layer 0.05 con Normal exposure 10 sec , a layer 0.025 dovrai ridure di qualche secondo . Ti consiglio di lasciare 0.05 Normal exposure time eBottom exposure time sono i valori su cui devi fare i tentativi Per tentativi . Alza il normal exp di 2 secondi ad ogni stampa ....poi vai ad occhio Scegli un oggetto di piccole dimensioni in tal modo utilizzerai meno resina P.S facci sapere come va😉

I caricati servono a poco . L' abs con stampante aperta va bene solo per oggetti di dimensioni ridotte. Ottima stampante . Ma è uscita la ender 3 v2 https://www.3djake.it/stampanti-3d-e-ricambi-creality/ender-3-v2 Da metà giugno dovrebbe essere disponibile . Pensaci su

MSLA utilizza un pannello lcd con led a bassa intensità. La SLA un laser Con intensità maggiore . Una resina per sla può non essere adatta per msla e viceversa Infatti di solito in ambito professionale si usano resina e stampante dello stesso brand. Si possono anche usare resine di terze parti ed il fornitore indica la compatibilità con le stampanti . Come fa la ameralabs se vedi le resine viene specificato con quale stampanti sono compatibili e non. se non si conoscono i parametri ci sono 2 vie: Una è come hai fatto tu , però resina che hai scelto è fuori dal campo hobbystico quindi quasi nessuno la prova con la photon L'altra è trovare i parametri per tentativi , sprecando resina,e tempo metodo che non mi sembra adatto a materiali costosi come quello da te scelto. Se hai realizzato un buon manufatto con la resina in dotazione , che è di fatto economica e ti soddisfa perchè non continuare ad usare resine economiche? grosso modo i parametri per queste resine sono reperibili