Hinokami

Ti serve un display tipo questo, l'adattatore che vedi in foto non serve a te, che hai la scheda Geeetech già predisposta. E non fare caso allo shop amazon, te lo inserinto in velocità, display di questo tipo li trovi dappertutto.

credo che il kit con 4 gole, 4 heatblock e 4 nozzle venga sui 10 euri, na rovina 😀

L'ultrabase non si rovina facilmente, si consuma con l'uso, quello si, la base è vetro e quei pallini neri che vedi sono il materiale per l'aderenza, da specifiche loro consigliano una temperatura di 60-70 gradi anche per il PLA, e sconsigliano l'uso di materiale ad alta adesione come il PET/PETG perchè lo sforzo per staccarli dal piano causa lo stacco del materiale. Se non vuoi avere problemi lasci raffreddare, il pezzo si stacca da solo.

Dipende da cosa è stato denaturato, di solito per la pulizia di componenti elettronici o lenti, è sconsigliato, appunto per le sostanze inserite per denaturarlo che non sono volatili come l'alcol. Sula mia ultrabase uso alcol bianco, praticamente isopropilico diluito e addizionato di essenze, se vuoi assere sicuro usa acetone.

Dovresti avere la possibilità di caricare il gcode sulla sd tramite wi-fi e lo lanci da li, come ho detto è più per eliminare il cavo usb che per altro. Oppure per comandare tre o più stampanti, le porte usb non sono infinite, gli indirizzi IP un pò di meno. Non vedevo tra l'altro l'immagine allegata. Una rete presuppone un apparato sempre acceso che dia connettività tra le periferiche. La connessione che usi tu non è "tecnicamente" una rete, ma una connessione punto-punto con le limitazioni del caso. La scheda per gestire la SD la trovi in fondo alle tab di repetier sulla destra.

Ci ho dato un occhio, di suo, nessun led è acceso, sono tutti spenti, ho fatto confusione con il led del mosfet che quando è alimentato è acceso, ma non centra con l'anet. Ci sono led per bed ed estrusore, si accendono fisse in riscaldamento, lampeggiano a temperatura

Come sopra sctitto da Fonzy, hai problemi dovuti a qualche pezzo. La anet, che io ho, ha vari led uno di questi dovrebbe essere sempre acceso, se resta solo per pochi secondi vuol dire che non arriva corrente o che l'alimentatore si spegne per sicurezza o per guasto, e propendo per la seconda vista l'economicità di questi componenti.

Dipende da che materiale è, più facile che sia del filamento rimasto, quando è viscoso e tu lo premi con quell'affare lui sale per lo "spingifilo", (come mettere un dito in quei barattoli di viscidume per bambini) in pratica risale la gola, se si raffredda lontano dall'hotend non si scioglie più e tutto resta incastrato, prova a svitare hotend e gola e posizionali sul fornello a gas (non su fiamma viva, fai un parafiamma con foglio di alluminio), o se hai pistole elettriche o saldatori a gas scalda con aria calda la parte centrale della gola. Presta un minimo di attenzione se hai il tubo in PTFE a 300 gradi comincia a rovinarsi

Comunque, ti dà la rete wi-fi della scheda, se ti connetti alla rete cosa fa? https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin/issues/8

Quello non è che un modulo con integrata l'antenna e il "chippetto" che fa da interfaccia tra wi-fi e scheda, le impostazioni e gli eventuali "server" sono sulla scheda vera e propria, navigando tra i menù non trovi nulla?

Icona impostazione stampante, Tab connessione, Connessione (dove solitamente hai connessione seriale), imposti connessione TCP/IP. Vuole l'indirizzo IP della stampante. linka cosa hai comprato. Se in casa hai già una rete wi-fi bisogna configurare la stampante per accedervi in maniera da non dover scollegare tutte le volte il pc da internet per poter stampare.

Avrà i suoi problemi ma il PETG di Amazon tutti quei fili non li fa. temp 220/225

Hai un link al modulo wi-fi? Tendenzialmente è un modulo per eliminare il cavo USB e magari stampare da cellulare. Cosa effettivamente faccia o altro bisogna vedere cosa ha implementato il costruttore. Installato sulla stampante, se non in automatico, va configurato nel firmware in maniera che prenda un indirizzo IP, indirizzo che andrai a mettere nelle proprietà della stampante (dove di solito c'è la porta di connessione), quando stampi lo slicer invia i dati all'IP come se fosse una porta "fisica". La stampante deve restare accesa a meno che la scheda non abbia un buffer di memoria per poter archiviare la stampa

Sinceramente non vedo il problema, lampeggiano anche a me ma funzionano lo stesso.

a me lo da disponibile, ma ce una cosa che non mi piace, almeno a vista, l'ingranaggio che trascina il filo sembra in ottone, col tempo si consuma, molto prima di uno in acciaio.

ho lo stesso modello (destro) sulla mia I3 proB, rispetto allo stock naturalmente è un altra cosa, ma ha alcuni limiti, non è proprio fatto per un mk8, non è allineato col la gola, ha molto spazio tra l'uscita del filo e l'entrata della gola, e la molla non è regolabile. Tutto risolvibile comunque, visto che stampo, la trazione è ottima. Per quanto riguarda l'intasamento si, lo devi smontare.

Si , il problema è la percentuale di sovrapposizione troppo alta e troppe poche pareti, a meno di casi particolari 5-10% di sovrapposizione e 3 perimetri per non vedere nulla, con un 5% anche 2. La sovrapposizione cambia per tipo di filamento, non solo materiale ma anche produttore. Poi una precisazione. Repetier-host, CURA Ultimaker non sono a tutti gli effetti software di slicing ma interfacce avanzate per i motori di slicing che normalmente sono Slic3r e CURA engine. Usare, naturalmente a seconda delle versioni, CURA engine su Repetier o CURA Ultimaker è esattamente la stessa cosa. perciò se su uno dei due vi viene la stampa e sull'altro no, state sbagliando impostazione. CURA Ultimaker e CURA engine anche se separati sono lo stesso progetto, opensource, mentre Repetier anche se gratuito è chiuso. Non so se avete provato ma Slic3r si usa anche da solo, senza Repetier

Cura ha un metodo per le varie velocità basato sul calcolo della velocità base di stampa e a mio parere gestisce l'infill in maniera differente. Puoi ottenere gli stessi tempi impostando le velocità di slic3r a zero in modo che le calcoli lui, ma sicuramente è più conservativo.

Uglib è stato sostituito da uglib2, il primo non è più sviluppato, che per queste stampanti va bene lo stesso.

Se usi PWM la puoi regolare e comandare l'accensione, per il pla di solito si tiene spenta per il primo layer e basta, i primi 3 se proprio.

ma stai compilando la nuova?

Allora non installarlo, credo serva solo per aggiornare il firmware delle ultimaker direttamente da cura, puoi farne a meno.

L'utility di aggiornamento si chiama Smartto Firmware Upgrador e fa solo quello, in formato hex. Riporta versione Marlin1.0.04_01

per gli angoli e in generale se stampi PLA devi per forza raffreddare il filamento. La resa è nettamente migliore senza perder tempo a cercare l'impostazione perfetta. Per iniziare puoi stamparne un convogliatore semplice tipo questo, le prime volte l'ho usato senza convogliatore, solo l'adattatore carrello-ventola, vedrai come la stampa cambia.

Non so se hai visto, dal sito principale (e non dal forum) hanno inserito una sezione dowloads con firmware e software per l'aggiornamento, senza dover installare arduino e simili, Come data riporta addirittura quest'anno. 200 euro il telaio in alluminio è un prezzo veramente interessante.