Hinokami

provato a invertire i cavi sul display?

La geeetech usa connettori a 3 poli ma usa solo i fili rosso e nero, prendi una di queste, che ha solo 2 poli (vuol dire due fili), il connettore ha una piccola protezione in plastica per non confondersi con altri, la togli con un cutter o con la cesoietta nella confezione della stampante e fai combaciare rosso e nero. La ventola funziona senza problemi, misure 40x40

I filamenti per la pulizia dell'estrusore non li ho mai usati, devi seguire le istruzioni del produttore, che io sappia, non vanno usati inserendoli nel meccanismo di avanzamento, ma direttamente a mano nella gola/ugello e se il problema è un pezzo incastrato o qualche residuo ho forti dubbi riesca ad estrarlo dall'ugello del nozzle. Personalmente credo che se fosse un problema di otturazione avresti una stampa rarefatta, non problemi di adesione.

quanto tempo ha l'ultrabase? Pulita con alcool (non denaturato)? Non dite di stampare a piatto freddo, l'ultrabase per funzionare deve essere almeno sui 50 gradi.

Io ti dico la mia. Ho svariati piatti per la stampa (di stampanti ne ho 2), Ultrabase anycubic, vetro alluminio ed ho provato pure il nastro carta. Per i problemi che hai tu la causa principale, supponendo che le impostazioni per il materiale siano giuste, è il piatto tarato male. Errori di quel tipo non sono problemi di aderenza, un problema di aderenza ti solleva un angolo durante la stampa, ti ondula il primo strato o ti stacca il pezzo durante le lavorazione, quando il filo non si "attacca" le cause sono altre. La lacca io la uso su vetro per il PLA, per esempio il PETG che ha caratteristiche diverse la lacca non la uso, ma scaldo molto di più il piatto (vetro). L'ugello si sporca, fili, materiale bruciato si depositano comunque basta una strigliata con la parte ruvida di una spugnetta da piatti a ugello sufficientemente caldo per rimuovere la sporcizia, ma appena puoi vai di spazzola di ottone. Tuttalpiù ti puoi trovare dei residui sul pezzo ma di certo non ti blocca l'estrusione, se hai problemi di quel tipo la causa potrebbe essere dentro l'estrusore. Stampi direttamente da PC? fai delle prove su quadrati tipo questo 1mmSquare.stl, aumentando via via l'altezza primo layer per vedere come si comporta. Puoi aumentare l'area scalando il pezzo per gli assi X e Y lasciando invariato Z. Se trovi l'ugello "bagnato" è il materiale che produce questo effetto, "porcheria" che ha dentro lui, da altre parti non può venire, a meno che non hai oliato tu l'estrusore 😁leggevo di gente che ha messo l'olio di oliva per far scorrere meglio il filamento. Ultimo, ma non per importanza, il piatto va pulito bene, nastro, il materiale stesso, polvere tutti residui che alla lunga si depositano e riducono l'aderenza.

si 0.10 e primo layer 0.3, anche se una leggera aggiustatina la do sempre con la vite dell'endstop

Il PLA+ è più denso di un pla normale, si stampa anche a temperature più alte. Prima riuscivi a stampare, cosa hai cambiato?

Non ne hai bisogno, all'eletto basta uno sguardo per starare il piano, e poi hai preso un sensore per il livellamento.

Per quello che costa potrebbero metterlo direttamente nella stampante, se lo compravo mesi fa risparmiavo tanto di quel materiale e stampe perse...

raffreddamento di sicuro, 1mm su 10 sei più che apposto.

Quel deflettore per raffreddare l'ho usato pure io, è inefficace. molto meglio una ventola da 40mm direttamente sull'estrusore, tipo questo ma ce ne sono un infinità. Poi controlla gli step dell'estrusore e la quantità di flusso GUIDE

Mha, non chiedetemi come mai, magari era uno spezzone di filo problematico che a forza di stampare è passato.Ora Vref 1V, ma il motore non sembra risentirne più di tanto, e temperatura a 210 gradi, ben 30° in più di quanto usavo per le stampe iniziali. Sembra funzionare correttamente.

Controllate nel menu CONTROL e poi MOTION i vari valori, di predefinito sono molto alti, tipo 4000/3000 per esempio l'accelerazione.

La calibrazione la fai tu, la tua stampante non lo sa, si basa sul software di slicing, per lei il punto "piano" potrebbe benissimo essere a 2 millimetri di altezza. Non mi pare tu abbia un sensore per livellare il letto. Nel software si slicing che altezza hai messo di primo layer? @Tomto Slic3r valori negativi li accetta, mi pare che cura manco l'abbia questo tipo di regolazione

prova a modificare i valori di zoffest da slicer, mi sembra "troppo tondo" quel filamento. Prova variazioni sia positive che negative, scatti di 0.1 sono più che sufficienti.

Secondo me problema del file nella sd o la sd stessa. Se apri il file con uno slicer che vedi? e adesso che vedo, primo layer orribile

100% vuol dire che non modifica la velocità del gcode, le velocità rispecchiano al 100% quelle fornite, o da SD o da PC, se imposti a manovella 90% lui ridurrà del 10% la velocità che gli viene fornita. 100 mm/s diventano 90 mm/s. cosi vale per valori maggiori del 100%, 200% andrà il doppio. Tutte le velocità, non una soltanto, velocità primo strato, velocità parete eccetera eccetera. Quella del righello e cronometro è la stessa del ILMario che verificava la linearità delle barre rotolandole sulla scrivania 😁. Il display ti deve segnare 100% all'inizio e (e a meno di una tua modifica) durante la stampa, di suo la stampante non lo deve modificare deve eseguire solo il codice. @Marcottt ho provato a eseguire spostamenti più veloci tramite invio di comandi GCODE, mi pare che la stampante dopo un certo valore non aumenti.

Stampi da SD, da PC... Si frizza la stampante? Una volta interrotta la stampa, la stampante risponde ai comandi manuali?

fonzy è nel tag della discussione

È un po categorico, ma questa volta bisogna dargliene atto, da quando ho comprato questo affarino qui, di cui consigliava più volte l'acquisto ho risolto l'80% dei problemi di calibrazione del piatto. Esempio dei risultati fondo 95mmX80mm neanche piccolo, ed era pure leggermente alto di primo layer.

Gli eletti si moltiplicano!! Jagger, non averne a male, ma è matematica, il 100% vuol dire "moltiplica per 1, 100/100" quindi se imposto una velocità di 60mm/s al 100% stamperà a 60 mm/s. Se imposti il 50% stamperà a 30mm/s, 50/100, e cosi via. Marlin ha impostazioni sue per i valori di velocità, accelerazione e jerk, che di solito imposti tu (i valori che modifichi da display). Valori che possono essere sostituiti tramite i comandi GCODE. Quando colleghi la stampante al PC di solito lo fai attraverso un programma; Repetier, Cura, S3D e altri, questi possono impostare velocità diverse, per esempio CURA ultimaker ha l'opzione per gestire jerk e accelerazione. C'è comunque un rapporto tra i valori del firmware e quelli che impartisci con il GCODE, mi pare ma non ne sono sicuro, che non li superi ma puoi diminuirli. Se stampando da SD la stampante sembra indemoniata, hai qualche problema di configurazione. Il FeedRate può superare il 100%, io lo uso per le prove di aderenza.

Se inserisci una SD nella presa dsisplay la vedi? Riesci a visualizzare i file? Mi dirai, come faccio se non funziona il display? Alcuni software per stampare, esempio repetier, hanno la gestione della SD da interfaccia grafica. Prova da li.

Quel display ha un buzzer, qualche contatto sbagliato può farlo fischiare. Che procedura hai eseguito per aggiornare il firmware?

FR = Feed Rate grossomodo traducibile in "velocità di avanzamento"

Per un telaio Prusa like con spessore da 3 millimentri meglio l'acciaio, l'alluminio bisognerebbe aumentargli lo spessore.