Hinokami

Hai cercato proprio male 😏, il problema dello slittamento del filo ha molte cause ma credo che il firmware sia una delle ultime e remote. Più probabile ti sia intasato la gola, il tubo che porta il materiale all'ugello caldo, se si è creato un blocco il filo non scorre ed a un certo punto comincia a scattare per lo sforzo. Altro può essere la molla dell'estrusore posizionata male o da sostituire, oppure l'ingranaggio che trascina il filo da regolare meglio. Sono molte le possibilità. Che prove hai fatto?

DI solito, si disegna un modello STL come si preferisce, poi nelle apposite schede dei GCODE, di solito sull'estrusore, si inserisce uno script che al variare dell'altezza strato varia la temperatura dell'hotend. Esempio di un blocco {if layer_z==1.6} ; T tower floor 1 M104 S225 {elsif layer_z==11.6} ; T tower floor 2 M104 S220 {elsif layer_z==21.6} ; T tower floor 3 M104 S215 {elsif layer_z==31.6} ; T tower floor 4 M104 S210 {endif} Altrimenti come dice Tomto stampi il gcode già pronto, ma io preferisco sempre adattarlo alla mia stampante.

Se a qualcuno in zona Padova o limitrofe avanza una scheda GT2560 A+, oppure una ANET, o altro simile, mi servirebbe. Mi va bene anche solo "il prestito" per fare delle prove. Per eventuale acquisto tenete presente che 35/40 euri la trovo nuova spedita.

Ogni prova porta a risultati diversi, ma il problema dei salti rimane, ieri sera per 5 minuti quando partiva la stampa abbassava l'estrusore tanto da rigare il piano e si bloccava, movimenti a mano nessun problema. Presumo a questo punto ci possa essere un problema alla scheda? Consigli? A meno di perdita di tensione da parte della molla che fa premere il cuscinetto sul filo l'estrusore, pignone, gola eccetera eccetera sono apposto.

Perchè EFB sta per ExtruderFanBed perciò solo 1 estrusore, dovresti trovare EEB ExtruderExtruderBed, non so dopo però sulla tua scheda come controlli la ventola PWM

Nemmeno io, ma si fa lo stesso 😀

https://www.th3dstudio.com/product/cr-10s-dual-extruder-bundle-dual-hotend/ SD, LCD e altro, se il firmware è marlin, le abiliti a seconda delle tue esigenze. -- Vedo che si può installare marlin, giusto sulla tua stampante https://www.printedsolid.com/blogs/news/installing-marlin-1-1-6-on-your-cr-10s-with-mesh-bed-leveling

Il diametro inferiore può portare ai salti di passi del motore?

Il firmware va sicuramente aggiornato, in che misura non te lo so dire, credo sia un normale marlin. In rete c'è chi ha settato il doppio estrusore, ma hanno tutti cambiato scheda, c'è un negozio che vende il modello della tua scheda modificato peri il doppio estrusore. Naturalmente non si dilungano con la descrizione delle modifiche, ma forniscono un firmware a corredo perciò credo sia fattibile. Ti lascio un link di una modifica, almeno per farti un idea dei pezzi per il doppio estrusore.

Ho qualche problema con l'estrusore, per fare le varie verifiche, ho invertito alcuni motori e.... con mia sorpresa non sono tutti uguali !! Come detto più volte l'ho comprata usata, solo la stampante senza istruzioni o altro ed anche guardando quelle che ho trovato in rete non trovo precise indicazioni, se è come l'Anet A8 che ho comprato successivamente sono già assemblati con pulegge e giunti già di fabbrica perciò la collocazione è intuitiva. Sulle vostre come sono messi? 3 sono uguali X,Y e Z (corti) ed uno è più lungo, estrusore.

filamento e estrusore già controllati e sembrano in regola, aumentando la pressione sul filamento scatta ancora di più, la mia impressione è che si sia rovinato in qualche maniera il motore (perlomeno sostituendo il driver il problema lo da lo stesso), ma di solito muoiono punto e basta, non ho "esperienza" per verificare il malfunzionamento. Per escludere qualsiasi possibilità cambio appunto la gola poi vedo.

Ho "overcloccato" il motore con una vref attorno al Volt (1V) per riuscire a stampare un PETG a NOZZLE 0.3, fatto qualche stampa, la situazione migliora ma non più di tanto e sopratutto ero dubbioso della durata del motore cinese con una tensione così alta. Tempo di spegnere la stampante, sostituire il PETG con il PLA con cui stampo normalmente ed ora il motore scatta sempre. Invertito il driver estrusore con quello asse Z, inizialmente non funzionava niente. Regolato a "freddo" gli stepdriver (lasciando sempre invertiti estrusore e asse Z) I movimenti hanno rispeso a funzionare, sembra, regolarmente ma l'estrusore scatta ancora ma in maniera incostante, può estrudere regolarmente 4 layer e scattare per i successivi 2 e poi stamparne altri senza problemi, altre volte non riesce a fare nemmeno il primo layer. Oggi proverò a sostituire la gola, sia mai quello, non fosse come controllo motore e stepdriver?

C'è qualcuno che stampa il PETG a letto freddo? Pure io ho dovuto impostare il letto bello caldo per non avere problemi.

Come procedi per la post produzione? Sto tentando di stampare PETG per via della migliore resistenza alla lavorazione (taglio, levigatura, eccetera eccetera) ma è un miraggio a 0.3 (figurini mecha), e il PLA non mi soddisfava come materiale.

A conferma di tutto quanto detto su sto PETG, Il nozzle 0.3 si è intasato durante la stampa di 6 ore, Stessi modelli, stesso programma, stesse impostazioni ma con nozzle 0.4 (per ovvie ragioni è durata meno) in 3 ora la stampa è riuscita.

Per nozzle 0.4 io lo consiglio, ma effettivamente è più facile che sia la vostra stampante "predisposta" a stamparlo piuttosto che voi riusciate a impostarlo correttamente.

Con tutta probabilità il fermo in ottone, l'affare giallo e blu, non mi ricordo come si chiama, non tiene il tubo in PTFE, prova a reinserirlo dovrebbe fare una leggera resistenza e se tiri leggermente non dovrebbe sfilarsi se non premendo la plastica blu. Ma in sincerità quello che non quadra è quella crosta grigia sul tubo

Alla fine l'ho trovata, ho aumentato la vref del motore estrusore e finalmente si stampa il PETG AMAZON anche a 0.3. Ho dovuto aumentare di molto, da 0.75 a 1.00 ma sembra funzionare, qualche colpetto lo dà ancora, ma poca cosa, risolvibile con diminuzione di flusso e magari diminuendo la velocità di retrazione. Rimane la convinzione che il filamento abbia dei limiti suoi e la "finestra" di valori per poterlo usare correttamente non è ampia. Risultati migliori e senza tanti patemi sicuramente con nozzle 0.4 come dicono molti. Rapporto prezzo/prestazioni sopra la sufficienza, ma non di molto.

Stessi problemi, ma con la stampante a 0.4 tutti questi problemi non me li dà. Se non sbaglio hai anche tu 0.3 (che uso sull'altra) stampare è un inferno.

Flusso? Da qualche parte nel firmware ci dovrebbe essere l'impostazione del diametro filamento, controllata?

Ho invertito anche i giunti, ormai sono propenso per il frame in acrilico o rovinato o tagliato male. Il week-end precedente, causa chanteclair alla lavanda ho colto l'occasione ed ho smontato e rimontato il tutto, questa in particolare l'ho comprata usata, mancavano delle rondelle su alcune viti, mancavano proprio delle viti, eccetera eccetera. Metà delle sedi dei prigionieri sono crepate, il top sinistro che tiene le barre è proprio saltato via (colpa mia), ma la stampante sembra non accorgersene :D

Se è materiale con diritto d'autore, come la stragrande maggioranza dei anime/manga/OAV eccettera eccetera, sui siti canonici non trovi molto se non evidentemente modificati.

inizialmente le barre filettare sono collegate al carrello con una boccola in ottone e 4 viti, qui lo vedi meglio. Se, come in effetti poi è, le barre non sono parallele (tutte e 4) i carrelli non solo oscillano, ma si bloccano facilmente. Poi da foto puoi vedere che le barre dell'asse X hanno 4 fermi esterni, cazzatona, regolando la tensione della cinghia premeva i carrelli sulle barre facendole flettere, li ho messi interni. Se non tricordo male tu non hai il tondino ma la guida del V-slot.

Il bello è quello, è la seconda barra, e quella prima faceva lo stesso difetto, cosa sia non lo so, ma quel affarino (bianco) stampato risolve egregiamente il problema. praticamente disaccoppia il carrello dall'ondeggiamento.

Mario..... Questa è la barra video.mp4 e queste le stampe infill 10% e 50 mm/s il primo cubo, 20% 40mm/s ma senza raffreddamento il secondo, il terzo è un test anti wobble. Non perderti in piccoli particolari. Dimenticavo nozzle 0.3