Hinokami

può dipendere dal materiale, che nozzle hai? un 0.3?

Abbassa la velocità a 50 dei perimetri. Accelerazione metti a 3000. Questo migliora la finitura della stampa non la sotto estrusione. Aumenta la temperatura di stampa di 10/15 gradi a passi di 5 e vedi che risultati ti da.

https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=ribbon+cable+10+poli e lo può fare qualsiasi negozio di componentistica elettronica, altrimenti te lo devi fare tu, un semplice video youtube, il cavo ha più linee ma il principio è lo stesso.

Con che altezza layer stampi? Velocità? Accelerazione?

Dunque, la scheda la trovi identica su tutte le stampanti anet, quello che cambia è la dotazione "accessoria" della stampante. Con una ricerca in internet per i modelli A2 A6 e A8 vedrai che cambia il display, purtroppo la scheda non è auto-configurante, se ha in memoria il display sbagliato devi riscrivere il firmware collegando la scheda al computer e inviando il software via arduino. Se nel carrello amazon hai l'ordine per la scheda modello A2 o A6 hai sbagliato l'ordine.

Se hai cambiato estrusore ti si sono modificati tutti i calori degli assi, non uno solo. Il titan aereo è cortissimo come estrusore (nel senso verticale). Il piatto l'hai regolato?

Repetier-server è, come dice il nome, un programma server per gestire le stampanti, sulla carta neanche male, ma non l'ho mai usato. Quando è attivo credo faccia una scansione periodica per controllare le porte USB o TCP che siano e se hai una stampante soltanto non ti serve a nulla. -- questo l'ho scritto pensando ti riferissi ai log, lo lascio li che serve lo stesso -- Dalle foto che hai mandato non sono selezionati, deve essere blu per esserlo, nella foto è bianco. Selezioni un bel po di righe di codice dall'ultima in su cercando di prendere gli errori, premi copia sulla barra del log, poi apri notepad o blocco note, dipende da come lo trovi sul tuo pc, incolli dentro il codice e salvi con un nome. Dopodiché alleghi il file alla discussione. Mi sono guardato un po di discussioni per quella scheda, non ce molto a riguardo di problemi con il wifi, perciò è molto probabile che ci sia qualcosa sul tuo pc che blocca la comunicazione. Repetier-server, non è parte di repetier-host che è il programma che usi di solito, quello non disinstallarlo.

Serve sapere almeno la versione della scheda, se 1.0, 1.5 o 1.7, ed il modello del display, fai una foto, non troppo vicina, in modo da vedere tutta la scheda o il display, non è detto che la scheda abbia configurato il display corretto.

Non ce molto da fare, rispettare la polarità dei fili (12v rosso +, terra nero -) in entrata, la ventola non ha polarità al massimo se inverti i cavi gira al contrario. La ventola è la dicitura motor nel tuo caso. Di solito questi regolatori hanno potenza per gestire anche 2 o 3 ventole. Gli "spilli" che vedi sotto non devono entrare in contatto, perciò non appoggiarlo su superfici metalliche, baste un pezzo di scotch per isolarlo.

No, la mia scheda ha già il controllo per la ventola estrusore, ne ho usati di simili per "ventoloni" da 12 cm, sempre a 12 volt.

Proprietario o no repetier manda comandi in formato Gcode, che poi vengano convertiti può anche essere ma non credo. Devi selezionare Comandi dal menu di log, dovrebbe farteli vedere, vedo si l'errore, ma bisogna capire in seguito a quale situazione lo dà. Che versione di repetier hai? Hai installato solo Repetier-host? Se hai anche Repetier-server toglilo.

La stampa non è male, ma si vedono sotto estrusioni dovute al problema del salto passo del motore, prova a fare un cubo senza la ventola accesa. Hai regolato gli step dell'estrusore?

Fai un altra stampa, nel log includi i comandi e poi una volta bloccata o finita copi il log in un file di testo e lo alleghi. Hai provato ad usare slic3er? Un cubetto l'hai provato? Il pc non va in standby mentre stampa.

Se fa così, primo la ventola è regolata male; secondo l'autotune non è servito a molto, dovrebbe contrastare la differenza di temperatura generata dalla ventola.

Se la ventola è spenta la temperatura la raggiunge senza problemi? 80 gradi mi pare poco. Il valore di 128 è consigliato se appunto fallisce il PID, molto lo rimettono a 255 una volta finito.

Se volete datasheet degni di questo nome ecco qui un buon produttore con i vari dati. Comunque non credo che le nostre stampanti 3D lavorino a gran velocità

quindi su tutto il pezzo stampato non solo il primo layer

quel motore ha una corrente efficace di 1A, quindi per erogare la corrente richiesta la vref dovrebbe essere di 1.4 V, per "sicurezza " si imposta un valore minore, tipo l'80%, da cui 1.1 V. Puoi starci dentro, comunque è una caratteristica dei microstepping elevati il fatto di non riuscire a fornire correnti elevate.

Sarebbe meglio calibrare con il riferimento a 1 decimo ed alzare il primo layer, anche questa cosa nota del petg rispetto ad altri materiali.

Il salto di passi può essere di tutto, dalla molla che spinge la leva del filamento alla temperatura di estrusione un po bassa, prova ad alzarla di 5/10 gradi ora che hai la ventola. E più che la barchetta per provare e tarare la stampa usa i cubi o figure leggermente più semplici poi passi alla benchy

i valori dei motori sono correnti massime o correnti in valore efficace? Ce corrente sia intesa per avvolgimento (che sono 2) quindi 0.7x2=1.4

Scusasse, la ender ha estrusore bowden? E giusto per nozione il PETG, PET e famiglia a un ottima adesione tra i vari strati perciò raft e supporti vanno configurati con cautela dato che è difficile staccarli

La coppia non è una costante e molto dipende dagli impulsi e non solo dalla intensità di corrente. Non chiarissimo ma indicativo Se la questione è usare un motore con potenza minore per ottenere più coppia supponendo che la resa sia maggiore perché usato al suo massimo non ti so dire con certezza, bisognerebbe verificare con la curva di coppia dei modelli per vedere se a parità di valori la coppia è minore o maggiore.

Il PETG ha temperature di estrusione molto più alte del PLA "normale", lo stringing è un difetto conosciuto del PETG e quasi ineliminabile, puoi ridurlo ma ottenere stampa senza i "filetti" è quasi impensabile. Detto questo ti consiglio quasi assolutamente di stamparti una torre per le temperature in modo da verificare la temperatura migliore per la tua stampante, poi un bel test per lo stringing per verificare retrazione e flusso. Esempi qui e qui

cosa vuol dire il piano va benissimo? intendi altezza ugello piano? altezza primo layer e come livelli