Hinokami

per quello che ho provato io, la camera del raspberry, si vede bene (8MP), l'ho posizionata neanche vicino alla stampante in modo da riprendere il lavoro se procede correttamente, il fanduct praticamente mi copre tutto l'hotend per me non ha senso inquadrare la stampa, poi c'è l'ho dietro le spalle,per ora octoprint l'ho usato per inviare le stampa direttamente da cura per provare i settaggi visto che il pc al quale era attaccato l'ho dismesso per raggiungi limiti operativi.

Io non ho indagato più di tanto ma anche repetier ha un server e un controllo remoto....

10 giorni, poi la molla ha cominciato a scattare, io però l'ho comprata usata (poco a detta del venditore) ma cambiando quel pezzo la stampa è migliorata molto.

Io coglierei l'occasione e prenderei direttamente un gruppo estrusore in metallo, ho la tua stessa stampante e il gruppo estrusore in plastica e la molla durano poco.

La cosa RIDICOLA è che i componenti per far funzionare il driver ci sono tutti, manca solo il chip! Trovando il chip, un riparatore te lo mette su ad occhi chiusi, se è anche onesto ti dovrebbe far pagare una monata (leggasi cifra irrisoria)

No per l'ABS proprio no, ma sicuramente sul forum c'è chi lo usa. Di sicuro ci vuole una camera (o box) per la stampante, ha bisogno di una temperatura costante (tutto il pezzo non solo la base) perché in pratica deve raffreddarsi uniformemente e senza troppi sbalzi per non deformarsi, cosa che l'ABS tende a fare molto facilmente, indipendentemente dalla marca. Io in questi giorni sto provando appunto il PETG e come materiale non è difficile, stesse impostazioni del PLA, cambia solo temperatura piatto e estrusione (70 il primo 230-240 la seconda).

Consiglio il PETG, ma l'ABS, e in forma minore anche l'ASA, resiste sicuramente di più. PETG è semplice da gestire ed è tecnicamente superiore al PLA, ma sicuramente inferiore all'ABS. Per dettagli cosi piccoli resto dubbioso.

Dunque, sono perplesso su quanto leggo. Parli di RAMPS, ma la ramps è una shield per Arduino, da sola non fa nulla, ci vuole un Arduino Mega (o clone) sotto per poter funzionare. Difficilmente sull'Arduino ti mettono il firmware, e sopratutto va configurato perché la RAMPS ha la possibilità tramite firmware di modificare le uscite PWM per pilotare le ventole o gli estrusori. Presumo quindi tu abbia una scheda RAMPS compatibile (come lo può essere la Geeetech 2560, ma sarebbe più giusto chiamarle RAMBO). Hanno tutto incluso, processore, elettronica e via dicendo in una sola scheda invece che due come Arduino+RAMPS. Chi ri ha veduto la scheda non l'ha di certo configurata per la stampante, quindi sarà da configurare. Passi motore, velocità, accelerazione e via dicendo.

la scheda li mette in parallelo, almeno ne son convinto io 😁, non sono certo infallibile e di elettronica ormai non me ne occupo più da 15 anni, ma dai collegamenti mi sembrano in parallelo, in internet trovi anche chi li ha collegati in serie, ognisponda ha i suoi pro e i suoi contro.

Anche sulla tua attuale scheda hai i collegamenti in parallelo. I motori avranno, a seconda dei casi perché non sono motori ideali, la metà della corrente, che non vuol dire metà potenza ma poco ci manca.

Se collegati in parallelo (come lo sono tutte le schede cinesi) la corrente, concettualmente, è la metà per ogni motore. Ma non credo l'asse Z ne risenta più di tanto. Effettivamente da Marlin puoi configurare l'estrusore mancante come ulteriore motore. E si, saldandoli insieme tra loro li colleghi in parallelo.

Non sei un principiante, mi ricordo che quando ho iniziato ho guardato qualche tuo video 😁, penso tu sappia (sennò lo sai adesso) che su quella scheda non va il marlin "normale" ma il 2.0 fatto appunto per le 32bit che al posto di arduino (mega2560) montano chip ARM-compatibili, sennò l'italianissimo MarlinKimbra. Per quanto riguarda l'LCD touch per farlo andare su arduino basta caricare le librerie e configurare il firmware solo che occupa molta memoria e richiede potenza di calcolo. Dovrai adattare un po di connettori della GT2560, gli endstop per esempio, e farti un adattatore per il doppio motore Z

Qualcuno ha provato o stampa direttamente sul letto di alluminio? Molti shop sostengono che su alluminio non ci sia bisogno di vetro, fissanti e compagnia bella.

Chiedi tutto e niente 🙂, la questione principale è "cosa ci faccio con la stampante" in base alla destinazione o alle caratteristiche che vuoi ottenere scegli la stampante ed il materiale che vuoi stampare e la seconda spesso influenza la scelta della prima. Stampanti ce ne sono di "multicolore" ma il colore è dato dal filamento di plastica e ci sono stampanti con estrusore singolo, doppio, triplo e via dicendo a seconda dei colori che vuoi stampare, concettualmente puoi stampare multicolore anche con uno solo, sostituisci il filo colorato durante la stampa (e molti fanno effettivamente così).

Non sono proprio convinto che quello che ti faccia vedere sia effettivamente quello che fa. Lo "estrapolo" da 2 fattori, primo la fx sull'impostazione, che sappiamo bene indica una impostazione fuori dai parametri consigliati di cura (premendola cosa imposta? Probabilmente GRID o LINE). Secondo, il pattern ZigZag dovrebbe essere un estrusione continua, non dovrebbe interrompersi sul perimetro interno come sulla tua anteprima, infatti il travel indica uno spostamento sul bordo ma in quel caso passerebbe materiale 2 volte sullo stesso punto, avrebbe una sovra estrusione di materiale, lo slicer è pensato per evitare questi inconvenienti perciò all'atto pratico ti fa un infill LINE e di quello che dici tu se ne fotte 😁. Io ho questa impressione. -- Slic3r è ancora peggio, se imposto infill 100% segnala errore e non elabora, a 99% elabora 😐

Rispondo all'ultima, Infill al 100% non esiste, perché concettualmente per coprire interamente la superficie non c'è bisogno del 100% ma basta che la percentuale sufficiente affinché le linee si "tocchino" fra loro e dipende dalla estrusion with impostata, dovrebbe calcolarla lui. La "politica" di riempimento cambia a seconda del pattern che scegli, se come credo hai scelto triangles lui ti fa un triangolo e per fare un triangolo non può scendere sotto determinate misure, se provi altri pattern cambia. Inoltre in CURA hai il valore "distanza tra le linee" che influenza l'esito. Guida sul sito ultimaker

ANET A8 e GEEETECH i3 PRO B la seconda comprata usata ed era la prima, chi me la vendette fu un po cialtrone a montarla tanto che il frame si è disallineato. La prima bobina la passai a fare le tarature e pezzi per migliorare la stampa.

Normalità, di stampanti ne ho 2 e tutte e due hanno un lato del bed così. Regola più in alto il fine corsa Z basta 1o 2 millimetri in maniera da avere quel tanto per regolare il lato bloccato.

Con quella sezione non credo portino corrente, si collegheranno all'elettronica per spegnere l'alimentazione in caso di interruzione.

non ha un grande raggio, io uso il fratello minore come repeter e fa un po' pena, ho anche la casa che scherma parecchio però.

dai segni sul pezzo sei un po troppo basso di layer. Modello di stampante, non lo dici, anche se credo sia una ender 3. Il piatto lo pulisci ogni tanto? Procurati della lacca da 4 soldi e usala come fissante per il primo layer. Regolazioni del piatto stampa, passi motore eccetera eccetera?

Non so se il telefono facendo da hot-spot veda direttamente il web server su rete o deve andare sul web tramite 4G

qualsiasi modem-router o acces-point che crei una rete wifi può andar bene. Bisogna però configurarli e l' ogni prodotto ha il suo. -- questo per esempio

io le barre dritte le ho messe, risultato é il giunto flessibile ormai piegato, il metallo nell'uso si affatica e perde di elasticità. Se vuoi barre filettate diritte devi cercare chi te le fa "rettificate" oppure fartele fare al tornio, che come costo siamo lì. -- Scusa, sbaglio o la A20M di barre ne ha una sola?

Con cosa hai misurato il disallineamento della barra? Hai i giunti flessibili o accoppiatori diretti? Tanto per dire l'utilità delle trapezie, le p3steel e altre montano le M5 che sono ancora più flessibili delle M8.