eaman

Puoi usare un elastico o comprare l'adesivo. Guarda che non la staffa di montaggio o tutto il baraccone che hai sulla toolhead che si muove, io di 3d touch cessi ne ho 2 e sono belli precisi: PROBE_ACCURACY at X:85.500 Y:124.500 Z:3.973 (samples=10 retract=2.000 speed=5.0 lift_speed=5.0) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08:27:36 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:39 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:42 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:44 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:47 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:50 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:27:52 // probe at 85.500,124.500 is z=1.990000 08:27:55 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:57 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:28:00 // probe at 85.500,124.500 is z=1.992500 08:28:00 // probe accuracy results: maximum 1.992500, minimum 1.980000, range 0.012500, average 1.985250, median 1.985000, standard deviation 0.003945 Ho la sonda attaccata con la colla termica direttamente alla piastra della toolhead 😉 Se ne hai voglia guarda le adaptive mesh, risparmi tempo. Poi anche accelerometro per input shaping, a quel punto cambia anche le cinghie e cuscinetti se conti di andare veloce cosi' regoli una volta sola. Per le prestazioni non so dire quanto puo' fare quel telaio, le mie *ender arrivano a 14k di accelerazione massima ma se le usi cosi' si smontano in 2 settimane, daily fanno sui 4-6k per perimetri esterni e 7-10k di accel massima con 400mm/s di vel massima. Questa e' una Neptune 2s. IMHO il piatto in PEI serve, piu' leggero e piu' aderenza. --------- Ah e complimenti: ottimo lavoro!

Magari c'e' qualche fablab https://www.fablabroma.it/on/ o makerlab a Rama? Qui da me il comune ha una serie di laboratori per i makers e le scuole, ci sono serate di incontri dove si fa' un po' di tutto e puoi trovare qualche idea. Altrimenti alla peggio vendi quella macchina come parti di ricambio su Subito e al black friday di roba interessante nuova ne trovi, non sto a dirti refurbished perche' mi sa che non vuoi sciappinare...

Il layer e' intero, il cambio viene fatto quando finisce l'intero layer non puoi mettere la pausa at layer quando ti pare in mezzo al layer.

Per l'amor della Madonna... Che fai un piatto di 5kg? Piglia un PEI + magnetico che costa 15e e lascia perdere idee strane, c'e' un motivo per cui tutte le stampanti da anni usano quello. Vabbe' che hai una scheda con un ATMEGA che e' preistoria, piuttosto che fare paciughi usa il vetro e basta, se tu lo fai raffreddare per bene la roba (PLA / PETG) si stacca da sola. Gli slicer non hanno problemi, non avrai le funzionalita' avanzate dei nuovi firmware.

Pero' tu hai capito il motivo per cui si sono rotti i denti dell'estrusore? Ora se quelli te ne mandano un altro e' un bel gesto ma se tu insisti a estrudere quando l'hotend e' intasato possono succedere solo 2 cose: 1. Scoppia l'hotend 2. si rompono i denti dell'estrusore o ci molla il motore (difficile) Yep, per i principianti e' sempre meglio avere un hotend di scorta e qualche nozzle, gli ingranaggi dell'hotend invece sono parti consumabili e ogni tanto van cambiati quindi e' meglio averne di scorta, nel caso quelli nano-coated / rinforzati rendono di piu' ma a questo punto bisogna anche mettersi li' e tarare per bene l'estrusione perche' se no al prossimo giro rischi di cuocere il motore per non dire la scheda.

Aspettiamo @Killrob che ha quelle stampanti, lui sapra' come sono fatti gli hotend e che menate hanno...

Contatta l'assistenza, sarebbe cariuno ti spedissero un ricambio gratis. Il nozzle e' in metallo: se lo scaldi e usi l'ago riesci a pulirlo, non c'e' motivo di buttarlo. Scaldalo sui 160c.

Se vuoi risparmiare si trovano ancora le Kobra vecchio modello combo: https://it.aliexpress.com/item/1005009051016540.html , tra un paio di giorni dovrebbero anche arrivare gli sconti.

Magari rispetto a "tanti anni fa" ora stai usando uno sllicer diverso? Prova a stampare un vecchio GCODE di quei portachiavi che eri riuscito a fare e vedi se con quelli funziona.

Ma di cosa stiamo parlando? LPI e' un esame di certificazione, non e' un corso, tu ti prenoti e in 1 ora vai a fare l'esame fine della storia. E che c'entra qua? Un principiante si deve imparare le base mica pigliare una certificazione per junior administrator.

Allora non stai usando gli stessi parametri.

LPI e' un esame di qualifica

Tipo questo? G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X3.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X3.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X3.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X3.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up Si chiama nozzle priming

Be' ad esempio i tempi di stampa e la quantita' di materiale sono esattamente gli stessi? Magari con uno slicer qualcosa va' piu' veloce?

Prusa ha un ottima documentazione, magari ci sono video su youtube per principianti. Ma usi gli stessi parametri nei profili di stampa?

Prova a stampare da PC usando il cavo USB, cambiare scheda SD.

Ho detto pagina 3, devi prima leggere le pagine 1,2 per capire come funzionano i redirect. https://learning.lpi.org/en/learning-materials/010-160/3/3.2/3.2_01/

E' potenzialmente un vespaio... E fara' incacchiare un sacco di gente. IMHO il wall test / thin test non serve, i perimetri devono essere esteticamente perfetti e strutturalmente stabili, ci va' quel che ci va'. Se non mi piace la resa estetica o vedo artefatti io cambio il flusso, se le dimensioni non sono quelle matematicamente previste io modifico XY compensation (ma anche no...) oppure modifico la scala della stampa nello slicer, non nel CAD, perche' la resa finale e' una questione di CAM. Cosa questo comporti con lo spessore del wall a me IMHO interessa fino a un certo punto, posto che pure io regolo il flusso in modo che non sia straordinariamente sballato quella che sara' la dimensione finale dell'oggetto io la imposto poi nello slicer e dopo aver fatto un prototipo. Contando che: * Aracne fa ogni genere di stravolgimento con gli spessori dei perimetri * IMHO non ha senso parlare di line widht fin tanto che non fai almeno 3 perimetri perche' l'estrusione e' tonda e ci va' sempre un po' di sovrapposizione quindi almeno ci vanno 3 perimetri in cui quello al centro e' "compresso" adeguatamente. Se ne fai solo 2 stai a considerare 2 lati che trasbordano, se e' uno solo in vase mode sono salsicciotti pigiati e sovrapposti. * la resa di una stampa dipende dalla forma esterna quindi io guardo il rendering nello slicer e cambio line width e numeri di perimetri finche' non viene come voglio, disegno o modifico la parte nel CAD in base a quale spessore mi risulta per quella particolare stampa. Anche perche' come ha detto Killrob prima te non sai mai quanto effettivamente e' largo il buco nel nozzle, per via di usura e per come nasce. Quindi io ho 3 flow: 1. la base che valuto in base a z-offset, come viene, correggo con elephant foot compensation 2. I wall che per me e' estetica e solidita 3. il top che si trova con il test di orca posto che fai sempre lo stesso numero di top layers.

E che dici, magari e' ora di cambiare metodo? Non e' meglio spendere una settimana a imparare qualcosa di nuovo in modo sistematico, essere consapevoli di cosa stai facendo piuttosto che passare 2 settimane a fare copia incolla di incantesimi inconoscibili che qualche mago estraneo ti scrive su internet? Ecco questa e' una buona cosa, cosa c'era di sbagliato o che non funzionava? A pagina 3 di un manuale avresti imparato come editare un file o addirittura sparare l'output di quel ls dev diretto dentro il file di config senza possibilita' di errore. 3 giorni ti sarebbero bastati per fare i primi 3 capitoli di un manuale del terminale Linux su Ubuntu e adesso se messo come il primo giorno a fare tentativi per modificare un file che non sai backuppare: ... E' Horizon Forbidden West, e' venuto fuori che lo Switch oltre che fare Switch e' pure decente per streaming, anche aiutato dallo schermo a bassa risoluzione fa meno di 2ms in video decoding, c'ha pure sempre un chip video NVIDIA 🙂 Anche a me piace il porno elettronico, periodicamente mi metto li' a rifare il training per SMD per quanto alla fine non mi serva praticamente a nulla, e' come dipingere le miniature 🙂

Il tuo perimetro e' spesso. I layer sono alti, non larghi. Largo sarebbe la compensazione XY. Come detto i base layer dipendono ANCHE DALLO Z OFFSET quindi prima devi regolare il flow sul top (o sui wall..) e poi pensi a quello. Ma non entro nei dettagli perche' io personalmente all wall test non ci credo e non vorrei mettere altri in confusione con le mie menate. 🙂

Lo fa perche' si triggera o non funziona l'end stop / cavo / connettori che vanno alla scheda. Posto che tu non abbia cambiato nulla del software e non ti azzardare.

Io la prima volta che ho installato Linux non esistevano le tastiere in italiano e per avere il server grafico ci volevano un paio di settimane a imparare a usare Vi e leggere la piu' tossica mailing list della storia dell'informatica (Xfree86) con lynx dove ti sbattevano i piu' feroci RTFM della storia 😉 . Max ma se tu hai una Ubuntu perche' non stai zitto zitto 2 giorni a fare i tutorial di base per command line su quella invece che farti prendere a sberle da ogni minimo problema? Installa Kiauh su quella 3-4 volte che ci mette 6 secondi e prepara il firmware su quella, usa quella per preparare iso, files, backup e vattelapesca. L'altro giorno mi sono messo a imparare a modificare i Nintendo Switch, ti posso dire subito cosa NON HO fatto: non ho aperto la macchina e cominciato a saldare per poi andare su internet a chiedere "quale sia la sx rispetto alla dx". Prima di cominciare a comprare o fare mi sono letto una guida dall'inizio alla fine per capire cosa fosse involto e tutta la terminologia, poi ne ho lette altre 2 dato che ci sono metodi diversi. Poi mi sono guardato 3-4 video dell'intera procedura hardware per avere un'idea del teatro di lavoro e cosa potesse andare male, come preparare il mio banco di lavoro. Poi mi sono messo a imparare a preparare la parte software e l'ho fatta prima di mettermi a fare shopping per comprare chip e roba esotica per saldatura. Poi a quel punto invece che stuprare il mio Switch al primo tentativo mi sono comprato 3 SMD soldering practice kit, ho fatto quelli, ne ho fatto altri 2 perche' non ero ancora good, solo a quel punto ho aperto lo Switch e l'ho moddato al primo tentativo non dico facilmente ma almeno senza i patemi di scazzare qualcosa, debuggare, ricomprare e riparare. https://store.piffa.net/horizon.mp4

Io qua non capisco una sega, non so se voi ci capite...

Bisogna guardare che codice esegue per fare la home, c'e' caso che in ogni caso prima faccia 4mm in alto per sicurezza e poi cominci a fare la home. Se si ferma immediatamente dopo quei +4mm potrebbe essere l'end stop di Z che non funziona e si ferma tutto. Magari fa un falso contatto, prova a cambiarlo con un altro.

Max ma tu che esperienza avevi prima su Linux? Riga di comando? Networking? SBC? Compilazione software in C e debugging firmware per MC? Ci credo che ogni passaggio e' un delirio se la risposta e' zero! Se vuoi ti racconto come ho fatto io per imparare una cosa nuova l'altro giorno... ---------- Tornando sul pezzo: la SKR potresti attaccarla anche al PC per vedere se il firmware / scheda funziona correttamente e attiva la seriale, non c'entra la BTT.