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Bho dice lui che si e' "delaminato", cioe' avra' un bel solco... Bisogna vedere quanto importante e se resta freddo dall'altra parte in quel punto, se si imbarca, se' e' tanta roba a scaldarlo e raffreddarlo veloce potrebbe anche criccare 😆 Certo che prima di buttarlo... 😎

Eh no' non andarci vicino con la colla a caldo 😞 Qualcosa tipo: https://www.amazon.it/Pistole-Aria-Calda/b?ie=UTF8&node=3120281031 , conta che il PLA fonde completamente a ~180gradi ma comincia a smollarci sugli 80... Dagli qualche colpetto di cacciavite piatto sui bordi che magari cricca e viene via a blocchi, ma non stracciare i cavi.

Fai il livellamento del piatto seguendo un video su youtube, poi cerca un profilo fatto apposto per la tua stante per il PLA per Cura, poi da li' comincia il divertimento.

Bho potresti tenerlo per coprirlo col il nastro adesivo per quelle volte che vorrai stampare qualcosa di veramente fetente in modo da non rovinare un piatto buono :)

Io ricordo la prima volta che iniziai a ordinare elicotteri da HK, c'era un local che aveva fatto un paio di pagine sul suo sito (principalmente vendeva giada...) e praticamente andava al mercato, comprava la roba e ce la spediva tax free a noi pisquani con la spedizione lenta, la slow boat. Il mantra era: te ordini, te ne dimentichi, poi tra 2 mesi gioisci. Se pero' sei ansioso e dopo una settimana sei gia' in sclero hai sbagliato sport (e non piangere su RCGROUPS dove stiamo tutti ad aspettare senza patemi 😉 ).

Lo dico per fare conversazione: io ho comprato il dual drive perche' tira un po' di piu' ed e' in metallo, allo step successivo magari potrei considerare un estrusore di quelli mini - direct integrati nell'hot end. Cioe' insomma cominciare a spendere dei 30e solo per l'estrusore quando sei ancora attaccato a 40cm di bowden... Certo che se uno vuole usare il bowden (che e' un sistema valido per il PLA) a meno che non sia costretto a farlo (tipo una delta) non e' che si puo' aspettare delle retraction e un controllo super prestanti. Pero' non so', su macchine "semplici" come la Ender io non ho ghosting con il bowden, pero' c'e' da dire che l'asse X non potra' mai andare molto veloce per tenerlo proporzionato all'asse Y che muove tutto il piatto, quindi magari converrebbe tagliare la testa al toro e montare un direct incazzato e accettare il fatto che piu' di ~40-60mm/s non si fanno con una cartesiana da ~200e. Che dite voi? Chi ha messo il direct sulla Ender (@Killrob ?) come si trova a stampare anche il semplice PLA? Ha ammazzato ulteriormente la velocita e introdotto ghosting / risonanze o ci si guadagna comunque in controllo di estrusione (non dico su roba molla, ma pensando di stampare sopratutto PLA+ / PETG).

Sulla scheda con una lente di ingrandimento. Comunque hai la salmon skin, sicuro.

Per il momento no, ci avro' stampato 1kg di PLA+. Ma prometto di guardarci e nel caso di dargli una limata e mettere la rondella. Diciamo che quella e' la soluzione economica - semplice e dignitosa, per altro mi e' arrivato anche in fretta (3 settimane) dalla Cina. Se e' per scrupolo e per avere un ricambio disponibile mi sembra ideale, io lo uso:

Io su una ender 3 ho montato questo: https://www.aliexpress.com/item/33042074537.html? (https://www.aliexpress.com/item/33041468821.html vedo che non e' disponibile da 2T) Visto che il tuo funziona e non hai fretta... Quello in plastica clone BMG sapete com'e'? Oppure la versione in metallo... Il dual drive in metallo e' piu' stabile, tira di piu' e non rischi che si scassi o ci molli dopo poco tempo, cosi' se stai a fare tutte le calibrazioni almeno hai un garanzia in piu' di non dover rifare tutto dopo un paio di mesi perche' ci ha mollato. Certo che pero' le ruote godronate sarebbe bello averle come ricambio: qualcuno le ha trovate su Ali?

Io su bangood ci ho comprato quintali di robe per anni, un tempo non c'era aliexpress e tutti compravamo su BG. E' piu' caro di Ali pero' hanno un servizio clienti che parla inglese, cosa che per altro su Ali non serve a molto dato che se non ti arriva la roba o e' in ritardo Ali non paga il venditore, le controverse sono "automatizzate". ...pero' tutte 'ste pare che voi altri abituati (male) da amazon vi fate non le condivido: minchia se te ordini un kit (un po' di merda e di certo che costa la meta' del comprare la roba sfusa) direttamente dal produttore in Cina magari spedito da una warehouse europea eludendo clamorosamente fisco e dogana non e' che puoi anche menartela tanto con "difficile da montare" , "rifiuto il pacco", "faccio il reso se manca una vite". E compratele in tabaccheria / ferramenta sotto casa 'ste macchine, le pagate il triplo ma almeno vi danno i bacini. 🤐

Si generalmente il capricorn e' blu, poi non so che estrusore hai tu ma sarebbe meglio che fosse almeno dual drive. L'idea e' che se devi sciappinare su retraction tanto vale farlo con componenti "definitivi" altrimeni non vai da nessuna parte e poi devi ripartire quando fai l'upgrade. (poi non so se te in capricorn lo hai gia', speriamo di no con tutto quello sbrodaglio!)

Io uso quelli della cuki da 3e per 10 che trovi al supermercato, sono un filo piccoli e andrebbe trimmata la bobina :P. Basta che siano ermetici, sottovuoto non serve.

Hai dei problemi di estrusione / retraction. A parte andare piu' piano e prendere del filamento nuovo e mantenerlo ben asciutto io guarderei un estrusore dual drive e un tubo capricorn se non li hai gia'. Se conti di fare miature o un po' di roba piccola non e una cattiva idea farsi un bowden il piu' corto possibile 😉

Io per vedere via video cosa fa il laser (dato che non mi fido a stare nella stanza con un telaio aperto) uso un vecchio telefono / tablet android su cui ho installato una IP web cam. La macchina la controlla un mio protatile in "desktop remoto". Io ho sempre usato delle Orange Pi PC e penso che a far girare un programma in python non avresti problemi, costeranno sui 15-20e, poi le alimenti con uno step down dalla PSU della stampante. ...io ho uno di questi.

occhio che ogni volta che andate a fare le acrobazie con cacciaviti e multimetro per spostare di 0.01v quei driver rischiate di prender contro a qualcosa e mandare in corto qualcos'altro, che poi se avete i driver saldati sulla scheda.... 😞

Stessa roba, io uso gli stessi profili e non mi sono accorto di niente. A dire il vero ho anche cambiato la scheda della Ender poco dopo, ma ancora stessi parametri. Quello che mi cambia e' che ora prototipizzo a BRRRRRRRRRR! Oggi ho fatto della roba e mentre disegno stampo poi guardo poi butto e ristampo, tanto c'ho tre ruzzole che costano 'na sega! ASDASD 🤑😈

La cosa buffa e' che chi ha la stampante 3D pure con scheda 32bit vuole upgradare per pilotarla da remoto, se vai sui forum di CNC che sono tutte pilotate da esterno stanno tutti a upgradare su schede che supportano il lavoro da SD. Disclaimer: io piloto da remoto la CNC con video ma le stampanti vanno avanti da sole. Piu' che il copri nozzle in silicone non vado 😇

Ce l'hai gia' un essicatore per il filamento e dei container per tenerlo a bassa umidita'?

Cose vere? - comprarne un'altra per stampare al doppio della velocita' - prendere un hotend all metal per qui materiali particolarmente abrasivi (ma se li stai gia' stampando), una scorta di nozzle. - prendere un estrusore direct se tu volessi stampare roba molle, posto che tu adesso abbia dei problemi a farlo e ti interessi dato che probabilmente ti farebbe andare peggio e piu' piano con il PLA. Comunque nessuno di questo (a parte il primo) e' un "miglioramente", anzi potresti avere problemi sia a settarlo o con alcuni materiali (l'hot end classico + bowden va' bene per il PLA). Piuttosto farei come dice @killrob, magari i soldi spendili in materiali e prove. oppire in postproduzione (filler, vernici, inserti...). IMHO un salto generazionale dal punto di visto hardware sarebbe accantonare quei soldi per una Photon Mono. sempre che ti serva roba con dettaglio / finiture.

Mannaggia grazie! Oggi ho pure stampato due cose pero' quando disegno in vettoriale per il laser non c'e' niente da fare: il verticale torna a essere l'Y 😛

Magari se non pigliate delle strutture precarie in cui andarte a mettere dei piatti da 30x30:

Una ender 3X oppure una V2, a secondo di quanto vuoi smanettare e upgradare. C'e' da comprare un estrusore dual drive e magari fare il doppio motore nell'asse [EDIT] Z, tutta roba che si trova anche gia' pronta... Basta che non ti compri di quegli abomini da 300-500e con piatti da 30cm, guide lineari cesso, pseudo chiuse / coreXY piene di giochi con cui ci stampi male anche roba piccola. Piuttosto compra 3 ender oppure metti un estrusore direct con un hotend buono su una e ci stampi quello che ti pare. Ma pigliati una Ender V2 e una Photon!

Sii furbo e non spenderli tutti in una FDM. Con quei soldi ci compri una ender 3, una Photon a resina e una CNC laser.

Guarda io ho quasi sempre avuto schede MKS, ne avevo una fin dalla mia prima stampante Kossel e ne ho montata una anche sulla Ender 3. Basta configurarle e raffreddarle e poi stampano come le altre...

Si tipicamente e' un tubo bianco o blu, bowden