eaman

Per altro scusa la franchezza ma quel filamento e' un furto, compri il JAYO o simile a 9e al kg che e' PLA+ 2 !

Bho il mio compressore fa max 30psi, e in tiro (cioe' spruzzando) circa 1.3bar. Cosi' e' al massimo. Yep la mia valvola e' meno sborona, ha il fondo scala a 4bar 😛

Allora se vuoi migliorare le stampe bisogna che ti metti a stampare dei benchmark normali, conosciuti, non della roba a random. E decisamente non in bianco! overhangs: https://www.printables.com/model/342481-overhang-test-regular z-banding: https://www.printables.com/model/393668-simple-z-bandingwobble-test-tower leggi le istruzioni. So no fai almeno delle benchy o cali dragons....

News: ho trovato un custom firmware per la serie Kobra di Anycubic: https://github.com/jbatonnet/Rinkhals Ora qualcuno sa' dove le vendono scassate / refurbished? Anche su Ebay. Trovate: https://www.ebay.com/str/anycubicphotonde O meglio in Europe: https://www.ebay.de/str/3drucker?_trksid=p4429486.m3561.l161211 Minchia costano meno nuove!

Dho, allora bisogna tirarsi dietro una LIPO... BTW: ho trovato questa variante che si alimenta a 24v, con l'alimentatore delle stampanti quindi. https://www.aliexpress.com/item/1005007009922236.html

Ma mettilo su printables...

Avevi scaldato per bene la camera? E' il problema delle stampanti grandi, ci vuole un tot per scaldarle per bene.

A batteria? Se lo dai a me ci vado a saldare al contrario i cavi di amici e colleghi!

Allora: smontare l'estrusore ha funzionato, non skippa piu'. Sara' quel filamento ad essere sfigato: che vuoi fare? Calibrare tutta la stampante solo per quel filamento?

Be' in cima stavi stampando sotto ai 180c sembra.

Vedo che e' uscita una nuova versione della Anycubic: Anycubic Kobra 3 V2 . ...non so quanto saranno contenti i proprietari della vecchia che verra' abbandonata ma se vuoi provare magari avranno risolto qualche problema. Il fatto e' che se poi qualcosa non funziona non c'e' possibilita' di intervenire, devi aspettare che facciano un nuovo modello!

In questo momento la A1 e' in sconto, e' sempre con firmware chiuso ma almeno sei sicuro che funziona bene e dopo 3 mesi non e' da buttare. C'e' uno sconto di 50e:

Ma perche' diavolo lo hai mandato a 300c? Cosi' bruci tutto quello che si puo' bruciare, in genere stamperai a 220c! L'ago lo usi a ~150c. Yep, cambialo.

OK ma l'estrusore ora gira bene o salta? Per l'adesione al piatto devi lavare per bene il piatto, se non ci salti fuori mettilo in lavastoviglie o comprane un altro, costa 8e...

Whoot e' proprio come il mio, quasi uguale compressore e stesso aerografo! Alcuni miei vecchi file stanno qua: https://store.piffa.net/gunpla/comp/ ci starebbe bene in mezzo la valvolina per vedere la pressione, costa un paio di euri su Ali: ...e funziona !

Ha, penso che io ho scoperto ieri che la mia e' vecchia di 20 anni e i ricambi costano come un saldatore nuovo. Mi scoccia un po' dover cambiare tutte le punte, ecco magari mi compro anche uno di quelli tristi da pochi euri per aver sempre una punta diversa pronta.

La Kobra non ha 4 estrusori ha il cambia filamento su unico estrusore. Stai alla larga da Anycubic perche' non rilascia i firmware e li abbandona, poi la genete viene qua a lamentarsi che non riesce a fare le cose base...

Ieri mentre modificavo lo Switch (sono ancora in fase retrogaming 😛 ) mi e' sfrombolata la mia stazione saldante e si e' polverizzato il riscaldatore in ceramica, che e' di una misura particolare con 8 cavi, un modello di 20 anni fa a quanto vedo. Stavo cercando una alternativa veloce che non sia molto potente, per saldare cose micro. Vedo che vanno di moda questi T12 https://www.aliexpress.com/item/1005007476601763.html basati su ESP e con firmware custom, qualcuno li usa e ha qualcosa da dire in proposito? Il prezzo e' ridicolo, scaldano in pochi secondi e dovrebbere avere sia standby che sleep, scoccia un po' che ha delle punte particolari ma almeno dovrebbero essere meglio delle 906 vecchie che hanno la cartuccia scaldante e il sensore separati.

@Pitek Se conti sull'assistenza all'ora meglio QIDI che Bambu, Per la QIDI: puoi installare FreeDi? https://github.com/Phil1988/FreeDi o connetterti con Klipperscreen / Fluidd: e' piu' veloce dello strano display (diciamo che ha meno cache).

La tua stampante non corregge lo shifting perche' non ha modo di riscontrarlo, piuttosto shifta di nuovo in direzione opposta. Ora devi capire se l'infill si alza perche' la stampa warpa o semplicemente hai troppo flusso sull'infill o poco z-hop, che sulle delta puo' essere generoso. Se non lo hai mai fatto potresti regolare / potenziare i motori: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_motor_currents.html , metterci dei dissipatori e farli andare un po' di piu'. Sei con Marlin o Klipper? Klipper ha uno z-hop migliore.

Aumenta lo z-hop fino 0.4mm (cioe' magari basta 0.3mm). Le velocita' sono un po' alte su infill e wall, se sballini bisognera' ridurre... 20% di infill e' tanto, normalmente si sta da ~7-15%. ---- Comunque resta da capire perche' fai layer shifting, sarebbe bello che tu riuscissi a vedere quando succede per capire, tipo sentire se il nozzle raschia su qualcosa o far caso se si alza la stampa.

Figa ma e' un micro switch: a guardarlo non fai prima invece che star a farci congetture da remoto? Hai cambiato il pcb del sensore? Sara' invertito...

...non sei mica stato molto piu' chiaro pero' 😛 Allora quella stampante c'ha robe come i pretensionatori sulle cinghie e gli hotend smonta e getta quindi ti risolve i piccoli problemi ma per i grandi ci devi sempre mettere dei neuroni tuoi. Poi considera che saper impostare lo slicer non e' mica una questione di stampante, cioe' la Bambu' alla fine ha un solo profilo di stampa quindi le robe "estreme" bisogna che te le sai impostare.

@Potus88 zhop, accelerazione, velocita', infill?

E' li che ti aspetta, peraltro gia' non funziona apparentemente...