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Ma infatti apprezzo, tant'e' che al momento pure io ho delle calamite sotto al piatto, purtroppo non ti posso aiutare perche' non usi l'auto level e se lo uso ho la sonda a induzione o gli end stop 🙃, pero' dato che oggi ci dovrebbero essere le svendite magari piu' tardi mi compro un 3dtouch su ali giusto per fare qualcosa di nuovo, mentre aspetto la Neptune 4 che forse arriva domani 🙂

Fai prima a metterci un sensore a induzione magari, costa 2-3e. Oppure un clicky, un end-stop. Ma te fare una cosa semplice mai eh? Pure i campi magnetici sotto al BLT ti sei andato a cercare! 😛

Be' si', il BLT funziona con un hall sensor.

Ora che mi ci fai pensare ho anche io un vecchio scanner (o meglio scansionatore) in un cassetto, oppure quelli nelle stampanti combinate costano un inezia. Probabilmente ci sara' qualche software di disegno che piglia un bitmap e riesce a riconoscere i tratti per trasformarli in vettori, se no ci sono delle penne con sensori e AI che digitalizzano quello che scrivi su carta, costeranno sui 300e pero'.

Yep, se trovo un negozio fisico che me ne vende solo un metro si potrebbe provare, 40mm e' un po' tanto per quanto ho detto che 35mm starebbero bene per un blower grosso. Be' non conto di avere una pressione significativa, forse l'ideale sarebbe proprio una camera d'aria da bicicletta: ce ne sono di ultraleggere e di tutti i diametri dalle ruote da corsa a quelle da downhill.

Hmm no, direi che un tubo da 25mm interno puo' andare bene per uno o due 5015 ma per il 6028 ci vuole un diametro interno di ~35mm. Sto guardando i tubi delle camere d'aria della mountainbike 😛

Ah li sto guardando, sembrano un po' spessi e cari, tecnicamente non e' che ci sia un pressione importante andrebbe bene anche un tubo leggero per innaffiare... Dho magari faccio un salto in un paio di ferramena / OBI e chiedo se ci capiscono un tubo. Comunque grazie, torno a guardare quei tubi. 🙂

20-25mm direi, deve potersi piegare per seguire l'estrusore e non essere molto pesante. Mi da' l'idea che un tubo corrugato crei un sacco di turbolenze sulla superficie ondulata, mi piacerebbe qualcosa di piu' liscio.

C'e' della roba semiseria tipo Autocad per schizzi da far girare su tablets o su PC touch screen, oppure ci sono i veri e propri tablet per disegno che hanno degli schermi abbastanza piccoli. Io non mi ci sono mai trovato, alla fine io disegno sul cartone del retro delle scatole di cornflakes e merendine, prendo le quote al volo sui tablet scemi e faccio foto col telefono. IMHO E' uno di quei casi in cui un bloc notes di carta e una matita e' pure piacevole, per quanto io scriva tutto in digitale.

Gia', sui 7 minuti si comincia a vedere qualcosa di buono sempre con il raffreddamento in bowden: Io ho ordinato un piu' modesto 6028 che vorrei provare a montare in "bowden", penso con un tubo corrugato. Qualcuno ha qualche idea per un tubo di plastica flessibile, spesso 1 mm o 2, che si possa usare per l'aria ma sia un po' meno "corrugato"?

Guarda, e' qualcosa su cui dovresti lavorare. Cioe' se hai problemi di estrusione quello che c'e' da fare e' smontare e pulire l'hotend e l'estrusore, non tanto menartela con slicer, gcode, forum... Certo che hai un blocco estrusore piuttosto stronzo in quanto integrato e compatto, magari quando sei a posto pigliati qualcosa di piu' semplice da 10e per far pratica.

Si' pero' hai detto che un vecchio gcode lo stampi male, quindi non e' un problema dello slicer, deve essere l'estrusione in hardware. Quella e' la prima cosa che dovevi cambiare, poi asciugare il filamento se il caso. Non ti devi inventare niente: lo devi smontare e pulire. Ci sono 3 cose li' dentro: gli ingranaggi dell'estrusore, la gola, l'heat block e il nozzle. Capisco che e' brigoso perche' e tutto integrato ma se non c'e' qualcosa di intasato o un pezzo di filamento incastrato nell'estrusore dovrai cambiare qualche parte per tentativi.

Se sei sottoestruso o e' l'hotend che non scalda o c'e' qualcosa di intasato nella gola (ma hai fatto un cold pull), allora rimane l'estrusore "scassato" che ha gli ingranaggi mangiati, visto che sei in direct drive non dovresti avere dei pneumatic couplers.

2 motori, su x Su Y ne vedo 4! Altra cosa interessante il raffreddamento in bowden con un cpap, come si va sulle ultime delta

A me personalmente piace di piu' la soluzione con il doppio motore, mi da' l'idea di essere piu' immediata nei movimenti per lo z-hop. Magari il singolo motore sarebbe meglio averlo al centro per controllare entrambe le cinghie con lo stesso ritardo: https://www.thingiverse.com/thing:4243512 Pero' piuttosto che niente e' gia' meglio la puleggia + cinghia: almeno ti toglie quel random sag vistoso, ma Z e' molto sensibile, conta che 1/10 dell'altezza layer si vede sulle pareti verticali.

Marlin E' il firmware che hai sulla scheda. Prova a cercare 140 nei file di configurazione e vediamo cosa hai settato esattamente a 140.

Mi sa di no', quello c'ha la truffa che la spedizione e' 15e. Al black friday io ne ho comprati un paio a 21e l'uno: Be' comunque io ho aggiunto 2 righe alla guida sul DD: https://print.piffa.net/#so-what-about-direct-drive

Ma che guide lineari... Piglia un paio di N2 ed estrusori e non ci vuole altro, son capaci tutti di fare le benchy in 20 minuti con le lineari o le cartesiani da 350e 😜 Anche secondo me, tant'e' che non ho fatto un paragrafo sul DD nella guida perche' se no mi tocca aggiungere il doppio zeta che puo' costare come tutto il resto. Tecnicamente per certe stampe, compresa la benchy, non serve neanche: basta stare attaccati all'unico motore a sx. Pero' diavolo... Il direct drive non costa niente se non cambi il motore e i risultati sono innegabili, mi sa che aggiungo un pezzo almeno per chi vuole.

Non e' record perche' non rispetta le regole della speedboat: aldilà' di come possa essere lo slicing il risultato di certo non e' dimensionalmente corretto. Poi mi fa un po' strano che uno fa' tutto quel sistema per poi portarsi in giro un CR Touch per tutta la stampa: lo so pure io che non serve l'ABL per fare una benchy...

Ah si', e' per questo che compro le stampanti refurbished e poi le metto a posto. Purtroppo le ultime generazioni sono sempre meno customizzabili, elettronica con integrati, telai non piu' fatti con profili standard. Infatti voglio vedere cosa si riesce a fare sulla Neptune 4, gia' con quella basetta all included che va' dalla scheda al blocco estrusore ci sara' di ridere se qualcosa non va'. Almeno ci sono vari ricambi su Aliexpress, gia' i nozzle non standard mi danno ai nervi.

Hai fatto bene, io avrei sperato che fossero disponibili le N2S da 40e "scassate", quelle che dovrebbero avere le schede bruciate, di quelle come fai a non comprarne un paio? 11e di estrusore in direct drive, un nozzle e ci hanno gia' il PEi 🙂

Le QIDI IMHO sono poco considerate: e' vero che non hanno soluzioni all'avanguardia come sensore di carico, lidar, AI, pero' quello che hanno e' fatto bene e montano Klipper, hanno un "telaio pesante" (be' non la X-Smart che c'e' tanta plastica alla base, ma e' piccola) e la camera riscaldata. Piu' l'assistenza. Ora se non sei un coglione la regolazione di Z offset la fai una volta e poi mica sballa una corexy con 4 barre laterali, in piu' fa la mesh dinamica a ogni stampa. Le Bambulab le vedo moto particolari: sono interessanti per i nuovi utenti pero' anche io non saprei cosa farmene con il firmware chiuso. Poi 'sta continua manfrina che solo le Bambulab stampano senza dover regolare piatto o altro e' francamente pietosa. Minchia io e suppongo anche altri qua sono anni che stampiamo e mica livelliamo il piatto a ogni stampa 😕 Tra le economiche anche Sovol e Elegoo fanno cose interessanti, sempre in rapporto al prezzo e alla possibilita' di customizzarle. Ovviamente anche io a modestissimo parere, anche perche' a me piacciono le stampanti economiche 🙂

Diavolo non mi ci far pensare, io di certo non ho bisogno di altre cartesiane e ma ne appena ordinata una... Pero' si', al Black Friday ho comprato apposta 2 SKR mini e ci starebbe pure, una stampante con il piatto largo farebbe comodo al bisogno.

Eh no' sono macro, il cancelletto va bene. I commenti sono con il doppio slash: // The size of the printable area #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 235 ...mi sa che ormai ti stai abituando a Python con Klipper! Ma Marlin e' ancora in C++

Non c'e' niente da filtrare, c'e' una tabella nel DHCP del router e "ci sara' modo" di mettere una voce per un IP statico da abbinare a un dato MAC. Dipende ovviamente dall'user interface del modem, oppure se gira su Linux e ti puoi collegare e farlo a mano. Ma guarda, io sono molto affezionato alla mia Ender 3 che e' stata un prodotto rivoluzionario per quando e' uscita, pero' poi dopo e' stato tutto un gran casino nella produzione di Creality. Mi piacerebbe pensare che la Ender V3 SE sia un buon prodotto a 180e, con sensore di carico per Z off-set, piatto finalmente su linear rods e una versione aggiornata di Marlin. Uso il condizionale perche' non ne ho ancora avuta una per le mani e' c'e' caso che ci abbiano poi infilato due michiate, tipo non metterci una stronaza gola bimetal. Be' non e' neanche male, Bambulab ti risponde dopo una settimana. Forse uno molto buono oggi e' QIDI.