eaman

Posso chiederti peche'? Io quelli ce li ho e non li monto mai, preferisco lasciare la vite libera. Non e' meglio avere la vite libera per non introdurre artefatti in Z? Sapevo che la funzione di quelli e' per non piegare le viti se un bambino piglia la stampante per il telaio senza cura ma come detto possono costringere la vite a movimenti nella parte bassa.

Ci dovresti dire anche di che max flow hai bisogno, cioe' quanto vuoi stampare veloce. In generale puoi usare i nozzle normali, quelli electro coated / nickel costano di piu' ma sono un po' meglio per PETG e per non avere pezzi di filamento sul nozzle. Poi c'e' la questione flow: con un tipo CHT fai un buon 30% in piu' di un nozzle dritto normale, i cloni sono economici pero' la qualita' e' quella che e'... Altrimenti puoi usare dei volcano e andare sui 20mc senza tanti sforzi, oppure ci sono dei nozzle intermedi che sono un po' piu' alti e un tot piu' larghi che vanno sempre sopra i 20mc, es: https://www.aliexpress.com/item/32915791987.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.27.1bb61802Nw8h7n BTW: i TriangleLabs soliti sono appunto un po' piu' larghi del solito, ma sono alti uguale. Questi invece sono macchinati bene ma larghi normale: https://www.aliexpress.com/item/1005004515032769.html e costano un bel po' meno. Poi ancora sopra ci sono i volcano CHT. Io ho dei preferiti per MK8, quelli li devi cercare per E3D: https://www.aliexpress.com/item/1005005185222747.html? https://www.aliexpress.com/item/32855615324.html https://www.aliexpress.com/item/32974039302.html https://www.aliexpress.com/item/1005004515221119.html https://www.aliexpress.com/item/1005004515032769.html https://www.aliexpress.com/item/1005005681815675.html

Ma il decoupler che tiene la vite attaccata al motore funziona ed e' montato bene? Se la vite oscilla e' storta, se picchia sempre in quel punto e' l'attacco / il supporto del motore ad essere storto. NB: quella vite deve potersi muovere lateralmente, non deve essere super fissa.

Bho. Ma quel connettore pneumatico non e' avvitato nel modulo laser? Lo sviti e stampi un pezzo di tubo con il filetto da una parte e l'imbocco per i tubi che hai dall'altra. Se no' adattatori, tappi di bottiglia e resina epossidica.

Ok allora ci sta, faccio cosi' anche io per certe calibrazioni. In effetti come detto quei materiali ti evidenziano il difetto 🙂 He certi filamenti vecchi non li recuperi, si asciugano ma poi si spezzano... Vanno bene a fare quei lavori li', prove di estrusione per sfinimento!

Comunque l'estrusione fa schifo, senza offesa. Te lo faccio notare perche' la sovraestrusione sicuramente accentua qualunque difetto meccanico tu possa avere. Ergo pigliati anche il tempo per calibrare e-step, flusso, magari asciugare il filamento...

Da una foto (anzi da un rendering!) non si puo' dire, comunque se li hai presi su amazon probabilmente sono dei nozzle cinesi da 4e che vendono al triplo ma con spedizione rapida... Poi quelli sono nozzle duri, servono per materiali abrasivi, se non usi materiali abrasivi e' meglio qualcosa si piu' economico e scorrevole. Se vuoi dei nozzle economici ma di qualita' da prendere in Cina apri un thread e te ne suggeriamo, io dicevo "cogli l'occasione" fin tanto che stai facendo un ordine su TriangleLabs: i loro nozzle sei sicuro che siano buoni ma ti fanno pagare molto la spedizione.

Si', e' l'AMS 😉

Allora ci potrebbe essere una soluzione piu' semplice: hai sbagliato a impostare il modello di stampante nello slicer 😉

Bho mi sembra un problema con una soluzione banale: stampi un adattatore da 4mm a quello che ti pare, io ad es. uso tubi e roba da aerografo: - https://store.piffa.net/laser/CNC/assist adapter.stl - https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/courses/AP-SOLID-LOFT

E stampati un adattatore per i tubi che hai o trovi, che c'hai gia' la miopia da laseraio?

In verita' per la creality puoi diventare root e installare Klipper pulito e Fluidd, ci sono anche i tutorial della Creality e penso il firmware apposito (...). Il problema poi e' che ha artefatti verticali molto pronunciati, almeno la K1 piccola, non so se la Max ha motori diversi e meno artefatti, o come sono attaccate le cinghie...

Bho magari hai una doppia inversione: sia la direzione che l'end stop o il motore. Tipo il precendente possessore ha fatto un casino con la direzione nel firmware e invece che sistemare quel valore ha invertito i cavi del motore. End stop nel senso che magari la stampate pensa che l'end stop sia in cima piuttosto che in basso. Carica anche solo una prima parte del GCODE

Il MDF o roba tipo la faesite non si tagliano, sono tutta colla / resina. Poi si hai evidenti segni di vampate di calore sotto a quel materiale, ci vuole l'air assist. Bisogna che prendi un qualche tipo di legno multistrato, un plywood, uno fatto a strati di legno incollati ma che siano strati di legno non un omogeneo ammasso di fibre e resina. https://www.vectorealism.com/materiali/materiali-per-fresatura-cnc/multistrato-di-betulla/ Un multistrato di betulla per uso interni preferibilmente, se no anche il pioppo. A spessori piccoli tipo sotto i 6mm lo possono anche chiamare compensato ma lo vedi di lato se e' fatto a strati, es: https://www.obi-italia.it/pannelli-al-taglio-e-pretagliati/pannello-compensato-di-pioppo-sp-4-mm-al-taglio/p/1148576 che vabbe non c'e' la foto di lato ma e' un multistrato, tipo

Se e' sulla altezza e' Z. Se identifichi la lunghezza del periodo sara' la circonferenza della parte meccanica tonda che e' da guardare. Se non e' periodico c'e' qualcosa che tocca il gantry a una certa altezza, o dello sporco nella vite, o un cavo che tira...

Intendo dire che metti solo i supporti "che servono alla base del piano di stampa" e per il resto Cura ti fa "rendi lo sbalzo stampabile".

La foto non si vede.

Ma non puoi mettere supporti custom solo dove vuoi tu?

Bho. Avrai gli spinotti del motore di Z invertiti?

https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/

Magri piglia pure dei nozzle buoni mentre sei li, cosi' dopo sei a quasi a posto con l'estrusione.

1. Se tieni il letto freddo e mandi su' solo l'hotend questo deve poter raggiungere la temperatura massima, se stai pensando all'alimentatore il letto consuma molto di piu'. 2. Se sei in bowden con gola in-line (il bowden che va' a battuta sul nozzle) te non ci dovresti andare oltre i ~235c perche' cominci a cuocere il bowden, ancora di piu' se hai quello schifoso bianco. Risolvi con una gola bimental https://www.aliexpress.com/item/1005002907726643.html oppure montando un buon bowden se vuoi restare in-line, stando pero' basso di temperatura.

Mi sa che state confondendo la runaway con la cold estrusion. Se vuoi spendere meno: - https://www.aliexpress.com/item/32948036538.html - https://www.aliexpress.com/item/4001021932385.html

Cercate di comprare dei connettori pneumatici non di pessima qualita' perche' come visto vi mordono il filamento e sminchiano l'estrusione. Purtroppo quelli base che danno in genere sono evidentemente pessimi e fanno quei danni.

Ma cosi' per dire: quanto hai di ritrazione? Lunghezza e velocita'.