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"spengono" è troppo vago...bisognerebbe capire in che modo si spengono... probabilmente entra in protezione perche' la temperatura non sale abbastanza rapidamente ed in questo caso basta un pid autotune.... poi ci sono motivi piu' seri che possono portare al blocco della stampa ma con cosi' poche informazioni è difficile....

ciao, per stampare filamenti caricati teoricamente ti serve solo un ugello apposito...poi la pratica è ben diversa... la scelta piu' semplice è la qidi x-max anche se un pelo fuori budget... è poco piu' di una "stampante da 300 euro" con una bella scatola intorno, ma l'alternativa è prendere una stampante da 300 e fargli un po' (tante) di modifiche.... io per ora lascerei stare l'idea di stampare filamenti in carbonio...è complicato, costoso e poco utile...

MA PORCA P.... magari dirlo prima? aò 99,99% il cavetto è fatto male e comunque non capisco perche' non c'era gia'... dovrei spiegarti come fare un cavetto ma a lettere è difficile... prova tutte le combinazioni possibili dei 4 cavi prima o poi quella giusta la trovi...

lascia stare le recensioni, non servono a niente. la stampante è ok, sicuramente in linea con le altre si ok e poi? le viti scorrono bene? il motore non è rotto, potrebbe essere il cavo o il driver ad esserlo...comunque dopo che hai scambiato i motori che è successo? sempre uguale?

molto strano... l'asse ti sembra dritto o palesemente storto? potrebbe essere che un motore non ce la fa a girare perche' la chiocciola è storta sulla vite? hai provato a scambiare i fili dei motori? se li giri lentamente a mano senti differenze nell'attrito?

esatto 🤣

secondo me no, definirlo "un incubo" da mettere a punto è un eufemismo...troppo complicato per farlo funzionare bene...

è complicato il discorso.... fai prima a prendere una seconda stampante... dovresti cambiare scheda madre e firmware o anche solo il firmware se la scheda madre ha l'uscita per il piano. dovresti comprare un piano riscaldato e cambiarlo con quello di serie adattandolo se serve...spendi almeno 100-150 ed il risultato non è garantito...

partiamo dal presupposto che la stampa 3d a cera persa per oreficeria è un arte. vanno messi centinaia di supporti manualmente, spesso qualcosa sfugge e va tutto al diavolo... il piu' grande errore che si puo' fare è quello che stai facendo tu, smanettare la macchina a caso perche' non capisci dove sta il problema..il problema è come spesso accade l'operatore! (senza offesa) il fondo della tua vaschetta è chiaramente rovinato e va cambiato.... quella resina non la conosco quindi non posso consigliarti un esposizione giusta ma dopo aver fatto una piccola ricerca, la mia sensazione è che non sia un gran prodotto(non trovo nemmeno due righe di istruzioni) io uso la resina liqcreate "bluecast" dove trovi sul sito del produttori tutti i settaggi raccomandati... qualsiasi resina vuoi usare devi considerare che è il processo ad essere "critico" e ci vorra' un po' per ottimizzarlo. usa i supporti automatici poi eventualmente modificali, non posso spiegarti a lettere come funziona il processo di stampa (e spero tu lo sappia) ragiona su dove mettere il supporto e piano piano imparerai non pulire mai il fondo della vasca in modo diretto (strofinandoci la carta), puliscilo solo dopo una stampa fallita togliendo piu' resina possibile poi versa un po' di alcol nella vasca, lascia agire, eventualmente strofina piano con il dito e poi scola l'alcol in fine asciuga con aria compressa o lascia asciugare

è difficile da spiegare a lettere.... smonta tutto e cerca di avere meno pezzi possibili, scaldalo un po' e poi sfilalo tirandolo... dovresti lasciare solo la gola con il filo dentro e scaldarla fino a 60 gradi....

mi sembrano tantissimi per una stampante stock...stampi al 40% che è il valore giusto...80mm\s massimo anche io il pla lo stampo intorno ai 200-210

credo tu faccia un po' di confusione.... per prima cosa bisognerebbe sapere che velocita' imposti da slicer per fare chiarezza sulla situazione ma se non stai impostando velocita' oltre i 100mm\s con gli altri parametri "standard" non ti avvicini minimamente alla soglia critica della stampante e ancor di meno alla soglia massima di flusso per un ugello da 0,4. non è un problema del motore, il motore non si rompe mai e se si rompe si inchioda non è che funziona "maluccio" potrebbe essere una vref troppo bassa ma non credo sia questo il problema. potrebbe essere la ruota godronata spingifilo che è lenta o sporca, poca tensione sul filo, viti lente o mancanti nella parte "che spinge il filo". la cosa piu' probabile a mio parere è che stai stampando a temperatura troppo bassa insomma la morale è come molto spesso accade che la colpa è dell'operatore e non della macchina ma d'altronde nessuno nasce imparato, non devi cambiare niente e non devi comprare niente controlla solo che tutto sia montato correttamente

o c'è un cavetto lento, un po' di polvere sullo schermo, una saldatura lenta...cose cosi insomma... oppure lo hai fritto durante la "riparazione" ma hai cambiato firmware? e sei sicuro che questo firmware sia per questo lcd?

anche con il pla va bene? la regola dice che gli "all metal" non sono adatti al pla

in tanti anni tu sei il primo che mette nella stessa frase "alle prime armi" e "davvero facile"....sono sotto shock!🤣 Benvenuto!

ha hot end ostruito, probabilmente il tubo in ptfe all'interno si è usurato.... devi smontare il gruppo hot end e pulirlo internamente sostituendo anche il tubo in ptfe

purtroppo io non ce l'ho presente la parte che intendi tu...magari qualcun'altro lo sa'...se vuoi posta una foto...

se 50 euro è fuori budget lascerei stare la igus li dove sta 😅 io non ben capito di che plastica parliamo.... comunque 1,4k ore su un cuscinetto è praticamente niente...

probabile, potrebbe essere anche la temperatura di questi giorni, se sono pezzi molto sottili o svuotati e non lavati bene è praticamente certo che si crepino... io questo tipo di problemi li ho avuti maggiormente con le resine scure se puoi dipingerli fallo che male non gli fa'

nel firmware è impostato il tipo di sensore. ogni sensore ha il suo valore "ideale" (resistenza che varia con la temperatura) il pid autotune è un sistema semi-automatico che consiste nel cambiare i valori standard del sensore con quelli letti "nella realta"...cerca su google come fare è facile in che senso?

si blocca nel senso che si intasa? io ho capito cosi... per prima cosa visto che hai cambiato gruppo estrusore farei un pid autotune. non è che hai la ruota godronata sporca o lenta sull'albero del motore? non è che il motore spingi filo si scalda troppo e perde passi?

i supporti cerchiati sono interrotti a pochi cm dall'inizio della stampa, probabilmente sono quelli la causa del problema, staccandosi hanno creato instabilita' all'intera stampa....che è un altro modo per dire che le impostazioni non sono perfette.. i parametri sono buoni tutto sommato quindi non so cosa consigliarti...fai un test rerf e poi un test rerf di precisione (3\4 modelli in 1 sec di esposizione) fai stampe piu' semplici finche' non sei sicuro dei parametri....

darei una controllata al sensore, alle sue connessioni ed a tutti i cablaggi...stessa cosa anche con la cartuccia riscaldante...se è tutto ok proverei un pid autotune, se non risolve è un problema alla scheda.... non mi sembra mancanza di potenza perche' la temp sale poi scende e risale...direi che se mancasse la potenza si dovrebbe interrompere di colpo e non risalire....

il sensore che controlla la "presenza" del filo si è rotto...dovrebbe essere tra la bobina e l'estrusore a circa meta' strada

dal grafico direi che il problema sia nei mosfet, non è una "scomparsa" di temperatura classica di un problema al sensore... entrambi i mosfet si spengono nello stesso momento quindi direi che è qualcosa legato alla parte software... potrebbe anche essere temperatura o mancanza di potenza ma da quello che ho capito succede solo con octoprint