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la verita' è che non esiste un assistenza immediata sulla macchina, ma per nessun prodotto industriale relativamente economico esiste. io in anni di esperienza in questo settore posso dirti che se ti dice bene, l'assistenza vuole che a tue spese spedisci la stampante a centinaia di kilometri, aspetti mesi!!(non giorni, ma da 1 a 4mesi) e se ti dice bene torna riparata ma un buon 30% delle volte torna piu' rotta di prima. per le stampanti importanti il discorso migliora un pochino ma per le fdm e sla è quanto detto sopra. qui c'è veramente poco da dire, ti bastano una 50ina di ore e sei piu' che in grado di fare da solo dipende cosa intendi per "accettabile" , una stampante da 2k euro stampa come una da 50.000 cambiano i materiali disponibili, i costi di produzione ed il tipo di clientela... cerchi un rivenditore o una consulenza? non ho capito.... i prezzi dei service sono ancora alti per una produzione media ma comunque si sono ridotti molto

secondo me è senza senso parlare di curva di temperatura per i materiali comuni dove comunque è il materiale in se' ad avere grosse limitazioni...cioè il PLA si deforma a 50gradi avoglia a stamparlo con un hot end da 4000eur....è come parlare di efficienza aereodinamica della panda... io per una stampante pseudo cinese prediligerei hot end di piccole dimensioni, compatti e che possibilmente usino nema pancake in modo da usarli in direct contenendo il peso visto le limitazioni meccaniche della stampante...

devi arrangiarti 😅 di solito l'ultima cosa che stampano gli hot end...è il supporto per il nuovo hot end 😅 on line trovi sicuramente un adattatore per la tua stampante

se prendi una "brand" l'eventuale assistenza tecnica te la fornisce il venditore, i software sono pre-configurati ma il venditore sara' sicuramente disponibile a farti un corso base gratuito. per quanto riguarda i materiali è lo stesso discorso, puoi farti consigliare dal rivenditore o leggere il manuale relativo al filamento. quello sopra vale per una stampante brand, se prendi una stampante cinese non hai e non puoi avere quanto detto sopra...insomma devi arrangiarti da solo

credo che prusa sia veramente una delle pochissime aziende ad aver pensato a come il filamento viene passivamente pre-riscaldato quando ancora nel cold block 😅 non credo che ci siano dati pubblici su i filamenti in particolare. si potrebbe guardare se ci sono dei test sulla resistenza di un "materiale plastico" in base alla curva di temperatura che ha seguito durante la fase di fusione. se c'è una curva di temperatura ideale si potrebbe teoricamente replicare nell'hot end ma l'hot end è veramente un "micro cosmo" ed i margini di manovra sono praticamente nulli..e comunque sto discorso vale solo su filamenti "importanti" tipo peek e simili che paghi oltre 1k\kg... per ora hanno solo messo un secondo sensore che invia i log al server di raccolta dati ma non compie nessuna azione attiva(almeno ho capito cosi)...mi viene da pensare che nemmeno loro sanno se c'è veramente qualcosa da scoprire ma comunque ci stanno guardando... a questo punto la domanda è: ma che prusa vuole buttarsi sulle stampanti professionali? 😅 un hot end robotizzato con riscaldatore per stampare PLA mi fa venire da piangere 😂

io presi il clone mosquito e non ha mai funzionato, sembra identico, nessun difetto eppure si blocca dopo 10 secondi... comunque se lo prendi su amazon male che va fai il reso, in questo caso tentar non nuoce

se vuoi un supporto post vendita anche se non ho capito bene di che natura devi andare su una stampante "brand". la stampante "brand" piu' economica è la zortrax m200+ che sta su i 3000 euro ed offre un assistenza post vendita, slicer e filamenti proprietari. se volete spendere meno devi andare su una stampante "cinese" dove l'unico servizio post vendita è l'eventuale sostituzione delle componenti che si guastano. per quanto riguarda i filamenti e le impostazioni software devi fare tutto da solo. la stampante piu' economica che possa stampare abs senza ulteriori modifche è la qidi x max al momento 1300 euro

per capirne il motivo no. puoi provare un pid autotune. io non ho capito bene il problema... tu imposti una temperatura ma la stampante una volta raggiunta tale temperatura torna a 0 e poi ricomincia..oppure il riscaldo parte da solo anche quando non vuoi? il firmware che c'è adesso chi ce lo ha messo?

spesso gli hot end originali usciti di fabbrica hanno questo problema, le sue parti non sono strette a dovere o comunque essendo roba molto economica le tolleranze tra le filettature sono "alla carlona". scalda hot end e svita l'ugello quando ancora caldo, lascia raffreddare e smonta tutto il resto, pulisci bene e rimonta tutto stringendo tutto molto bene,volendo puoi mettere del nastro in teflon sulle filettature

a me fa pensare piu' ad un problema hardware...sicuramente non di firmware controlla i cablaggi

mi sono perso il tuo ragionamento... se la temperatura letta è sempre 0 allora il problema è la scheda madre che non legge il sensore (il sensore dovrebbe misurare circa 100k ohm se misurato scollegato) ed in questo caso devi cambiare scheda madre se invece la temperatura viene letta ma sale all'infinito il problema è il mosfet della scheda madre. potrebbe essere un danno riparabile senza dover sostituire necessariamente la scheda madre stessa

potrebbe essere intasato l'hot end o il tubo in ptfe all'interno si potrebbe essere consumato. fossi in te smonterei hot end e lo pulirei completamente, cambierei ugello, cambierei tubo rimonterei tutto e farei delle prove

è un gran brutto vizio, se ne fuma circa 10 al giorno ci puo' anche stare ma se fuma di piu' digli di smettere magari fagli provare le gomme... (no, non ho potuto resistere 😁) ma inizia a fumare nel senso che la temperatura schizza alle stelle senza nessun controllo? se non hai controllo sul riscaldatore (sempre on) il problema è il mosfet sulla scheda madre se invece la temperatura non viene letta il problema è un non meglio identificato problema alla scheda madre

pero' non c'è un tappo nell'hot end da quello che ho capito... quindi l'unica cosa da pensare è che il filo si impiglia quando l hot end è nella parte posteriore ed il motore non riesce a spingerlo...

stampa solo nella metta anteriore perche' dilla striscia sul piatto?

io non ho capito.... la stampante stampa solo la parte anteriore che significa? non ho capito se l'ugello è intasato oppure no...o se il problema è che l'estrusore parte troppo basso o che dopo un po' strappa via la parte stampata...

bella domanda... sono senza idee.. ha il sensore di livellamento in Z?

sono troppi 240 per il pla. si stampa tra i 200 ed 220, ti consiglio di impostare 220 e vedrai che sicuramente dovrai ridurre la temperatura in seguito. un indizio sul fatto che forse il meccanismo non riesce a far bene presa sul filo, prova a spingere il filo a mano delicatamente in modo da capire se c'è un tappo nell'hot end o è lo spingifilo il problema

è molto probabile che lo spingifilo scivoli sul filo facendo poca presa. se il problema è un intasamento dell'estrusore dovresti avvertire un suono "tac-tac" che è il motore che non ce la fa a girare. hai provato a spingere il filo a mano? che materiale stampi e a che temperatura? praticamente invece di stampare a con il piano a 0,2mm stampa con il piano all'altezza massima -0,2mm come se lo 0 fosse invertito con il massimo... hehehehehe... la stampante fa home correttamente? hai modo di usare il cotrollo manuale? che slicer usi? che profilo usi?

sei sicuro che sia l'ugello il problema? non ho capito la storia di Z 😅

fino a qualche mese fa' chitubox non funzionava per le mono, il file che creava era solo "una linea", non so se hanno risolto.. apri il file generato da chitubox con photonworkshop e vedi se ci sono i layer

mi sfugge il senso ma ok 😅

la risposta che cerchi è: scrivendo il gcode a mano ma buona fortuna... secondo me c'è una soluzione molto piu' semplice se spieghi bene cosa vuoi, nell'altro post ti ho parlato di vase mode che stampa solo i bordi esterni di un oggetto senza dover impazzire. esempio: un "triangolo" pieno diventa: un triangolo vuoto composto da solo i bordi esterni spessi come desideri te. la freccia indica una struttura interna che è sempre stata li ma senza "vase mode" sarebbe stata ignorata

se non hai smanettato il firmware l'unica cosa che rimane è il filo in se', non è nemmeno cosi raro che un filo sia chimicamente molto diverso dagli altri

non ne ho idea... non fai prima a dire allo slicer che vuoi stampare solo "quella parte" usando vase mode?