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si, devi modificare il firmware indicando che tipo di sensore usi e disattivare la protezione per la temperatura massima che credo di default sia 290 gradi. io si ma ha senso solo se stampi materiali tecnici con stampanti chiuse e camere riscaldate, se stampi abs non ha senso. se stampi materiali tecnici con stampante chiusa ma non riscaldata non ha senso uguale... se hai paura che il sensore perda precisione puoi effettuare il pid autotune ogni tanto ma non la vedo una cosa utile. se il sensore sballa di qualche grado pazienza non ha alcun effetto sulla stampa al sensore non frega nulla al massimo è la cartuccia riscaldante sotto sforzo aliexpress? sul serio? è come dire, voglio una ferrari ma la prendo su aliexpress...fai prima a prendere un utilitaria dal concessionario sotto casa... nel senso che il sensore cinese vale meno della spedizione... p.s. il link è ad un riscaldatore non ad un sensore (termistore)

gli all metal non sono indicati per stampare pla perche' non avendo ptfe interno è piu' probabile che il filo si ammorbidisca creando il tappo (praticamente sulla carta soffrono proprio questo tuo problema) io sono un fan dei degli hot end non cloni... fossi in te, se il problema persiste prenderei un e3d originale, il v6 lo trovi a 60 euro

semmai devi diminuirla o toglierla del tutto.... oppure se ritrai estrai il filo completamente... praticamente la farte in punta del filo ancora sciolta la porti in alto dove non deve andare... e se fosse che spegni la stampante appena dopo la stampa? la ventola dell'hot block smette di girare, il calore risale e ammorbidisce il filo troppo in alto

eliminano il backlash e lo fanno veramente...è sensibile la differenza? no considerando che costano pochi soldi e male non fanno se hai un po' di soldi "da investire" perche' no p.s. la molla è molto leggera quindi hanno senso solo se la comprimi al massimo

a me sembra tu abbia diversi problemini... l'estrusione non è perfetta...la ventola che fa'? hai fatto una temp tower? perche' la temperatura per il primo strato è piu' bassa? dovrebbe essere al massimo piu' alta

potrebbe essere il sensore, i suoi cavi, il suo connettore e molto meno probabile la mb. controlla bene i cablaggi che di solito sono loro il problema

non devi "girarla" senza senso, cerca di girarla per allineare l'asse poi quando hai l'asse dritto prova a vedere che fanno i motori

doh! io direi che per 0,15mm puoi anche sorvolare.... 0,20mm è l'errore intrinseco nella tecnologia fdm, non puoi combatterlo è un limite tecnologico... sei piu' che ok con gli step\mm

credo siano solo due errori di battitura...te lo dice.... alla riga 716 e 986 intanto mi riscarico vb... p.s. che senso ha compilare il firmware se mancano i pezzi? senza end stop di Z non credo sia utilizzabile...tanto vale mettere tf e bl touch e poi compiloare pps. hai caricato confg.h ma gli errori non sono li'

se con la stampante spenta giri delicatamente la vite e riporti l'asse orizzontale poi che succede? bisogna capire se sti motori girano in sensi opporti oppure no....

fallisce in che senso? che errore ricevi?

se vuoi posso stampartele io ma sicuro che ti costa piu' la spedizione delle piastrine 😅

in realta' la benchi è la prima cosa che andrebbe stampata... per prima cosa controlla gli step\mm di E fai una temp tower poi controlla il flusso facendo un thin wall test (un cubo vuoto con lo spessore parete di 0,4mm) poi fai un cubo di calibrazione per gli step\mm degli assi adesso puoi provare il primo benchi boat la tua stampa non è male anche se sei alto di primo layer, hai qualche problema di temperatura e di ritrazione

perche' lo tagli usando cura? se vuoi modificare file .stl ti conviene usare 3dbuilder che è anche gratuito e lo trovi su windows store

ma lascia stare il blotuch che è solo un problema.... se il paino è storto non c'è bltouch che possa risolvere...

z-hop è la distanza di cui sale l'ugello quando attraversa un perimetro gia' stampato variare a mano l'altezza del piatto varia l'altezza del primo layer ma l'altezza del primo layer deve essere nella realta' quella impostata su cura altrimenti hai problemi di adesione, estrusione, uniformita' ed altro...

non vanno bene insieme... purtroppo il gcode che crea chitubox non funziona sulla mono X anche se tutto fa pensare che funzioni... prova usando photonworkshop

eh si, credo proprio che sia il driver ad essere saltato... purtroppo questa scheda usa driver integrati (saldati) quindi cambiare scheda è la soluzione piu' pratica (l'alternativa sarebbe prendere un driver, staccare l'ic e risaldarlo al posto di quello rotto con la speranza che non sia saltato per un problema che sta altrove e che farebbe saltare anche quello nuovo) a seconda del budget fossi in te prenderei una skr mini, skr turbo, una scheda uguale a questa che hai, una duet clone, una duet originale

io mi trovo gran bene con le resine abs like anche se tutti gli altri si trovano bene anche con le standard per il resto non ho grandi consigli da darti...

taglio laser di lastre in acrilico....vorrei argomentare di piu' ma non so che altro aggiungere....bisognerebbe capire stencil per cosa...

sono basito...senza parole...non so che dirti...resina difettata? che stampante usi? che tempo di esposizione? il fatto strano è che le resine flessibili se poi non le tratti bene diventano comunque rigide, invece questa se ne frega delle regole...rivendila come flessibile e facci dei bei soldi 😅

io ho resine flessibili molto meno flessibili 🤣

io abbasserei gradualmente la velocita' fino a trovare un compromesso tra qualita' e velocita'

uhm...non so risponderti, non lo so'...secondo me intorno ai 100mm\s è ancora da considerarsi "Non troppo alta velocita'"

secondo me è piu' un problema di flusso...superi il flusso massimo dell'ugello... 215 gradi è niente, se la ventola funziona, il tubo in ptfe è presente e di buona qualita' rimane solo il flusso troppo alto...abbassa gradualmente la velocita' e vedi quando scompare il problema