dancal88

ti ringrazio. avevo questa percezione ma sentirlo confermare da qualcuno che sa tanto di stampa 3d sinceramente mi rincuora molto, non spenderò altri soldi e mi godo la mia s1 che sinceramente stampa benissimo. grazie !

Ciao ragazzi, ho una ender s1, prima stampante, che dopo upgrade e prove ho potuto settare bene, stampo senza problemi e con risultati davvero apprezzabili. Solo perchè avrei l'opportunità, la mia esperienza di stampa cambierebbe in modo significativo se passassi ad una snapmaker 2.0 f350? Non considero al momento l'uso del laser e cnc che comunque in futuro andrò a valutare, per il momento parlo della sola stampa 3d. Chiedo perchè sto avviando una piccola produzione di accessori e oggetti in PLA/PETG. Voglio capire se posso aumentare velocità e qualità di stampa, se non avrò differenze sostanziali rimango con la mia ender s1.

Ciao a tutti, stampante con firmware originale, ho collegato pronterface e dato comando M503 ma non ho visto linear advance fra le opzioni, poi ho comunque tentato M900 K,012 (che è il valore corretto risultante dalla calibrazione) e da ovviamente 'sconosciuto'. Vorrei capire come attivare (o perlomeno visualizzare) linear advance tramite impostazione ma non riesco a trovare alcuna informazione o comando possibile per farlo !

Scusate il ritardo !!! Ho risolto calibrando la vite della ruota dogronata (se cosi si scrive spero).

Ciao a tutti, come dice il titolo ho fallito una stampa perchè il filo della bobina si è ingarbugliato, ho annullato dopo 10-15 max 20 minuti dal fatto (mi ero allontanato) e sono ripartito con la stampa, estrude e funziona ma ad un certo punto (in fase riempimento) si sente un rumore (classico tac tac) venire dall'estrusore (almeno credo, devo verificare anche che non ci sia qualcosa sotto le cinghie) ma a me sembra l'estrusore, cosa potrebbe essere? La stampante è una ender s1.

ormai è in viaggio, lo proviamo e se non va.... reso. Sono due giorni che stampo, sulle stampe larghe è sempre un casino, per quello il vetro mi serve d'obbligo (e posso comprare anche un vetro normale sia chiaro, magari riesco a farmelo dare dello spessore che voglio cosi non cambia molto rispetto il pannello in metallo, anche di 2 mm.

Allora, scusate l'assenza, ho speso gli ultimi due giorni a seguire dei videocorsi. Posso dire che FINALMENTE sto capendo qualcosa e anche più dei parametri di stampa, che calibrazioni meccaniche fatte determinano la totale riuscita del lavoro, insieme ad un buon livellamento, pulizia del piano e corretta sistemazione (niente correnti d'aria), ho solo qualche vibrazione perchè tutto è allestito su una mensola molto grande ma domani ricevo un tavolo dedicato alla stampa 3d e la macchina sarà totalmente immobile. Oggi ho anche ricevuto un purificatore d'aria con filtro hepa da tenere in stanza (dove comunque lavoro e studio, ma ovviamente non dormo). Alora, al momento ho capito che: con il piatto deformato puoi stampare tutto ma devi farti furbo, per piccole stampe sei ok, sposti la stampa in fondo all'asse y o rimani al centro, per stampe larghe non conviene usare alcun supporto di adesione (skirt e brim rialzano leggermente il primo layer e appena l'ugello passa da un piano piu' basso ad uno piu' alto rischia di tirare via la stampa pizzicando un bordo che si sta rialzando), inoltre conviene aspettare che il primo layer sia finito regolando 'in diretta' l'offset mentre stampi, fatto quello lo porti al punto giusto e lasci andare (cosi' sono riuscito a stampare un enorme stand per la glock 34). MA ho appena visto che ho altre due possibilità per migliorare la stampa di grandi dimensioni: 1. stampare una piastra da printables creata per correggere l'altezza del cr touch leggermente piu' in alto, a cui seguirà una piccola regolazione dell'offset y, e sicuramente vale la pena provare 2. insieme al punto 1 o anche singolarmente usare un piatto di VETRO con superficie PEI prodotto da creality, spesso circa 4 mm invece di 1 della lastra d'acciaio, in sostanza metti il vetro che è indeformabile, regoli l'offset e vai di stampa larga Inoltre dopo aver messo il vetro penso di mettere spessori di silicone e dadi m3 dopo aver fatto una regolazione perfetta dei 4 angoli, cosi da poterla lasciare

spetta, intanto ho detto una sciocchezza perchè ho su il CR touch, a parte questo, ricapitoliamo - vetro - letto riscaldato after piu' spesso che non deforma - OPPURE leggevo che se aggiorno il firmware gratuitamente (mriscoc) avrò la possibilità di fare una mesh manuale affidabile e risolvere il problema a zero spese, il fatto è: E' PERICOLOSO AGGIORNARE? Dovrò cambiare qualcosa sullo slicer o ricalibrare tutti gli assi ecc? E' fattibile solo tramite operazioni semplici o va smontata qualcosa?

Fatta stamani 😉 penso che la migliore sia 210, ma valutate voi e ditemi cosa ne pensate

sarebbe risolvibile con i gommini in silicone? Pensavo anche a 2 altre soluzioni: 1. cambiare il BL Touch con il CR Touch 2. attaccare un vetro sopra il piano, sopra il vetro mettere un profilo magnetico adesivo che farà da piano per il PEI, in questo modo si avrà un piano PEI flessibile ma con sotto il vetro che non porterà deformazioni (chiaramente si rinuncia a qualche mm di spazio stampa in verticale)

Ciao gente, aggiorno: passato a cura, rifatta calibrazione piatto, cambiato nozzle con ricambio, settato tutto a dovere, fatta calibrazione xyz, adesso ho un cubo quasi perfetto, fra l'altro in cura il jerk è già settato morbido e non vedo più la stampante nervosa, ovvero non dovrei avere problemi di distacco, urti ecc. Adesso vorrei capire come creare una temp tower, in cura non capisco come selezionare i livelli singolarmente e modificarli, sto cercando dei tutorial ma non li trovo.

io ho gli angoli piu' alti, forse le molle spessorano troppo. Proverò con i disrtanziali in silicone. Si, adesso riprovo con nuovo livellamento + mesh + aggiunta del g29.

Grazie della dritta, lascio stare gli steps mm anche perchè i 10 cm li tira via quindi è ok. Controllerò invece la calibrazione degli assi X Y Z, soprattutto Z, poi qualcuno mi diceva di controllare il FLUSSO come dici te, e lo farò certamente, insieme per ultimo al jerk (solo se il problema rimane). Ho però un altro problema, il LIVELLAMENTO ai bordi NON e' uguale al centro dove è più sfondato. Calibro a letto caldo e ho le classiche molle, devo passare agli spessori di silicone? Dico che non va bene perchè ho fatto la prima stampa molto larga e su un lato purtroppo si è staccato dopo 5 ore.

Ok, chiaro. Lo lascio al suo posto, ho una postazione dedicata con pochissima umidità perchè nella stanza ho un altra postazione per la ricarica munizioni e si esigono le stesse condizioni. Riguardo la temperatura se metto 205 secca troppo velocemente, se metto 210 fa filamento ma la stampa è ok, preferisco 210, i 'filini' non danno fastidio purchè la stampa rimanda in ordine. Torno alla questione steps mm: nonostante abbia 'aggiustato' il valore (stock 424,9, ottenuto 416,5), rimane sempre un po' di materiale in piu', sia su x e y (20.20 per intenderci) e ovviamente su z (20.40), in molte vedo gente con 20.01 o 19.99, sinceramente non so cosa fare, forse ridurre il valore a step e riprovare finchè ho la mia corretta estrusione. Tutto ciò sempre perchè con stampe alte l'estrusore finisce con il schiacciarsi sulla stampa, spostarla o distaccarla. PS già regolati eccentrici e amabaradan vario. E se tramite slicer settasi una minore quantita' di estruso? Invece di 0,2 magari 1,6 ma non so avrebbe senso.

OK, ciao ragazzi, sono arrivato dopo ulteriori letture a conoscenze della calibrazione step/mms E. Mi sono cimentato, ho provato a settare e poi stampato il cubo di prova da 2 cm, sull'asse Z guarda caso avevo 20.69 mentre sugli altri quasi 20 spaccato. Ho regolato nuovamente e credo di aver trovato guardando e misurando con maggiore attenzione una sovraestrusione di 2 mm, ho risettato in base alla formula e sto ristampando il cubo, SPERIAMO BENE. Nel frattempo, grazie a tutti! Domandine extra: 1. a fine giornata devo smontare il filamento e conservarlo in apposito box o rimane sulla stampante? 2. Quando i filamenti escono 'filamentosi' ovvero si formano dei filini prima che asciugano, significa temperatura troppo alta?