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purtroppo si usa in ambito cnc e le cnc non hanno la fama delle stampanti 3d, non credo esistano immense raccolte di file come per gli .stl

si, ti basta invertire i cavi specchiandoli guardando il connettore da qualsiasi angolazione e supponendo che alla tua sinistra ci sia il cavo 1 e che di conseguenza i cavi siano 1234 ti basta girarli 4321

le stampanti fdm stampano tutte uguali, se prendi una stampante fdm da 50k stampa esattamente come una "pirupiru" cinese da 250 euro impostata a dovere le differenze stanno nella semplicita' di utilizzo, nelle impostazioni e slicer propietari di una brand. nella fdm sbatti subito contro il limite tecnologico, ci sbatte la prusa clone e ci sbatte la stampante a peek che costa come un appartamento. potenzialmente la stampante cinese è anche piu' veloce di quelle "brand" secondo me 2k eur. è un bel budget e riesci a fare una buona meccanica esatto 😅 ma è normale..ti tolgono dal video la parte delle bestemmie con lo slicer non ho capito bene cosa intendi.... devi solo creare profili "ad hoc" per prima cosa usare sempre lo stesso brand di filo per ottenere risultati piu' stabili, per esempio anche se non credevo il pla filoalfa dal costo esagerato performa molto meglio di quello da 25euro che trovi su amazon... cosa succede nella maggior parte dei casi: l'utente perfeziona il profilo per stampare oggetti "di medie dimensioni" quindi la qualita' scende se stampi oggetti piccoli ed il tempo aumenta a dismisura su oggetti grandi... (mentre le stampanti brand hanno valori piu' conservativi apposta per rendere discretamente in tutti i casi) se vuoi una stampante multiuso devi metterti l'anima in pace e creare diversi profili per ogni evenienza, stampare bene e velocemente grandi oggetti ed allo stesso tempo oggetti molto piccoli senza ritoccare le impostazioni non è cosa possibile... devi solo dire: sto stampando una scatola da 20cm e ritocchi le impostazioni dopo il primo fallimento,le ritocchi dopo il secondo etc... se poi stampi una scatola da 2cm devi fare lo stesso discorso... poi se vuoi una stampante da 1,2mt soffrirai sempre e comunque i piccoli oggetti perche' immagino volendo stampare grandi oggeti prenderai un hot end piu' adatto alle grandi stampe...

hai selezionato il modello corretto? due modelli simili della stampante potrebbero usare file con estensione leggermente diversa (tipo anycubic)

ci sono andato a gurdare adesso, io ho una decina di modelli disponibili tra cui scegliere, forse non hai connessione ad internet? è l'ultima versione di chitubox?

tutti si fissano sulla calibrazione, basta usare un minimo di accortezza, non devi essere maniacale, sicuramente hai fatto bene. io non la vedo cosi male, prima di fare la foto lavalo subito, dalla foto vedo che c'è il sole da te e questo basta per indurire i residui di resina. fai un altra stampa test con un oggetto diverso e semplice.

dipende dalla qualita' di componenti decidi di prendere, direi almeno tra i 1300-2000 dipende dal tipo di guide,tipo di viti, estrusore etc.. troppi pochi date per fare una stima precisa... il piano dipende come vuoi farlo, un letto in alluminio ti costa praticamente un rene, acciaio su profilati molto meno, se è fisso anche vetro potrebbe essere una soluzione...anche qui dipende dalla scelta che fai l'elettronica se prendi duet sei su i 350, oppure ci sono altre scelte molto piu' economiche

ti serve un hot end per filamenti da 3mm ed anche un estrusore per filamenti da 3mm. un ugello di dimensioni generose, con il 0,4 fatichi tanto ma dipende da che vuoi stampare... non si puo' stampare teflon, puoi stampare i suoi parenti lontani....ti hanno proposto il pom? gia' il pom su una stampante desktop è roba complicatissima

non intendevo piccole per carico,ma per dimensione guida e carrello. una guida piu' grande sull'asse lungo (quello da 1,2mt) ti da un po' di rigidita' in piu', la guida da 12 è molto flessibile sulle lunghe distanze.. anche il carello è molto piccolo (superficie) per l'asse lungo vedrei molto meglio le mgn15. poi si, hai ragione le mgn12 in fatto di carico trasportano anche una persona senza problemi figuriamoci un estrusore da 1kg... non sono a ricircolo, sono le igus hyper helix,la chiocciola è in drilin (anche a me sembravano ricircolo la prima volta) è un tipo di vite fatta apposta per la stampa 3d che non usa le cinghie... c'era un video dove si vedevano girare, andavano come razzi....se lo ritrovo lo linko

non avevo visto il post, di solito vado in brodo di giuggiole quando si parla di costruzione da zero 😅 andare oltre 1mt è per forza costoso, la soluzione piu' economica è muovere il piano solo in Z (muoverlo in xy non è neanche da considerare) la soluzione piu' costosa è muovere x\y in Z 😅 (considera che il piano è pesantissimo e puo' convenirti muovere tutto il resto) fossi in te prenderei ispirazione da qui: https://3ddistributed.com/3d-printers/workhorse-printer/ piu' che da miranda per questo progetto.... che budget avevi in mente? ci sono almeno due soluzioni alternative alle cinghie, le mgn12 per 1200mm sono decisamente piccole....

che per la verita' è zero 😆 credo sia un parente del polietilene,polipropilene...quindi azzarderei che sia trasparente, ma è un ipotesi piu' che un dato di fatto

il pei è un materiale plastico che viene spruzzato con quella trama "sbruzzolosa" sopra ad una lastra di acciaio. si usa l'acciaio perche' è flessibile... se non fosse che poi servirebbe la dinamite per staccare la stampa si potrebbe fare il piano in vetro con il pei sopra 😅

che io sappia devi usare ide per caricare il firmware sulla anet v.1.0 selezionando anet v1 come board e avrisp mk2 come programmatore. poi ho dei dubbi a riguardo...puoi installare marlin 2.0 sulla anet? io non lo so'. farei cosi se fossi in te: userei ide arduino. e proverei con marlin 1.5 seguendo questa guida: https://www.instructables.com/Come-Installare-Il-Firmaew-Marlin-Su-Anet-A8/ se riesci proverei con marlin 2.0 gli errori che ricevi non sono di compilazione quindi boh,qualcosa non va'...

no, è solo un tipo di comunicazione tra scheda e driver che non influisce sulla logica degli end stop. cercaa su internet "Mks robin nano firmware prusa i3" se ti dice bene trovi qualcosa di quasi funzionante e puoi usarlo come base di partenza. se hanno 3 fili potrebbe comunque non esssere inseriti nel modo giusto (le connessioni fisiche sulla scheda S.+.-. potrebbero essere in un ordine diverso rispetto alla 2560) se hanno due fili, stesso discorso

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puoi verficare lanciando una stampa senza vasca e senza piatto, dovresti vedere la luce che forma il layer non è che hai montato il fep al contrario?

ti basta cercare su google e son sicuro ne troverai a decine, se fai tutto di persona un lavoro cosi non paghi nemmeno 5 euro

ho un service e visto che si stampa tanto non sempre ci andiamo delicati per staccare i pezzi dalle piastre quindi soprattutto quelle cinesi letteralmente le consumiamo.. quindi spesso mi diverto a rifare le piastre alla cnc, tolgo 2-4 decimi e torna nuova....il tutto con la sabbiatrice accanto senza averci mai pensato 😅 il piano lo lavo ogni passata di papa, tipo 1 volta l'anno se capita. stessa cosa il fep, se non serve di cambiare resina, la vasca la pulisco quando cambio fep. il piano poi pazienza ma il fep meno lo si tocca e piu' dura quindi....

puoi prendere un vetro da un vetraio o un piano in pei il fatto è che se sono dritti e non spiegazzati entrambi funzionano, ecco perche' non c'è un unica strada di pensiero sono diventato amico con il vetraio che mi fa i piani...sul serio 😂

ci fu' un problema analogo con le anycubic mono, per mesi non si riuscivano a trovare i fep (molto simili al tuo) soluzione 1: il fep della anycubic mono è simile, potrebbe essere adattato? soluzione 2: compra un film fep (senza bordi) prendi il tuo fep separa i bordi dal fep incollali sul fep nuovo.(per quando consumi questo secondo fep saranno tornati disponibili quelli originali) soluzione 3: disegna i bordi di plastica in un cad e fatti tagliare a laser due pezzi di acciaio dello stesso spessore delle plastiche. io l'ho fatto con la mono, anycubic lo ha fatto con le mono x 😅 soluzione 4: compra una vaschetta compatibile che usa fep in film...c'è un cinese che fa vaschette compatibili ma adesso non mi viene il nome manda una mail a nova3d facendo presente che fanno schifo 😅

sai che non sembra una brutta idea, non ci avevo mai pensato, ho rifatto tante di quelle piastre bestemmiando sulla cnc, alla prossima occasione ci provo subito puoi provare a farlo con sabbia di vetro molto fine, tanto se hai preso il pad male che va lo ficchi sopra e tanti saluti

cè un firmware di prova ma non è utilizzabile. i motori puoi invertirli girando i fili nel connettore ma non conviene farlo tanto devi cambiare firmware e puoi invertirli da firmware. il tipo di end stop nc o na è sempre impostato da firmware perche' mandi in corto la scheda,hai sbagliato pin di collegamento e stai mandando in corto i5v con gnd o 5v su S

😂 io cazzio solo chi smanetta con i firmware senza saperne niente 😂 secondo me i problemi di adesione che ha la maggior parte degli utenti è causata da loro stessi 😂 nella maggior parte dei casi è l'utente che si crea problemi da solo perche' "non è ancora capace" e visto che 9\10 montano piani in vetro la colpa se la prende il vetro 😅 poi quando cambiano piano e fanno "troubleshoting" risolvono il problema sempre da soli dando il merito al pei il vetro è eterno, costa poco, lascia una miglior finitura al pezzo, è adatto per tutti i materiali comuni, conferisce una maggiore rigidita' al piano etc.. poi credo che siano gusti e conoscenze personali, io non ho mai sentito il bisogno di cambiare materiale e non ho alcuna esperienza su cio' che non sia vetro... insomma io sono un sostenitore del vetro 😅 non credo ci sia una risposta definitiva alla questione pei VS vetro

Il vetro conferisce maggiore rigidità al piano che è’ molto “flessibile” di suo. Io per esempio mi trovo benissimo con i piani in vetro

sovraestrusione aka step\mm 😅 hai sovraestrusione se hai stepp\mm sballati o ugello sfondato