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quelli che hai visto tu sono ok, sono solo un po' duri e poco flessibili ma puoi anche trovarli a metraggio dal ferramenta sotto casa senzza ricorrere ad amazon. questo cavo sarebbe l'ideale ma costa un po' di piu', se 3(1,5m+1,5m) metri ti bastano non ti pentirai mai di averlo preso..... https://www.amazon.it/PsmGoods-Feet-Gauge-Silicone-filo/dp/B00WS18LRI/ref=sr_1_sc_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1520296108&sr=1-1-spell&keywords=CAVO+siliicone

1) si, la soluzione migliore è prendere un cavo e tagliare l'estremita' per connetterla direttamente all'alimentatore https://www.amazon.it/Ewent-EW-190101-020-N-P-cavo-di-alimentazione/dp/B00FVT5ZUU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520277397&sr=8-1&keywords=cavo+pc 2) i terminali (se vuoi metterli) metti quelli del tipo isolati a forcella https://www.amazon.it/AUPROTEC-100x-Connettore-Forcella-Preisolati/dp/B06XKWY6YS/ref=sr_1_cc_4?s=aps&ie=UTF8&qid=1520277697&sr=1-4-catcorr&keywords=connettore%2Ba%2Bforcella&th=1

ciao @Stinocon l'interruttore del link è adatto allo scopo ma è del tipo "cinesissimo" con piste scoperte, interruttore non adatto, fatto in plasticaccia etc..... se vuoi mettere un pulsante on\off questo tipo è l'unica strada: https://www.ebay.it/itm/Filtro-rete-EMI-SCHAFFNER-FN284-4-06-con-presa-IEC-interruttore-e-portafusibile/371820790463?hash=item56923f02bf:g:tRYAAOSwa~BYW592 tieni presente che l'interruttore va fissato in posizone e che nella parte posteriore ci sono i fili a 220V che se non isoli a dovere ti fulminano! il mio consiglio è quello di non mettere pulsanti on\off, non servono!. inoltre hai ammesso di non avere troppa familiarita' con queste cose quindi la semplice spina collegata all'ali è la cosa piu' semplice e piu' sicura da usare. per i cavi devi usare un cavo con sezione adatta: all'amperaggio,alla lunghezza del cavo e alla tensione utilizzzati la speranza non è una buona strategia... se hai dubbi chiiedi!

@AlexPA niente male, ci sono solo visibili problemi di temperatura ma con estrusore a 210 è normale. la ritrazione sembra poca ma prima di aumentarla regola la temperatura e vedi come va

per il PLA: la ventola min e max sempre al 100% le temperature: estrusione 190 gradi sempre il piatto puo' essere anche freddo, se la temperatura della stanza è inferiore a 15 gradi riscaldalo a 30 gradi.(se il piano è molto freddo <20 gradi l'adesione ne risente) skirt: distanza 10mm estrusione minima 10mm densita' riempimento anche 20% va bene bottom layer: 2(3 o piu' servono a ben poco) z-hop 0,2 (perdi un poco di tempo ma hai un problema in meno cui pensare) la stampante impiegava una vita' a scaldare il piano a 100 gradi perche' l'alimentatore è critico in potenza, vedrai che che con il piano a 30 gradi la stampa parte in 8 minuti

@AlexPAhahahahhaah, scusa te, sono rimbabito invece di 10 minuti ho letto 10 ore il primo layer è troppo alto, tra 0,2 e 0,25 è l'impostazione corretta. 3 perimetri sono tanti, con 2 perimetri ti risparmi un po' di tempo e l'oggetto risulta solido lo stesso stai usando abs? perche le impostzioni sono per abs e non per pla ritornando sulla stampa non avresti dovuto spegnerla, la stampante sembra aver fatto tutto correttamente,vai avanti e vedi che succede(se stai usando ABS)

da quello che scrivi l'unico errore è impiegare 10 ore per una stampa da 3cm.... realisticamente si fa in 40minuti quella stampa... forse ti sei spiegato male e mi sono perso dei passaggi ma in generale la stamapnte fa proprio questo.... manda in home gli assi alza l'estrusore di XX distanza dal piano per il riscaldamento riscalda il piano e solo adesso riscalda l'estrusore(è normale che durante il riscaldamento del filamento fuoriesca) se posti delle foto delle impostazioni ti possiamo consigliare i valori corretti in modo che non butti 10 ore per una stampa del genere.... credo che tu abbia sbagliato di parecchio l'altezza del layer, quel pezzo è alto circa 2,5cm\35=0,07 layer!?

che intendi per "il pc non riconosce sempre" la stampante? si blocca il driver? oppure potrebbe essere un problema nel cavetto? la stampante prima va accesa e poi collegata al pc. per la sd card escludendo un problema hardware forse la dimensione è troppo grande? la massima capacita' che puo' leggere la stampante è 2gb

c'è una funzione nel tuo slicer che si chiama 'z-hop' e serve prorpio a far "alzare" l'estrusore della distanza impostata durante gli attraversamenti.....

io ti ho mandato le impostazioni di repetier host(usando cura come slicer) su cura cambia la schermata e la dicitura "altezza iniziale del layer"--> altezza primo layer,dovrai solo perdere un po' di tempo a cercartele su cura

ti consiglio un mosfet e alimentatore separato per il piano in quanto molto grande, eviti sia di stressare la mobo e di aspetare ore per riscaldarlo. estrusore= 190 gradi piatto= anche a 0 per il pla, ti consiglio di tenerlo a 30 gradi nel caso la stampante sia in una stanza molto ffredda (tipo garage\cantina). spruzzatina di lacca per l'adesione controlla che l'altezza del primo layer sia quella effettiva altrimenti le impostazioni servono a poco, se non sai come fare fammi un fischio XD....

gli end stop sono nella giusta posizione? hai impostato correttamente l'eventuale off-set dell'estrtusore? la stampa in se ha le dimensioni corrette? se muovi la stampante da pc i spostamenti coincidono con quelli reali?

ciao michela, credo che il problema sia altrove e non nei paramatri x,y.... se la stampa non è centrata il problema possono essere gli end-stop montati male e la loro posizione, i motori che perdono passi o un impedimento meccanico nello scorrimento dell'asse stesso, è molto difficile che siano gli step\mm talmente sballati da causare un problema visivo di posizionamento se è questo che intendevi....dovresti spiegare meglio il problema in modo da farci capire bene di cosa si tratta.......

NESSUNO!!!!!! l'unica cosa che consiglio da fare subiito è cambiare le cinghie in plastica con le cinghie in gomma e forse un alimentatore piu' potente, per il resto devi prima concentrarti nel far stampare la tua stampante in modo impeccabile cosa che fa benissimo anche in assetto "full-china", quando hai familiarita' con la stampante e capisci che in determinate occasioni la meccanica è l'unico problema allora puoi pensare di cambiare un determinato componente... ogni modifica realisticamentte migliora la stampante in maniera minima per un novizio le modifiche "a caso"" portano solo moltissimi problemi....

@una personaciao, ho la tua stessa stampante, posso passarti tutte le impostazioni che ti servono ma devi dirmi se vuoi usarla per il PLA o ABS e se stai usando ancora l'ugello originale d 0,4

il pla non aderisce non per colpa del piano (il pla puo' essere stampato anche con il piano freddo) ma quasi sicuramente per colpa di impostazioni sbagliate tipo volecita' troppo alta,primo layer troppo alto...posta le tue impostazioni che magari ti possiamo aiutare.....

ciao carmel, io uso PLa della bq che sta proprio a 20 euro\kg, io mi trovo bene con questa marca, mai avuti problemi, il mio consiglio è di non prendere PLA tanto costosi perche non ne vale la pena(se la stampa è brutta,non aderisce etc... la colpa è tua!), stesso discorso per i pla troppo economici, in generale i filamenti a 20e\kg hanno una buona qualita'. visto che sei nuovo di questo mondo ti volgio far presente che le "stampabilita'" del filamento varia in base al colore( stessa marca), in generale i colori bianco sono i piu' semplici da stampare e sono mediamente elastici mentre i colori scuri sono un po' piu' ostici e meno elastici, per concludere i filamenti "trasparenti" (che in realta' non lo sono) sono i piu' difficili da stampare ma almeno per la mia esperienza sono quelli che mi hanno fatto fare le stampe piu' belle(intendo la superficie del pezzo non il colore), ovviamente tieni presente che stiamo parlando di differenze minime una volta trovata la strada giusta si stampano tutti allo stesso modo......

1000 è un po' alta, valori intorno a 800 sono piu' idonei, visto che in questo caso tentar non nuoce prova e vedi se cambia.... come ti ho detto anche le velocita' nel sottware devi guardare, velocita' spostamento intorno a 80, quelle di stampa intorno a 60 per la max magari prima come dice alep controlla gli evntuali danni hardware.......

proprio questo intendevo, forse hai montato male il sensore, ma questo la sai tu io non lo conosco e non lo ho mai visto contrtolla che l'altezza del primo layer sia quella effettiva e questo ti chiarisce il dubbio. e si intendevo quello ampiezza\larghezza, se è troppo ampia pur avendo un altezza di layer ottimale per l'estrusore il flusso eccessivo causa una perdita di passi

ma l'altezza del pirmo layer impostata da software è quella effettiva di stmpa? hai provato a modficare il parametro "larghezza estrusione primo layer"?

ma quale pin tieni e quale pin cambi? mi sono fatto una mezza idea.... che sia un caso che perde la coppia il motore con piu' sforzo? forse complice anche una cinghia troppo tesa, per il motore con un carico maggiore(peso del piano) rispetto agli altri motori hai impostato una #define DEFAULT_ACCELERATION in marlin e una velocita' di spostamento troppo alte ed il motore appunto non regge la coppia...... il primo layer lo stampa bene perche in % piu' lento degli altri.... quindi ti chiedo che valori hai in questi due punti? accelerazione e velocita' di spostamento

@matteo392 ho visto che sei partito in quarta e quindi mi sento in dovere di tirarti l freno, ovviamente scherzo ma volgio farti capire bene quello che cercavo di dirti. per un principainte non è mai buono cmabiare pezzi "a caso" solo perche sono fatti male, i pezzi vanno cambiati solo quando sei piu' che sicuro che quel componente ti causa un problema e sai attraverso la tua esperienza che facendo la scelta X lo risolverai, nel tuo caso il 90% dei problemi sono dati dal fatto che hai poca esperienza, il restante 10% è dato dalla qualita' pessima della macchina.... se la stampante non va o come nel tuo caso va cosi-cosi cominciare a cambiare pezzi a destra e sinistra causa solo altri problemi, poi è ovvio che il tubo in plastica è una soluzione tecnica orrenda e con il supporto in metallo vai meglio, ma realisticamente vai infinitesimamente meglio e non puoi beneficiare del miglioramento in quanto anche tutto il resto è un po fatto a cavolo e comandato da un principiante(sempre senza offesa)....i pezzi nuovi visto che costano soldi vanno ben pensati... se dai un pandino del 92 ad un neopatentato e lui ci mette le ruote del bmw(o di un ferrari) continua ad andare da neopatentato e con i limiti imposti dal pandino......dopo sto esempio è meglio che vado a dormire XD

ciao allegro, con la frase " secondo layer e il piatto parte in avanti come se non riuscisse a ritirarsi ed in effetti è così " che dovremmo capirci? è una battuta non ti offendere, ma credo che nessuno (o almeno io) riesca a capire cosa intendi....dovresti spiegare il probema in modo chiaro.... nella foto vedo il layer 1 in punto il 2 in un altro e il 3\4 in un altro ancora giusto?!?....

questo è il limite delle cinesi, se vuoi un sistema sempre affidabile devi prendere una brand da 2500 euro o piu', non ci sono altre strade possibili...... prendendo alla lettera quello che scrivi, cosi a naso ti dico che probabilmente i parametri usati sono critici in diversi punti(es. risentono della temparatura ambiente e delle dimensiooni del pezzo),insomma vanno bene per una stampa e male per l'altra....

per il dondolio su Z mi sono espresso male, come ha deto anche caos cambia poco tra barre e carrelli ma o metti 4 barre o 2 carrelli,un aggancio a 3 puni non è il massimo per il discorso dei carrelli 2\4 anche qui cambia molto poco, il baricentro lontano dagli assi mi sta bene ma quanto peso è? come con i motori andiamo a lavorare con numeri talmente piccoli che sono inutili in una stampante 3d, io butto sempre un occhio al rapporto qualia'\prezzo spendere il doppio per avere una correzione < di 0,005mm in una stampante 3d non ha senso. sull'asse X l'unica cosa da tenere a mente è ridurre l'inerzia e per questo ti ho detto di usare un profilo piu' piccolo, il fatto che il profilo sia a liscio sia sopra che sotto è inutile(meno utile che ridurre l'inerzia) se la parte sopra è piu' bassa non ti cambia niente(nel caso a 2 carrelli)..... per il paralluman, quando intendo che è morbido intendo che è piu' morbido dell'acciaio,ovvimante è sempre un metallo....anche qui il mio ragionamento era incentrato sulla praticita'\costo, 3mm di ferro pesano poco piu' di 5mm di alluminio(a naso) e alla domanda conviene ridurre l'inerzia di cosi poco spendendo il triplo? no! perche il ferro è anche piu' resistente poi se per X motivo l'alluminio lo prendi a prezzo scontato il discorso cambia