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quando successe a me, mi diedi questa spiegazione: su wikipedia dicono che l' abs comincia a fondere a 105 gradi...il piano dovrebbe essere a 90 gradi,ma il sensore di temperatura è nella parte posteriore. considerando la distanza del sensore,e che il sensore è sotto una parte del piano che non viene quasi mai coperta dall'oggeto(quinid sempre a contatto con l'aria) gia' perdiamo qualcosina della temperatura effettiva? vogliamo pure metterci che la lettura del sensore sara' fatta alla meno peggio dal firmware xyz? ipotizzando una temperatura limite per 10\12 ore ecco che il pezzo ne esce bello cotto croccante......poi bo', è solo la mia idea, ma sicuramente è un problema di temeratura..... ho sentito molti con il piano deformato nel mio caso non è mai successo,o si è deformato veramente molto poco... come dice yspyste il problema piu' grosso è quando stacchi l'oggetto si porta via dei pezzetti vetro anche molto grandi.......

è propio un problema della davinci,anche la mia sulle lunghe stampe "arrostiva" la parte centrale dell'oggetto..... non si stacca il supporto perche' l'abs si è letteralmente bruciato(perdendo le sue propieta' chimiche) non è questione di che colla usi, è colpa del troppo calore per troppo tempo..... io ho notato che col passare del tempo il difetto si è accentuato di molto, se la tua ha solo un paio di settimane fossi in te comincerei a farlo presente alla davinci.....

so che si trova in vendita sempre a roma a 1530euro+iva, il nome del venditore non so' se posso dirlo qui......basta che guardi un recente post e lo scopri dasolo.... e questo porta la differenza di prezzo a 160 euro... ora posso dirti da qualche post passato che c'è sicuramente chi ne ha comprate parecchie all'estero ed ha avuto un ottima assistenza, considerando che quella su amazon è venduta da terzi ma i criteri di amazon per la scelta dei partner sono severi.... che posso dirti.... sta a te scegliere se prenderla qui o all'estero.... parere personale......io la prenderei per lo stesso prezzo all'estero(con l'aggiunta di 3 bobine di z-ultrat)....

@drew21 secondo me un end-stop meccanico ha due problemi. il primo è appunto che è sottoposto ad usura meccanica, nel caso di zortrax nell grandi stampe viene schicciato continuamente per ore e ore e se è stato pensato per essere schiacciato 1 volta ad accensione in una giornata gli facciamo fare 2 anni di accensioni........ il secondo problema e piu' importante per come la vedo io è che l'usura meccanica non lo rompe di botto ma lo rovina sempre un po' di piu'.....nel caso della levetta anche se in acciaio inevitabilmente si piega di pochi decimi, aggiungiamo che all'interno c'è un meccanismo in plastica ed ecco qua che ci siamo mangiati la notevole precisione alla quale puntavamo..... una zortrax (facccio l'esempio perche è la mia stampante) nuova sbaglia di 2 decimi e credo sia raggionevole pensare che con end stop rovinato (ma non rotto) questa imprecisione puo' raddoppiare...... è solo la mia visione delle cose,magari esagero ma secondo me è cosi.....il mio consiglio è quello di usare un end stop ottico di buona qualita' dove non essendoci contatto diretto non è soggetto ad usura......

un problema relativemente frequente è che si allenti una delle cinghie, e siccome le accellerazioni sono diverse a seconda dell'oggetto che stai stampando avvolte la cinghia lenta è ben visibile altre volte praticamente impossibile da vedere.....controlla bene mentre è in stampa.... la boccola in teoria non dovrebbe avere gioco....ma da una xyz che pretendi :D ..... mi sembra strano si sia usurata, ore di stampa?

secondo me la qualita' peggiora.....far tornare l'estrusore "a home",sopratutto se lo fai per 3\4 volte in una stampa, la qualita' peggiora perche' un minimo di perdita passi è praticamente inevitabile e poi se non erro le temperature rimangono stabili, quindi in effetti non porta a nessun beneficio fermare la stampa....anzi direi che a voler esagerare l'estrusore che in home è sullo "spigolo" del piano fa si che il calore esca dalla parte alta molto piu' facilemente di quando è in stampa....

non sapevo che desse dei problemi di quel tipo, sapevo che esisteva e cosi ne ho parlato perche mi sembrava una soluzione plausibile..... da quello che mi dici non è originale zortrax, cosa che pensavo.... visto il nome veramente troppo simile...... quindi mi correggo e dico che il produttore dello Z-Temp ti fornisce indicazioni dettagliate su come stampare con altri materiali.... mi riferisco a questo: http://www.z-temp.co/materials-guide.html scusa se ho detto "zortrax" ma dato il nome credevo fosse un optional originale.....

dalla foto sembra incredibilmente simile ad una zortrax.....anche troppo simile......evita di mettere gli end-stop a levetta come loro...... la prima idea è quella migliore secondo me. prendendo sempre spunto da zortrax il loro piano è in alluminio da 5mm con dei rinforzi a coltello sotto il paino avvitati ad esso, anche questi da 5mm il che da una rigidita' molto alta. io opterei per una cosa cosi... la seconda idea se ho capito bene come vuoi farla ha un grande problema, le guide dall'altra parte impicciano e non poco!!! o allunghi il piano e fai una sorta di seconda struttura di sollevamento...(come quella nella foto ma anche dall'altra parte) ...e in questo caso è indispensabvile un secondo motore per il sollevamento....

zortrax non fa filamenti propietari in PLA ma (necessariamente usando lo Z-temp) ti fornisce indicazioni precise su come stampare alla perfezione PLA marca octave,treed,verbatim...etc... e altri materiali di terze parti...... inoltre avendo la possibilita' con lo z-temp di regolare la temperatura dell'estrusore magari impostando 20\40 gradi in meno, il sopracciglio di marvin non si bruciacchia e cosi non decade la garanzia......

foto!!!!!!!! foto!!!!!! interessato a come si vede...... alimentatore alla fine quale hai usato?

considerando lo "schifo che fanno" le rep rap..... non mi sorprenderebbe che l'alimentatore che ti forniscono è talmente al limite da non poter accendere i led(che hanno un consumo irrisorio).....l'unico modo è provare, al massimo si spegne....... i led che compri in strisce hanno gia' le resistenze...basta solo alimentarli a 12v un supporto ad "hoc" per quello che vuoi fare difficilmente lo troverai..... ti consiglio di disegnarlo dasolo utilizzando programmi tipo sketchup...... sai usare una prusa abbstanza bene come dici....crei un web server...stampi in webcam....e poi ti mettono paura dei led??? scherzo.... interessato al risultato finale....

finalemente la testa è finita, ci sono volute 150 ore di stampa compresi i fallimenti, l'intera testa è stata stampata in z-ultrat,infil light,0.19 mentre i particolari in z-abs..... uno sfondo adeguato credo fosse d'obbligo..... tra qualche tempo aggiungero le luci e il suono..... sono in attesa dei tempi tecnici per la realizzazione di un pcb..... intanto una foto del futuro "cervello" della testa del robot in giallo: 31 pin di output per i led e quelli eventuali.... in giallo anche i pin per lo speaker in verde:due integrati tlc5940 in rosso: arduino blunonano in blu: df-play--> piccolo lettore mp3. in allegato anche uno dei file audio che comporranno la "voce del robot"..... angry #000309.mp3

grazie gianni!!!

non sono un esperto di rep rap... ma se non ricordo male su repetier puoi decidere l'altezza del primo layer....forse si è incasinato il settaggio?

una cosa tipo questa...avrebbe pure un utilita' notevole credo.....

hai realizzato solo i pannelli laterali o anche uno superiore?

ciao, posso dirti per esperienza personale che un oggetto stampato co la m200 difficilmente si incastrera' con un altro oggetto gia' esistente o stampato a sua volta senza l'intervento manuale. purtroppo è un limite della macchina, l'errore medio è intorno ai due decimi per una stampa definibile "perfetta", la soluzione piu' semplice a mio parere è stampare il pezzo delle dimensioni in quanto ridurlo per facilitare l'incastro non servirebbe a molto in quanto sbaglierebbe pure in questo. esempio pratico: hai un foro da 2mm e devi infilarci dentro un perno, conviene direttamente stampare il perno di 2 mm(poiche il foro sara' di 2mm+\- 0,2) e poi ridurlo manualmente pittosto che stamparlo da 1,90mmm perche l'errore intrinseco nella macchina fa si che magari questo perno sia di 1,75 mm e quindi ci sarebbe spazio vuoto in ogni caso... mi sono spiegato? sempre meglio togliere che "aggiungere"..... le stampanti che usano filamento purtroppo hanno questo limite e non c'è niente da fare..... inoltre tanto per dire..... se stampi un oggetto usando dei profili diversi (abs,ultrat,hips...) noterai che gli oggetti saranno mlto diversi tra loro....... ecco cosa succede se stampi tre pezzi fatti per incastrarsi perfettamente e tenti di incastrarli senza interventi manuali successivi alla stampa

mai piu' avuto un problema del tipo....come se non fosse mai successo..... ho notato che sulle stampe molto grandi che prendono tutto il piano l'end stop viene schiaccito continuamente, ma il contatto viene ignorato....forse dopo 15 ore di di pressioni "accidentali" si era solo stufata un po'.....

dimensioni di stampa avevi in mente 20x20x20 o altro? tanto per dire....se vai oltre sono molto interessato......

finalmente ha preso "vita" o quasi, dopo tanto stucco il sultato è piuttosto buono. manca ancora qualche pezzo e una ritoccata alla vernice..... diametro dei file 29.00 cm, in realta' la sola testa senza l'anello che si vede in foto sotto (grigio e nero) misura +o- 29,40 ma ci ho messo moooooolto del mio per dargli forma, altrimenti era come nella foto dove si vedeno le viti.....tipo bana sbucciata.....

intendi quelle di metallo? non sono sfere, sono viti m3. comunque nessun incastro perfetto, i fori li ho dovuti allargare a 3,5 per avere un minimo di allineamento,ogni pezzo limato a mano per ore.... come ho detto sono rimasto abbastanza deluso dall'imperfezione generale che è parecchia....

per il primo mooooooolto complicato: direi supporti a 0 per forza di cose considerando quanto sono robusti i supporti che stampa, secondo me non hai altre strade..... ventola: se lasci in automatico? in teoria è meglio che si freddi il prima possibile ma visto che l'oggetto è cilindrico, se il filo si fredda troppo e non prende la curva? in teoria in automatico dovrebbe capirla dasola la criticita' e raffreddarlo il giusto.... il secondo lo vedo piu' semplice...... layer se non ci sono necessita' a 0.19. infill light o mesh(se vuoi sfidare la sorte). ventola senza dubbio auto.

dipende....è molto vago il problema...... l'estrusore fa rumore tipo toc toc? se gli dai "carica filamento" un po' ne estrude? il motore dell'estrusore gira? è filo originale?hai usato in passato PLA che potrebbe aver ostruito il tutto? si scalda l'estrusore?......

non c'è contatto (elettrico) nei punti della calibrazione. prima ipotesi: sono sporchi, pulisci gli spigoli del piano dove prende la calibrazione con una spugnetta poco abrasiva e poi pulisci la vite sull'estrusore con lo scovolo. una passata di cartavetra da 1200 sulla pnta della vite non gusta. seconda ipotesi: il piano è molto alto o molto basso. devi vedere se quando controlla il punto il piano non tocca mai l'estrusore o se il piano tocca l'estrusore troppo presto e lo schiccia in basso.....

devi fare cosi: disegni in sketcup--> click sull'oggetto finche non viene selezionato tutto o la parte che ti interessa--> click su espposrta stl--> (opzionale)controlla che sia spuntato "esporta solo la geometria selezionata"--> unita' millimetri-->formato ASCII il file salvato, che è un altro file non è piu' un file di sketcup tanto per essere chiari puoi aprirlo con xyz e prepararlo per la stampa.....