FoNzY

se hai un voltimetro fai un test di continuita' sui fusibili ma se hanno un bell'aspetto non credo siano quelli... l'unica soluzione è cambiare scheda.... io ti consiglio una skr turbo con 2209 che costa "poco"

puoi tenerli anche senza se non c'è il carico ( motore) ma c'è sempre il rischio, tanto vale mettere i dissipatori da subito si, sicuramente potresti provare...incrociamo le dita!

la sai gia' la risposta purtroppo.... ci sono milioni di ventole, capisco che tu non possa capire quale non parte...ci saranno due ventole in tutto, se girano bene altrimenti non bene.... ventole a parte, la stampante funziona? se lanci una stampa che succede? gnd non grn o forse son talmente cinesi da averlo chiamato gnr? li hai inseriti corretti o no? dici di si...poi ti sembra..ed il risultato sembra indicare che non lo fossero il corto sul driver è forse l'unica cosa che riesce a bruciarlo, il resto dei pin sono logici quindi poco male si li incasini... ma perche'? anche questo potrebbe essere stato il motivo della morte prematura dei driver.... purtroppo anche questo lo sai gia'...accetta il fatto che la scheda madre sia andata al diavolo, pazienza, sbagliando si impara e l'esperienza non è mai gratis.... hai due soluzioni: la prima è prendere una scheda madre originale nella quale comunque dovresti installare il firmware (credo), l'altra ipotesi è prendere una scheda di 3 parti editare il firmware e caricarlo...c'è una 3 ipotesi...se credi che questo corto sia da imputare totalmente ad un difetto di produzione della scheda madre (e tu non c'entri niente 😉) potresti chiedere la sostituzione in garanzia.... c'è la possibilita' che anche i driver siano bruciati e che se messi in un altra scheda madre brucino anche l'altra

direi proprio di si

tutti i piani di queste stampanti "cinesi" sono un po' sballati e tutto sta nel capire quanto è sballato il tuo. se si tratta di poca cosa il vetro aiuta molto se invece è parecchio imbarcato il vetro si flette insieme al piano e sei punto a capo...stesso discorso con il bl touch, il quale implica anche aggiornamenti firmware,cavi in piu' etc... prova a mettere il vetro (normale non silicato) che costa 5 euro e se non migliora devi cambiare il piano...

a me sarebbe sembrato molto strano il fatto che ci fossi riuscito 😅 hai fato una torta a strati...se togli tutto l'altro schifo e stampi direttamente sul vetro? tutti questi strati creano solo micro buchi\rialzi che complicano le cose... l'abs è ostico da stampare, il warping anche con stampanti "importanti" dopo 2\3 si presenta sempre... io ne stampo poco, se posso evito. uso una zortrax che ha un piano in...credo fibra di vetro ma come ti ho detto dopo 2\3 ore il warping arriva è ovvio che hai altri problemi ma se riesci alza ancora, fino a 100 se riesci velocita' intorno a 55mm\s infill medio\alto ma non pieno

il problema molto probabilmente è il cavo, molto meno probabile il driver ancora piu' improbabile la scheda madre... concordo sul fatto che le cinghie e la scheda madre fanno schifo e concordo anche sul fatto che vadano cambiate, ma vanno cambiate in un secondo momento, se non riesci a venire a capo del fatto che un motore non gira figurati quanto sara' piu' complesso cambiare tutto in un colpo solo, sottolineando che la skr è la stessa immondizia cinese ed una scheda non cinese ti costa 300 euro. sopra dici di cambiare i motori, motori migliori costano almeno 10 volte di piu' di questi e quelli che ahi sono gia' sprecati per una stampante di questo tipo... il normale percorso è stressare la stampante per com'è e poi modificare all'occorrenza soprattutto se non si ha esperienza poi il mio è solo un consiglio puoi e devi fare come vuoi... il mio suggerimento è quello di capire come funziona uno stepper in modo da poter verificare come ti ho detto le coppie dei fili

secondo me non ci va - m303 E1 S60 C5 (piu' cicli per il piano non li vedo utili) comunque spesso questa funzione (pid bed) è disabilitata anche se in questo l'errore dovrebbe essere diverso

mi sembra drastica come soluzione, poco pratica sicuramente. adesso il problema è minimo, se cambi tutto troverai problemi 100 volte piu' importanti. non è che ti hanno fregato, sono stampanti cinesi succede che qualcosa sia "alla carlona" se cambi scheda madre, si ti serve marlin

se ho capito bene: qualsiasi motore tu metti li non gira e fa tac-tac se è giusto allora: il problema è la posizione dei cavi. nel motore ci sono due avvolgimenti A e B. i cavi che arrivano sono 1A,2A e 1B,2B se il cavo non arriva nella posizione giusta il motore non gira e fa "tac tac" prova invertendo i due cavi centrali che vanno al motore, se non funziona rimettili a posto e poi inverti due dei cavi laterali se non funziona rimettili a posto ed inverti gli altri due cavi laterali. in una di queste configurazioni il motore deve girare

quello succede quando lo spessore della parete non è divisibile per la dimensione dell'ugello se ad esempio lo spessore è 1mm, fara' due perimetri da 0,4+0,4=0,8 e gli ultimi 0,2mm (lasciati vuoti nel mezzo) li tappa al 3 giro facendo in quel modo

hai calibrato gli step\mm estrusore? sei sicuro di stampare questo filamento alla giusta temperatura?

lo so che hai detto potrebbe, il mio commento era riferito "al santone" di turno che su internet da sempre la colpa al firmware. i problemi hardware si vedono e sentono (forse percepiscono è piu' corretto) l'asse Y non sono solo le cinghie, controlla le puleggie, le viti e lo scorrimento in generale, se hai modo da controllo manuale muovi l'asse avanti e indietro decine di volte per vedere se c'è qualcosa che "saltella". stessa cosa con l'asse Z, come ti ho detto a quell'altezza potrebbe esserci qualcosa che ne impedisce un fluido movimento, anche qui da controllo manuale fagli fare su e giu decine di volte.... se non emerge nessun problema meccanico sinceramente non saprei quale possa essere il motivo, se non è un problema di scorrimento non so' cosa potrebbe causare un impedimento i un determinato ad una determinata altezza...

per qualche ragione che non mi è chiara la colpa è sempre del firmware...ma perche? veramente non capisco perche' l'evento di gran lunga piu' improbabile viene sempre tirato in ballo per ogni problema...se non fosse gia' chiaro non credo (e ci scommetto) che non è il firmware. se si incasina il firmware la cosa piu' probabile è che non si carichi piu' nemmeno la schermata,non riesci ad inviare comandi etc.. insomma inutilizzabile al 100% per il tuo problema la causa piu' probabile è hardware, per prima cosa individua quale asse è colpevole e poi fai un triplo controllo su tutte le sue componenti.... visto che si presenta sempre alla stessa altezza potrebbe anche essere l'asse Z che per qualche ragione sforza ed in quel punto "saltella" anche se visto che è il piano a muoversi in Y essendo l'asse di gran lunga con piu' massa la colpa è la sua 😅

e perche' ? hai 2 anni per farlo o al massimo devono sostituirti i pezzi in garanzia molto probabilmente non è il motore..... collega la stampante al pc se puoi e vedi se estrudendo tramite controllo manuale il motore gira... puoi anche smontare il motore in modo che giri libero e vedere se almeno cosi gira...

come ti hanno gia' detto controlla qualche impedimento meccanico, magari prova a stampare un oggetto alto uguale ma molto piu' stretto (in modo da risparmiare) e vedi se in quel esatto punto fa la stessa cosa.... ma su che cavolo si aeromodello devi mettere quel edf? sembra enorme dalle foto....

è normale che l'ugello rimanga nell'ultimo stampato se non gli dici di fare altro. ed è anche normale che questo contatto date che è ancora a 200 gradi crei un buco. non è normale un movimento pilotato dei motori a bucare la stampa.... a questo punto non credo ci siano problemi meccanici è solo questione di dire all'estrusore dove andare. è normale che le barre di Z alla minima pressione girino e permettano all'asse di andare in basso perche le barre hanno un avanzamento molto "aggressivo" e di conseguenza l'attrito è molto basso. controlla che la barra non giri libera nella "chiocciola" ma che il motore giri insieme alla barra sempre.

no, perche' da quello che capisco non hai conoscenza in fatto di firmware e tentare di farlo da solo porterebbe la frustrazione a livelli altissimi 😅 usa il codice originale, non toccarlo ed inverti i cavi sul motore...e questo problema è risolto... l'altro problema ancora non l'ho capito...

e perche' ? ma questa parte in marlin non c'è o per lo meno non è nella tab "configuration.h" dove la hai trovata? che scheda madre hai? come fai a compilare il firmware se non imposti la scheda madre come prima cosa?

mi spiace mai provata la resina anycubic. uso la elegoo, la classica...fa abbastanza schifo, il problema è che si macchia creando aloni bianchi qua e la'... la abs like (40\kg) invece è discreta, per uso hobbystico sicuramente adatta purtroppo dovro' inventarmi qualcosa di nuovo, cosi non va bene... il fato è che le soluzioni non sono tante,devo ottenere un piano da 500mm livellato e leggero (3kg max) ed il "sotto-telaio" deve lasciare 40cm liberi nel centro per il riscaldatore...

troppa ritrazione e tutti i parametri connessi. mettiamo che hai una ritrazione di 4mm, alla prima ritrazione tutto ok poi magari dopo nemmeno 1mm ne fa un altra e o poi dopo poco un altra...alla fine ha estruso 5 ed ritratto 15 causando l'uscita del filo....

è normale? la risposta è ni è normale che il peso dell'asse stesso lo spinga in basso ma è molto raro che si verifichi una tale assenza di attriti da permetterlo... "cadendo" per gravita' il minimo attrito che si genera da uno dei due lati potrebbe storcerlo (non piegarlo) e quindi ti ritrovi con un asse X storto in Z (il punto X-min diventa piu' alto\basso di X-max), si risolve subito ma potrebbe risultare noioso alle lunghe... se da un controllo meccanico visivo non c'è niente di "sballato" lasciala stare.... oppure l'asse X si muove da solo perche' è indemoniato...in questo caso serve un esorcista 😅

il vero problema sono i fep che non si trovano, la mono è l'unica ad usare dei fep con cornice incollata, sono stati sold out da novembre a gennaio e poi dopo 15 giorni da gennaio ed ancora adesso lo sono... io ho preso la vaschetta della sovol in metallo coisgliata da @Tomto. la vaschetta è in metallo ed usa fep "classici" come con la mono x peccato che la sovol ha spedito la vaschetta dopo 20 giorni dall'acquisto.... no, confermo che non c'è io la uso in ambito professionale e devo dire che è una bomba, si è fatta 3kg di resina con meno problemi della stampante professionale da 12k che gli sta accanto...il fep originale dura a quanto pare oltre i 3kg di resina e quindi si ripaga ampiamente poi per quel tempo forse si trovano anche ricambi originali a 15 euro (2pz) 200 euro è un prezzo onestissimo, non credo che tra 6 mesi qualcosa cambiera' anzi secondo me se ne troveranno poche data la richiesta... P.s. ti ricordi quando mi hai detto che la lastra inc arbonio era un cattivo conduttore termico...è molto peggio di quello che mi aspettavo....

"cambio filamento" questo deve fare...tirarlo fuori per cambiarlo comunque se sto motore gira sempre al contrario in marlin-> configuration.h // Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false li cambi in true\false per gestire la direzione...oppure scambi i fili sul motore da come sono adesso 1 2 3 4-> 4 3 2 1 (insomma li ribalti a specchio) mi sembra ideale, non vuoi che lo 0 sia 0 veramente altrimenti fai la buca, 0,1mm è un valore perfetto come punto 0 questo è inspiegabile forse un video aiuta perche' io non sono sicuro di aver capito....se va verso i 5cm poi che succede? stampa in aria? hai il bltouch?

gli stl funzionano che se le facce esterne sono chiuse l'interno viene ignorato... ti faccio un esempio con la sfera, consideriamo la sfera come un unica faccia chiusa. se all'interno della nostra sfera vogliamo mettere un vuoto allora dobbiamo collegare questo vuoto interno in qualche modo con la faccia esterna in modo che lo slicer creda che il vuoto interno sia parte della faccia che vede. il modo piu' semplice è collegare il vuoto all'interno con una delle faccie esterne attraverso un piccolo "tubo" o foro sulla faccia esterna.