Cubo

Allora non capirò mai la sintassi del 25 scritto attaccato al nome per impostare la velocità 😵‍💫🤯 vabbè

Tra l altro io non ho ancora capito perché si debba mettere quel 25 in più nel nostro caso. Cioè cambia il nome dello schermo oppure è una specie di comando aggiuntivo? (curiosità)

Però non capisco se è chatgpt che ha sbagliato o è il pcb che viene diverso. Il tipo dice che avrebbe dovuto controllare meglio quindi mi verrebbe da pensare che ci sia un errore nei conti anche se uno che chiede a chatgpt di risolvere problemi di elettrotecnica mi ispira poca fiducia...

Tra l altro la XL col doppio estrusore aveva seri problemi di stampa all'inizio (string e contaminazioni principalmente). Forse ora è migliorata con gli aggiornamenti ma resta comunque inferiore come qualità a qualsiasi stampante bambulab con ams, e non dovrebbe essere così, il vantaggio dovrebbe averlo il doppio estrusore. Quindi per quanto unica, resta fuori dalla realtà del mercato.

Mi ero espresso male, la XL sarebbe la migliore tra le prusa. Tra tutte invece la migliore sarebbe la qidi, l'unica sua vera mancanza è il multimateriale ma per i tuoi scopi si può farne a meno.

Se escludi la Cina resta solo prusa... La prusa xl (che sarebbe la più adatta per te) costa troppo La prusa m4k starebbe nel budget ma una bed slinger a quel prezzo anche no... (secondo me) Sulle cinesi invece ci sono quelle che ti hanno consigliato sopra, nell'ordine che condivido tra l altro. Con la qidi x3max hai un volume importante (325x325) e, cosa che nessun'altra ha, la camera riscaldata, che per l abs è molto utile (ma anche policarbonato, nylon, e altri filamenti più "prestazionali") Con la x1 carbon intanto spendi di più e potresti valutare la p1s che mi pare sia uguale tranne che per il lidar che non certo indispensabile. Poi ha un piatto da 252x252 che è giusto quello che dicevi ma secondo me potrebbe essere un po poco per qualche progetto tipo paramani o maniglie "finte". Stampa anche lei abs ma non ha la camera riscaldata. La k1 max AI da quello che ho visto è una pagliacciata. La parte AI non esiste, a quanto pare hanno solo cercato di imitare la x1 carbon senza neanche implementare il software per il finto lidar che ha la k1. Anche meccanicamente non se la cavava bene ricordo. Insomma evitala secondo me. Riassumendo, se ti bastano sicuramente i 25cm di lato (o sei disposte a dividere le stampe più grandi ed incollare), allora vai di x1c o p1s che hanno la parte software fatta meglio. Se pensi ti sia utile più volume e più possibilità di stampare materiali più "tecnici" (resistenti al calore, agli impatti, ecc..) allora vai di x3max secondo me. Ah un ultima cosa, la bambu gestisce bene il multifilamento con l ams (da prendere a parte), se proprio ti interessa. La qidi invece no (solo 1 e basta). Se vuoi due testine di stampa... Non saprei proprio 🤔

Cioè, queste sono le mie impressioni avendo premuto tre tasti, uno dei quali sul bordo a sx

Il touch funziona. È resistivo quindi si va male con i polpastrelli. Già con una penna (col tappo) mi pare funzioni bene.

Avevo già abilitato quella voce ieri sera come avevo scritto, ma da me c'era scritto solo "overlays=tft_35spi" senza il "25". L ho aggiunto e ora funziona... Quindi in pratica era il nome sbagliato 🤨 Ha funzionato subito senza fare altro a me. E ho sistemato anche la porta, al modico costo di mezzo stuzzicadenti 😁 incastrato così non si muove più niente.

Pare che fare 15 piatti in alluminio da 125mm (con 12 dei quali fare l'intero piatto attuale in una griglia 3x4) costa quanto farne 5 da 165mm Se non è un errore di calcolo, vado con questa opzione (e rifaccio la staffa portaletti). Piatto 125x125:Gerber_PCB_LETTO 112.5 FINALE_2023-12-10.zip Tracce da 0,2 distanti 0,3 83,5watt previsti a 48v Già che era gratis ho aggunto un po' di testo qua e là.

Ho letto che alcuni avevano cambiato il baudrate da 20k a 11k circa... Non saprei da dove però

Allora forse il piatto non è ben livellato oppure semplicemente ha una "buca" Prova con il brim o a scendere con lo zhop o a spostare il modello dove attacca meglio se proprio non va

Nella sd card c'è un file "BoardEnd.txt". Dentro andrebbe tolto il commento a questa linea: L'ho fatto e non è cambiato nulla... Ma intanto è una cosa che dovrebbe essere fatta credo. Ps. Ho provato ad aprire l'altra porta dietro al display, quella con la piattina gialla che va direttamente al display e l'ho rotta 😅 Adesso il pezzetto nero non sta più attaccato... Secondo voi se ne compro una nuova posso scambiare il pezzetto nero ? 😬 Se si, sapete il nome della porta ? (adesso con un po' di scotch resta ma il conttto è un po incerto, ovviamente 🫤)

CNC kitchen ha pubblicato un video proprio sugli estrusori di filo fai da te (per riciclo oltre che pellet). Ovviamente tu hai già la parte dell'estrusore, però magari sul resto che c'è dopo l'ugello si può prendere qualche spunto. Soprattutto l'avvolgitore sembra ben fatto, col sistema che va avanti e indietro in automatico. Anche il controllo automatico col sensore "di angolo" pareva funzionasse bene (solo che servirebbe avere l'estrusore messo in verticale visto che il "tiraggio" veniva dato dalla gravità e quindi il filo appena estruso deve poter penzolare).

Ah ok, quindi anche secondo te dovrebbero essere compatibili, se è un problema di prodotti difettati è già "meglio" solo che mi insospettisce l'incidenza (due su due 😅). La piattina ho provato a metterla meno dentro, muoverla ma niente. Sul retro dello schermo c'è un led "D2" acceso ma sarà normale... Anche io ho appena aperto un ticket, vediamo che dicono 🙄

Pare sia proprio così 😵 Appena provato Ma come si può essere così stupidi? Vendere boubdle che non funzionano tra loro... Resto convinto sia impossibile finché non mi rispondono, intanto contatto l'assistenza... Che 🤡🤡🤡 quelli della biqu... Ps. Comunque giusto per essere precisi, io ho flashato una SD con l ultimo firmware di biqu per il cb1 e l ho messa nel btt pie collegato a powerbank e schermo... Dovrebbe essere giusto, nel video che ho seguito fanno tutto uguale ma alla fine gli compare un messaggio di klipper a monitor..

Ah cacchio... Se volessi provare il mio, mi basterebbe installare "una immagine di klipper a caso" sul btt pi giusto? Se è cosi, ne cerco una, la metto sulla SD, attacco un powerbank e provo a vedere se funziona lo schermo... Perché se non funziona gli mando indietro tutto (o almeno protesto per tempo)

In teoria tu hai preso il tft50 se ricordo bene. Io ho preso il tft35... In bundle col bttpi, quindi se non funziona sarebbe assurdo. Il tft50 se non erro non lo vendono in bundle con il bbtpi 🤔 Cosa cambi poi da 35 a 50 non saprei, mi verrebbe da pensare che sono uguali... Comunque ti ringrazio anticipatamente se ci tieni aggiornati 👍

Prima o poi anche la mia kp3s godrà delle funzioni di klipper... Per il momento gioco con le paperelle 😁

Fatto anche quello da 110 ! Questa volta le piste sono da 0.26mm e distano 0.24mm altrimenti veniva troppo corto (così viene 20metri). Gerber_PCB_PCB110.zip Parto con 5 di questi, poi valuto se con PCB way o con quello suggerito da dnasini 🧐

Però con i "pad" mi aggiunge anche un foro (il cerchietto rosa). Almeno credo sia così perché compare nel file dei fori. Un foro così con l'alluminio sotto e la traccia subito sopra non mi ispira fiducia 🤨 Vado con la seconda versione 🧐

Bene, fatto il pcb completo finale. Mi resta però un dubbio sulle due parti col rame esposto per saldarci i fili dell'alimentazione: io ho usato la funzione "pad", ho fatto giusto ? Mi pare che faccia un foro assieme al "pad" e ho visto che c'è anche una funzione "esponi rame"... forse era meglio usare quella ? Per chi vuole qui c'è il file gerber con la funzione "pad": Gerber_PCB_PCB165 CALAMITE V2_2023-12-08.zip E qui il file senza pad ma con "esponi rame": Gerber_PCB165 CAL. V3 (nopad)_2023-12-08.zip Forse il secondo è quello corretto 🤔 Col primo se faccio un foro passante dove devo saldare sul rame esposto, con l'alluminio sotto faccio corto 🤔 (Come da istruzioni del programma, avendo un solo strato ho cancellato i due files relativi al "bottom" poiché non si può impostare 1 strato di default).

Verrebbe così (metto le calamite solo sui piatti grandi). Sopra pensavo di mettere un foglio unico di pei (prenderò un 500x500 e lo taglierò...). Penso non dovrebbe avere problemi di imbarcamento anche quando sono caldi solo certi letti (anche la prusa XL ha un unico foglio con 9 sotto-piatti).

Prima di mandarli a produrre devo anche decidere anche la questione "magnetica" del letto. - ci incollo il foglio magnetico sopra - ci incasso delle calamite avvitate sopra tipo queste 18x3mm M5 - ci metto delle calamite molto potenti attaccate per sotto La seconda mi pare la cosa migliore, non credo però che PCB way faccia lavori "di fresa". Potrei fargli fare il foro passante per la vite ma poi l'incasso dovrei farmelo da me 😬 non so quanto sia fattibile la cosa con un trapano a colonna però 🙄 (alla fresatrice da legno neanche provo a pensarci)

Potrebbe essere uno dei cavi del motore dell'estrusore che non fa bene contatto e quindi fa perdere "un polo" al motore facendolo inceppare in quel modo (se fosse il filamento incastrato il rumore sarebbe diverso credo). Prova a muovere o spostare tutto il gruppo di cavi che va alla testa di stampa. Magari mentre va nell'angolo, con la mano provi a tenerlo in varie posizioni e vedi se riprende a funzionare 🤔