i3D

grazie mille per risposta rapida ed esauriente

Buongiorno a tutti Apro questa discussione per comprendere meglio il modo di comunicare da adottare in questo forum. Frequento i forum da circa 10 anni, e più o meno ogni forum ha il suo regolamento per permettere una buona fruibilità, correttezza, Trasparenza, e semplicità. Ho letto il regolamento di questo forum e faccio i complimenti a tutto lo staff perchè è sempre complicato e a volte tedioso far applicare il regolamento ad ogni messaggio. Ho iniziato a seguire i Forum perchè sui libri, nelle riviste, e a volte persino su internet era difficile se non impossibile reperire informazioni (in questo caso ambito tecnico) e quindi stavo iniziando e comprendendo che le esperienze dirette dei singoli utenti era di gran lunga più utile di mille guide o esempi. Col passare del tempo, (sembrano secoli, ma sono pochi anni) ho trovato molto interesse nel partecipare attivamente ai forum cercando il più possibile (limitatamente alle mie capacità) di essere esaustivo, di avvalorare con dati tecnici oggettivi e non soggettivi, di portare le mie esperienze dirette maturate dopo anni di prove fallimenti e successi; cercando di rispondere il più possibile a quesiti di varia natura per creare insieme a VOI dei punti di rifermento nei quali, neofiti e professionisti possano trovare al meglio (e prima) se non soluzione al loro problema almeno un consiglio per orienetarsi verso di essa. Rileggendo il regolamento in modo più attento dalla voce link ho trovato il seguente testo: ed a fianco riporto le mie domande per cercare di comprendere al meglio l'applicazione delle stesse (nel rispetto degli utenti e del forum ) 5. Link 5.0. Salvo nelle aree “Novità interessanti”, NON sono consentiti link attivi (ci deve essere solo l'url e non la schermata del video?...se fosse così come si fà) a siti web esterni a Stampa 3D forum. L’inserimento di link è consentito solo quando approfondiscono l'argomento in modo unico ed originale e MAI autopromozionale e/o a scopi commerciali. (Il Logo dell'azienda non deve comparire?) E' comunque sempre gradito riportare Url di risorse utili NON attivo. (come si fà) 5.1. URL di siti o pagine con contenuti illeciti secondo la legge italiana come azzardo o diffamatori e di affiliazione, oppure messaggi che descrivano questo tipo di servizi e contenuti, verranno rimossi il prima possibile. Ogni discussione su questi argomenti verrà eliminata. (omissis) 5.2 L'immissione di link attivi diretti a venditori e particolari prodotti è consigliabile inviarla SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tramite MP, qualora richiesto dall'utente. E' severamente vietato inserire link commerciali nelle discussioni.(e quindi anche sotto il piè di messaggio, vedi intestazione azienda?) La mancanza del rispetto di questa regola può portare all'allontamento dell'utente. 14. Iscrizione di Aziende, Società o Rivenditori. 14.0. E’ ammessa l’iscrizione di Aziende, Società e Rivenditori, utilizzando come Nickname il nome dell’attività a cui si fa riferimento. NON è consentita la promozione di prodotti (promozione di prodotti riconducibile al titolare del Nickname?o prodotti in generale?) o contenuti autoreferenziali, NON è ammesso l’inserimento di Url attivi. (I contenuti autoreferenziali se fanno riferimento alle proprie eserienze INERENTI alla discussione si posso inserire o no? ) 14.1. Aziende, Società o Rivenditori devono riportare in Firma il nome della società, in modo da essere facilmente riconoscibile e distinguibile dagli account di utenti privati. 14.2. Qualsiasi utente riconducibile ad Aziende, Società o Rivenditori che tende a promuovere la propria attività cercando di tenere nascosta la propria natura sarà punito con ban immediato. Credo sia importante comprendere e far comprendere in modo chiaro e diretto onde evitare polemiche inutili. Nel corso di questi mesi probabilemente non ho ottemperato ad alcuni punti regolamento per arricchire al meglio (non le mie tasche) ma le informazioni su questo forum quindi : chiedo agli amministratori ed agli utenti di condividere il proprio pensiero relativamente alle mie domande (o le vostre)

non so se hai Marlin Ma puoi provare M205 X(?accelerazione) Y... Z... E... la traslazione del piano?? perde passi? il vetro si sposta?controlla il jerk XY.... "reprap gcode" per capirsi è come il Lookhead di mach3 M206......

hai pensato al PETG? se stampato bene è molto più compatto e robusto...

Scusa Pietro leggevo qua e là e magari solo per informazione ti allego questi link: >https://www.youtube.com/watch?v=zLPgOi7YB9Y >https://www.youtube.com/watch?v=KXjqW_pMb1I se desideri ti scrivo i dettagli, ma non concordo sui seguenti punti: -se hai una stampante da 650lt non devi stampare un frangiflutti di pla, sarebbe controproducente. -gli insuccessi prossimi al 100%, è relativo, subordinato a molti fattori (non sono legate ad avvenimenti esoterici ma solo alla nostra negligenza o disattenzione) -provare a fare uno oggetto singola parete di dimensioni 800x800x800mm mi sembrava poco professionale fare un pacthwork col vinavil - per le stampe grandi che ho realizzato mi ricordo di aver buttato alla prima stampa che ho fatto con questa stampante (il duomo di Firenze da 5kg) solo e si fà per dire (1kg) di pla trasparente. da lì ho capito che non si stampa per vedere se và bene il gcode ma si stampa per ottenere il modello finito...con tutte le accortezze del caso. -per fare un piatto di stampa con 300 pezzettini, bisogna essere fuori strada, per fare una cosa del genere, e condivido comprare 5 stampanti nel quale il fattore medio al guasto si riduce sensibilmente. -per le bobine 2,3kg a 30mm/40mm/sec fai tranquillamente tutta la notte circa 18h poi non ti è mai capitato di giuntare per bene due bobine? ... ma stampa così piano ....successivamente avverrà una riduzione dei tempi di costruzione di 3 volte

"inzia un layer ha troppo materiale che poi va a diminuire" questo potrebbe essere per la temperatura troppo alta oppure se ha inserito ad esempio "extra lenght on restart" che sò di 1mm

intendi intasa .......ovvero che rallenta l'estrusione e dopo poco la riprende? oppure si intasa e devi operare per rimuovere il tappo?

non credo...ma in questo caso conviene stamparela intera

la velocità di stampa....quanto è dal messaggio iniziale secondo me durante il riempimento dei pezzi grandi estrude veramente tanto tanto materiale che prima sgrana ....e non tene accorgi.....poi si blocca e li tene accorgi. stampa con il pulisci filo (mille disegni su thinghiverse o te ne fai uno meglio tu perchè quelli che ci sono sono poco fruibili e ci metti un pò di spugna dentro per pulire molto bene le impurità del filo. ma se lo stampi piano cosa succede?

ti seguo volentieri ....solo che adattare sistemare testare rifare riprovare ...richiedono molto tempo

8GB? per chiudere un modello? Scusami Pietro ma con 8GB un modello con circa 1milione di vertici in quanto crei il gcode?(indicativamente....prendendo un file stl da 125MB) è solo una curiosità, perchè almeno mi aggiorno un pò. Grazie

no grazie ..... certe cose fanno male cerco di smettere

credo si una questione meccanica hai teso le cinghie? hai rimosso la lacca se si è depositata sulle barre? (dopo) hai lubrificato le barre? i cuscinetti scorrono bene? c'è gioco sugli assi? credo tu abbia una CNC e quindi un comparatore meglio "a dito"(con meno forza sulla molla) prova a calcolare il backlash se implementato sul software (marlin) inserisci in cima al Gcode il codice: M99 X(backlash) Y (bachlash) Z(backlash) E0 verdrai che se non hai risolto meccanicamente risolvi elettronicamente ps. il recupero del gioco è valido e lo tiene fino alla fine della stampa solo se non fai grandi accelerazioni (>2000mm/sec) e dopo ti verranno dei cerchi e delle misure decisamente corrette

a me piace un monte la lucina dietro la scritta Pursa i3

grazie

Ciao! il tubetto in ptfe subito dopo il trainafilo con sezione a "V" và bene per 10 stampe dopo lo butti perchè stampa che ti stampa si deforma e non tiene il filo. Filaflex ottimo materiale un pò rognosetto da estrudere rispetto al ninjaflex valuta di sistemare meglio il traianfilo altrimenti gli strati fini 0.05-0.1 non li fai, e penso che anche lo 0,2 dia un errore costante e ripetuto

si, se ben ventilato arrivi a stampare a 450°

aggiungo che il vetro temperato è più duro....ricordati di fargli una bella cornice morbida se colpisci il lato o peggi l'angolo finisce in mille pezzi. il piatto scaldante se è a cartuccia scaldante e non a piastra (serpentina) il vetro flette a seconda della differenza di temperatura arriva a fare millimetri tra estreno ed interno e allora ti serve un vetro temperato altrimenti un normale vetro omogeneamente riscaldato è equivalente

gli estrusori in peek possono avere questo difetto rispetto a quelli in alluminio

Ciao Davidep ti faccio una domanda e provo a darti un consiglio domanda : il grano sul trainafilo non ti dà perdere decimi di filamento ...mi spiego meglio . ruotando sembrerebbe che il grano passi preciso pereciso sul filamento e dato che sembrerebbe un pò in fuori e ovviamente non dentellato potrebbe o sgranare ad ogni passaggio o non trainare correttamente il filo o peggio "stampare" la forma del grano sul filo facendo deformare e bloccare il filamento. consiglio: il flessibile così la vedo molto molto molto dura ....devi instradare in un tubino lavorato a "V" che si insinui tra il trainafilo ed il pressafilo così da non farlo flettere solo così otterrai dei buoni risultati fai conto che plastink lo stampo a 90-100mm/sec (la gomma ma non ricordo gli shore)

apri arduino marlin.ino vai a language.h su define language == metti il numero corrispondente nel menu superiore.....il numero altrimenti non riconosce per la ventola controlla se inviando il codice m106 s255 non và nulla. se funziona poi vediamo se non funziona tu dici che con marlin 1.3.1 và e con 1.4 non và allora vai dentro arduino alla cartella pin.h e controlli che il "pin fan" sia lo stesso di quello marlin 1.4 facci sapere

se posso darti un consiglio...........(ecco un'altro che non si fà gli affari suoi...me) ho notato che i braccioli avevano un sottosquadra eccessivo il pla si è sollevato e ti hanno fatto perdere passi (vedi schienale diviso). potresti usare la finitura legno che grazie alla densità (unita ad un buon raffreddamento ottieni dei sottosquadra molto marcati. abbasserei la temperatura forse alzerei lo strato es. 0.2mm per iniziare i ponti ti vengono meglio i sottosquadra no... domanda i supporti li hai rimossi bene? sembrano attaccatissimi casomai dagli 0.2mm di separazione o più poi stampalo piano se non hai un buon raffreddamento... ho finito questo messaggio si autodistruggerà dopo 20 secondi

In pratica l'estrusore (parte calda) viene espulsa dalla parte fredda in Peek distruggendo la filettatura e dovendo sostituire il corpo estrusore. se ti arrivasse a 260° effettivi e tu desiderassi stampare abs ad esempio a 60mm/sec è molto probabile che cio' accada. se poi ti arriva a 230° e invece sono 260° di lettura del termistore llora puoi stampare come vuoi.

rileggiti per cortesia tutti i post...si parla di area di stampa se proprio ti serve saperlo, gli ugelli sono in linea lungo la Y il piatto è fissato lateralmente l'estrusore centrale è il primo, gli altri due sono uno frontale e l'altro posto dietro, che possono uscire dal piano senza problemi, l'offset è impostato nel firmware (puoi fare una calibrazione fine durante il gcode). e se ti serve il rendimento dimensionale è superiore alle stampanti da un estrusore.... se ti dico che è possibile è possibile.....aumentando il numero degli estrusori l'area di stampa non si riduce, a meno che non ne "appiccichi" uno dopo che hai finito il progetto.

molto fuori tema....ci bannano troviamo un tread adatto e ragioniamo li, tipo "com'è fatta la tua stampante....dillo prima tu?"