i3D

è il trainafilo che ha problemi con il filamento flessibile non guida correttamente il filamento.....gli manca la guida subito dopo il trainafilo

con quale versione di Slic3r? e poi hai impostato correttamente i valori? ti allego quache foto di supporti fatti con slic3r 1.27 experimental la rimozione è avvenuta unicamente con le mani. e non sono Edward mani di forbice ps. la scansione non aveva un gran dettaglio

"Dovrebbe essere un bug di Marlin da quanto ho capito" c'è sempre qualcosa da imparare precisiamo Bug tra accoppiamento scheda-firmware .... hai provato a cambiare micro SD?? attenzione che il connettore microSD se non è di buona qualità (assemblaggio/materiali) e l'utente ci fà un pò troppa "ginnastica" sopra a volte non fà bene contatto.... sembra che si interrompa "il flusso del gcode riga-riga" a volte succede perchè si ha troppa fretta di stampare e si rimuove la scheda mentre stà ancora caricando il file (tagliandolo)

Ciao Albo!! Penso che ShareMind abbia ragione riguardo al salto termico tra parte fredda e parte calda... lo potresti risolvere nel seguente modo. - aumentare il raffreddamento della parte alta (fredda) dell'estrusore... - ridurre il più possibile la ritrazione, perchè (tu dici al 30-50% della stampa si ferma) è probabile che aumenti le ritrazioni a causa del file. e quindi sposti verso l'alto il petg fuso creando un tappo, quindi se riduci la ritrazione per esempio da 5mm a 2,5-3mm credo tu possa risolvere. MA fai anche una foto al traina filo perchè se fosse ben progettato non dovrebbe attorcigliarsi intorno ma bensì sgranare sulla ruota dentata.

Ciao ShareMind ! Grazie mille concordo anche se ... "una macchina che ha una tolleranza Z di 0,01 mm implica che i riposizionamento in Z può avvenire con +/- 0,01 (ovvero... in un intervallo di 0,02 mm)." sarebbe più corretto applicarlo allo spostamento XY (orizzontale) di una fresa. nel caso di un piatto di una stampante è molto relativo dato che il piatto si muove verticalmente (e ovviamente senza resistenza o carico) il suo stesso peso fà sì che la posizione si sempre riferita al limite di tolleranza inferiore. Nel caso se durante la stampa si effettuassero operazioni di "Z hop" oppure "lift Z" allora si dovrebbe parlare di azzeramento del gioco delle viti. le viti a ricircolo di sfere "comuni" ovvero che riescono a coniugare prezzo e qualità si attestano ad accuratezze ad esempio una chiocciola in classe di precisione C10 ha un gioco assiale da 0,05 a 0,2mm una C7 da 0,03 a 0,07mm una C5 0,005 a 0,01mm. in queste applicazioni relative alla stampa 3D in cui il posizionamento è tutto, ma le velocità, il carico, l'usura sono praticamente zero sarebbe più indicato un movimento Z a gioco 0 con molla di precarico, vantaggi: -Continuo azzeramento del gioco -mantenimento della posizione durante tutta la stampa -costo ridotto -manutenzione e o sostituzione del pezzo molto agevole -riduzione del rumore durante gli spostamenti per raggiungere accuratezze elevate ci deve essere un buon vincolo tra guide e viti del piatto (ovviamente anche un'accuratezza di passo sufficente da garantire la posizione).... utopisticamente XY spostamento 0

il controllore si può tranquillamente accoppiare ma c'è un pò da modificare firmware e le saldature....gli adattatori sono utili se funzionassero!! ps. gli errori che leggi su arduino sono perchè vengono dichiarati i file (*.h) ma non li hai nella cartella perchè marlinkimbra? e non marlin

concordo con te parzialmente....ovvero cosa succede se tu fai l'home sulla stampante e regoli male (via software) l'offfset? l'ugello non rischia di colpire il piano...? esempio metti un piano buildtak? spessore 0.5mm regoli tutto, stampi, ok stesse impostazioni con vetro spessore 3mm (ti dimentichi di inserire l'offset a 3mm) e lo lasci a 0.5mm ....sulla tua stampante non si rovina l'ugello?

Bello!! complimenti è molto interessante, quello che mi lascia perplesso è la nottata di lavorazione e la perdita di dettaglio... Probabilmente dico una sciocchezza ma se usi al posto della ghiaia (sottrattiva) delle palline di cera (additiva), la stratificazione della stampa potrebbe inglobare la cera mantenendo il dettaglio ....ovvio che il pezzo non deve avere bave o inperfezioni... ps bella prova

Figurati.... ma hai provato a cambiare il valore da 99 a 15%?? prima di cambiare i passi nel firmware? e casomai prima di cambiare i passi nel firmware modifica il flusso dal pannello di controllo.... ma io sono convinto che sia il parametro da99 a 15% Ciao

Ciao Genver ! Ci fai sapere come è andata con le modifiche che ti abbiamo suggerito??? sarebbe molto utili per il forum! Grazie

Ciao SteelForm.. mi potresti spiegare meglio? se regoli il piano a 0,1mm senza vetro...poi inserisci il vetro ad esempio 4mm quindi ti sposti 0,3+ del finecorsa di home..o forse non è così. quindi mi dicevo ma non ti conviente fare la misura 0,1mm sui quattro punti con il piano di vetro? e poi casomai cerchi di compensare il disallineamento con lo z offest ad esempio PIU' 0.1mm-0.2mm non Meno 0,1mm...

ma scusa.....se regoli a 0.1 senza vetro e poi aggiungi il vetro...cosa succede se fai l'auto home? spacchi il vetro mi confermi?

aiutoooo....tra un pò mi conviene studiare pranoterapia...andiamo per passi. prova con extruder multiplier a 1 e extrusion width :auto a controlla alla stessa temp. ps. tieni presente che il perimetro esterno risente soprattutto con l'abs della velocità e del flusso , quindi se puoi fagli fare il perimetro esterno più piano e vediamo un pò magari aderisce meglio

ciao Alessandro. la velocità sul perimetro esterno è uguale alle altre velocità? ovvero la velocità del perimetro esterno sarebbe meglio che fosse ad esempio il 60% della velocità di perimetro. oppure potrebbe essere anche: se ha eseguito lo stesso errore nello stesso punto potrebbe essere la ritrazione (se fosse impostata) , che ritrae ad esempio di 5mm poi reinserisce ma non di 5 ma 4.8mm a causa (della velocità di ritrazione o di altri parametri). vai per passi prima controlla che il perimetro esterno lo faccia più piano

beh il prezzo è ricade nel tuo budget....per iniziare può andare bene. mettila così il materiale c'è (come non sò.... ma c'è) che stampi, di prusa ne vediamo ovunque...e quindi ok penso che tu abbia passione dedizione ed abnegazione ...... spero basta poi non lamentarsi che oltre al "burro vogliamo anche i soldi del burro" per me è.....boh? scusa ma non riesco a dire per me è sì....ho speso talemente tanto tempo e soldi a raggiungere dei buoni risultati che è un pò difficile oppure si fà troppo facile. comunque buona futura stampa

usando il metro a braccio che ho a portata di mano senza contare: Strati n° ritrazioni accelerazioni riempimento (infill) .... direi da 20min a 3h

si perchè risiedono in "dati applicazioni" .....almeno su xp.....tu casomai salva

probabilmente i crash sono dovuti al disegno (buchi, o imprecisioni) oppure alle prestazioni del pc. ......oppure perchè slic3r ha bisogno di qualche ritocchino, ma bisogna realmente essere consapevoli delle prestazioni di questo software e della difficoltà che richiede un tale sviluppo, non solo di programmazione ma soprattutto di TEST. Vedi concordo con te sul fatto che se slic3r si pianto per un qualsiasi motivo....provi subito un'altro software per consegnare il lavoro, ma, è importante ricordarsi del potenziale che ha questo software.

io uso slic3r 1.27 da quando è uscito e secondo me è meglio sia di cura che di simplify....hai tutto sotto controllo. gli altri sono per iniziare a stampare qualcosa, (vedi supporti, interfaccia grafica, impostazioni) ma se ti fai i profili di slic3r per le varie stampe(grossolane, dettagliate, flessibili,etc...con supporto o senza) và alla grande!

...ma scusa l'estrusore non ha un corpo radiante con alette?....e non credo neanche che sia raffreddato ad acqua...

ATTENZIONE! magari lo avete già fatto ed io distrattamente non l'ho letto ...ma: il relè anche se piccolo una volta alimentato si eccita.....ovvio che scoperta ma quando si diseccita rilascia una sovra tensione di centinaia di Volt a bassissimo amperaggio per un istante. non fà male a nessuno se non all'elettronica a cui è collegata la bobina. quindi ti consiglio di inserire un diodo di ricircolo per la sovratensione generata altimanti non alla prima ...ma dopo poco si "buca" l'output della scheda. ps. con un'oscilloscopio didatticamente si vede benissimo

chiedo l'aiuto del pubblico!!! direi che potrebbe dipendere dal mix tra estrusore e filamento esempio: il bianco ha una temp di fusione più ?alta? del blu e si stampa bene a 255° e a quelle temperature la tua ventolina di raffreddamento del corpo estrusore non è molto prestante così che non riesce ad abbassare bene la temp nella parte fredda dell'estrusore, ma per il bianco và bene.... per il blu che ha una temperatura più ?bassa? di fusione se lo stampi a 255° inizia a sciogliersi l'abs nella camera freddo riducendo di granlunga la fluidodinamica dell'estrrusore ora se tu fossi così gentile da fare la stessa prova che hai fatto ovvero a stampare a 255 il blu e riprovi l'effetto che ti aveva fatto prima, successivamente cerchi fi raffreddare meglio il corpo radiante dell'estrusore.....così da confutare la mia supposizione Thanks

Ciao i3D ! nella seconda pagina che ti ho mandato che dici di regolare il valore del Top solid layer portandolo a 7 in pratica cose' che si va' a modificare con questo ? grazie Alessandro gli strati solidi nella parte superiore del pezzo ....poco riempimento + strati altrimenti ti ritrovi tutto bucato il tetto del pezzo

Ciao Borderbike !!!! è più facile che una CNC diventi una 3d printer ....che.....una 3d printer una CNC. quando fresi ad esempio con il dremel (almeno il 4000) mordicchi il legno, e un pò la plastica...e dopo qualche decina di minuti la fresata può diventare o carbon coke o un solfumigio di plastica fusa. per la CNC ti serve : - struttura statica del corpo della macchina che non deve flettere..... - struttura delle guide e carrelli - rigidità del supporto dell'elettromandrino (ovvero che al primo morso sul pezzo non inizi a virare persino le zampe del tavolo su cui è poggiata) - e tante altre cosette che mi fanno pensare che sia un connubio controproducente. "ecco il solito guastafeste (IO) una volta che uno vuol fare qualcosa gli tagliano le ali....." non è assolutamente mia intenzione tarpare le ali a nessuno, ma ho ritenuto opportuno segnalarti la differenza visto che son passato dai vicini a suon di testate nel muro.

Ciao Creable !! con i tuoi buratti puoi eseguire anche delle rampe e delle discese di vibrazione?? Ad esempio per diversificare l'azione abrasiva?? e se venisse aumentata la temperatura ??a circa 50-55°C ?? un giorno mi/ci mettio/amo a lavoraci su .....sarebbe interessante per il prossimo proggetto che porterò alla maker faire a Roma