i3D

io ti pobtrei consigliare di fare stampare dei campioni con le stampanti che desideri acquistare e tramite per esempio 3dhubs carichi il file stl e poi confronti di persona, e la scelta diventa da 2Dsoggettiva a 3Doggettiva.

probabilmente avrai già deciso.... in caso contrario guarda una Playmaker www.i3d.it nella sezione di instagram vedrai test e stampe.... buona scelta

e comunque prima di scegliere fai stampare lo stesso campione di file. ad esempio vai su 3dhubs carichi il file 3d in formato stl e lo richiedi a chi ha stampanti che ricadono nella tua scelta......e confronti tu senza girare su mille dati tecnici che a volte lasciano il tempo che trovano..... ps. ricordati che è meglio un campioncino complicato (dettaglio, ponti, sottosquadra, supporti, etc,etc) buona scelta

Le caratteristiche che vorrei avesse la mia futura stampante 3D sono le seguenti: 1 - Come detto sopra, desidero avere un servizio di assistenza vicina e il mio pusher di stampanti 3D ha fatto la scelta (giusta secondo me) di vendere solo stampanti italiane. Quindi escludo le straniere.(di dove sei?Firenze è lontana da te?) 2 - Prediligo una macchina commerciale, diffusa sul mercato e affidabile perché sono certa che il primo approccio non sarà semplicissimo e la presenza di molti utenti in rete che possiedono la medesima macchina potrebbe essere senza dubbio di grande aiuto in caso di bisogno. Quindi niente macchine assemblate, autocostruite, etc (la nostra macchina si basa su elettronica e sw opensource come gli estrusori quindi di info ne trovi quante ne vuoi) 3 - Mi serve una macchina che possa stampare ogni tipo di materiale (altrimenti che divertimento c'è?), quindi deve avere il piano riscaldato e poter raggiungere temperature di estrusione abbastanza elevate. (temperatura degli estrusori 265C° e piatto a 84°C) 4 - La definizione è importante, quindi scarto tutte quelle che stampano a risoluzione inferiore a 50 micron x layer. https://instagram.com/p/2d1QlwNF-U/?taken-by=i3dprinter 0,02mm di layer 5 - Non mi piacciono le macchine tutte aperte che mi sembrano poco stabili e di conseguenza poco precise oltre che inadatte a stampare ABS. (ricordati le ritrazioni dei materiali, per i pezzi piccoli 80-100mm nessun problema, per pezzi grandi >150-200mm ci vogliono molte accortezze nella generazione del gcode altrimenti imbarca il pezzo) 6 - La possibilità di montare un secondo estrusore è interessante. Non tanto per stampare a 2 colori, ma piuttosto per poter stampare 2 materiali diversi contemporaneamente (uno per il pezzo e un'altro per i supporti) cosa che mi sarebbe molto utile dato che intendo stampare oggetti con parecchi dettagli che potrebbero essere rovinati dai supporti..(da 1 a 3 estrusori)

io voto per tappato.....se puoi prendi due pla diversi, preriscalda, a 200 e estrudi a mano non con il motore un pò di pla prima di uno poi di un altro filamento. se noti differenza di forza, potrebbe essere una caso remoto di partita difettosa...mah??(dubito) se fai fatica per entrambi, ed il pla non esce bello fluido, allora o smonti e pulisci oppure preriscaldi a 140-160°C infili il pla provi ad estrudere e immediatamente ritrai il filamento, rimuovi tagli la punta circa 2-3 cm di pla, esegui questa prova per 5-6 volte. E' molto importante in questa fase NON esecitare troppa forza, e LA GIUSTA temperatura non troppo bassa (non estrude) non troppo alta (lo sporco rinane nella camera calda.....se hai fortuna o sei stato bravo troverai in punta al pla via via delle impurità che taglierai via..... Fammi sapere...

e gli altri pla li estrude bene?

se hai 0,35mm e stampi pla senza raschia filo (nettafilo) la polvere si addensa sulla punta e tappa....

probabilmente si scioglie prima della camera calda e fà da tappo....comunque secondo me ......aspetta ma che ugello hai??

Ciao Elvis se il valore di separation lo imposti a 0 il primo strato lo attacca al raft....se imposti separation a 0,1mm viene stampato il raft e sollevato di 0,1mm il primo strato...dovresti giocare su questo valore

pagina 3 attiva raft....e casomai varia separation da 0.1 a 0.15

proviamo

con Slic3r imposti il raft e l'interfaccia a Z0,2mm (detachable) con semplify non so ma credo che tu debba impostare lo strato di l'interfaccia distanziato di 0,2mm

dimenticavo una cosa importantissima: i perimetri se hanno lati rettilinei allora max 1-2 perimetri i perimetri se hanno lati curvilinei allora max 3-4 perimetri riempimento honeycomb oppure archimedian 10-20%

Io uso Slic3r 1.27 che grazie ad Alessandro Ranellucci e la sua squadra stanno facendo grandi cose con questo software. per i pezzi piccoli stampati in abs (50-70mm) io imposto il piatto a 80° e un velo di lacca. il brim ma soprattutto il raft con interfaccia honeycomb permette al ABS di ritrarsi sul piatto senza staccarsi. ovvio devi stampare piano 40mm/sec perchè altrimenti non fonde bene strato su strato. 10% ventilazione (tanto basta a non far fondere l'abs troppo presto). temperatura 215-220 in modo da ridurre il salto termico.

scusate per prima ma facevo riferimento al messaggio che diceva che si solidificava il pla all'interno dell'estrusore.....chiarito questo...passiamo all'adesione del abs

allora raft-brim e riempiemento honeycomb max 1 2 perimetri

ok

scusate..... Forse non capisco......(e chiedo scusa) andiamo per gradi: Si parla di stampare PLA....giusto? Si evidenziano problemi di non omogeneità di flusso.....giusto? perchè si parla di brim...raft... e piatto scaldante? ....ripeto chiedo scusa, ma non capisco, ..... se c'è una disomogeneità di flusso non è detto che e devi spostare la temp così in alto per il pla secondo me hai una parziale otturazione dell'ugello. ciao

le fessurine che vedi ogni tanto sono a causa della camera di fusione nell'estrusore. quando stampa correttamente, il filamento scorre, e sposta la parte fredda verso la testa dell'estrusore. se c'è un allargamento di diamtro tra parte fredda e parte calda il filamento si espande e dato che non è zona in cui il pla è completamente fuso rallenta il corretto fluire del pla (riducendo il flusso e facendo le fessurine che dite) dopo poco visto che il flusso si è ridotto la parte calda dell'estrusore sale a sciogliere il tappo formato e riparte l'estrusione .....ma per poco.

Ciao Alessandro tu dici che è come si solidificasse dentro.......provo identificare la causa. prima di fare qualsiasi smontaggio controlla che il pla una volta inserito e rimosso dal bowden finisca a punta. se non fosse così è probabile che l'ugello si sai leggermente ostruito....ma non del tutto la pressione all'interno del bowden (sempre che tu abbia questo sistema) è aumentata facendoti allontanare di pochi decimi o millimetri il teflon dall'corpo estrusore. Questo causerebbe un tappo (o solidificato o parzialmente fuso) che infatti risolvi aumentando la temp. controlla che l'innesto rapido o il fermo del bowden non abbia perso la presa sul teflon. se fosse così smonta.(ma stai attento a non bruciarti)..pulisci l'estrusore taglia 3-5mm di teflon in modo che l'innesto rapidi possa di nuovo fare presa. prova a fare delle estrusioni a mano e cerca di capire se hai fatto dei miglioramenti. ps. il rimontaggio dell'estrusore è una cosa molto delicata. Ciao

A parole spesso siamo in grado di fare tutto poi all'atto pratico emergono le difficoltà. L'unica cosa che mi sento di consigliarti, è vedere su internet le stampe con elastomeri dei vari utenti e vedere con quali stampanti sono state realizzate e che qualità hanno ottenuto.

è verissimo! la ritrazione aumenta a seconda degli shore dell'elastomero. da 4 a 7-8mm e la velocità di ritrazione da 6000mm/s scende a circa 1500-2500mm/sec

Ciao Jacopo99, Io ho provato anche i filamenti di 3D prima, di Filoalfa (ditta di Milano) e quelli della Orbitech e mi ci sono trovato bene. Sono curioso anch'io di sapere la nuova qualità dei materiali di Formfutura, io provai i loro primi filamenti tra cui anche il PLA flex e mi ci sono trovato bene. @Elvis74 i filamenti della plastink sono buoni io uso sopratutto PLA e gomma. Il PLA lo estrudo intorno ai 200-215°C Saluti Marco

in linea di principio quello che dici è corretto, ma è importante dire che l'attrito all'interno del bowden è molto inferiore rispetto al passaggio nell'estrusore e al gruppo traina filo. Proprio questi tue elementi sono molto importanti per valutare bene l'utilizzo degli elastomeri in una stampante: La capacità di "instradare" il filo nel bowden (o direct nell'estrusore) senza che il filamento si fletta bloccando la stampa L'estrusore che abbia un'ottima separazione tra parte fredda e parte calda e abbia un corretto assemblaggio. ti allego una foto di una stampa in ninjaflex con bowden

Buongiorno a tutti, Mi chiamo Marco e sono un produttore di stampanti 3D (FDM). Come tutti voi anch' io sono appossionato di questo fantastico mondo della stampa 3D e ne ho fatto un lavoro. La nostra azienda i3D di Firenze progetta e produce stampanti 3D FDM (serie PlayMaker) e fornisce service di stampa 3D con dimensioni fino a 850mmx850mmx850mm. Un saluto a tutti voi! Marco