dnasini

Hai fatto qualche "modifica" negli ultimi tempi? con "si blocca" cosa intendi? si comporta come se la stampa fosse finita, come se fosse stata messa in pausa ho si arresta immobile nell'ultima coordinata?

A mio avviso i test piu' efficaci per testare un fan duct sono i bridge. Io mi sono creato 3 semplici bridge da 40mm, 60mm e 80mm. Nel mio caso, con il fan duct originale mi riusciva quello da 40mm, quello da 60mm veniva maluccio e quello da 80mm neanche a parlarne. Sono passato al primo fan duct proposto da @eaman e subito si sono visti i risultati con un bel 60mm ma ancora nulla x 80mm. Con il Satsana sono arrivato ad 80mm (singola ventola 5015) anche se con qualche magagnuccia. Il primo bridge da 80mm degno del suo nome l'ho stampato 2 settimane fa con la Mars Orbiter che ho linkato e doppia ventola 5015. Tieni cmq conto che questo e' un puro esercizio di stile. Il fatto che riesca a fare bridge da 80mm nn significa che nelle stampe "regolari" io li faccia. Preferisco mettere sempre un supporto per evitare deformazioni...

Ciao, io ho una certa fissa x i fan duct e ne ho provati una valangata trovati su Thingiverse. Devo dirti che quello che mi ha dato piu' soddisfazioni e' proprio il Satsana. Io mi sono stampato questo https://www.thingiverse.com/thing:4410802 con la ventola 5015 e mi sono trovato molto bene. L'ho usato per un mesetto, poi mi e' partito l'embolo per un altro che ha la doppia ventola da 5010 https://cults3d.com/en/3d-model/tool/mars-orbiter-final-version-ender3-pro-v2-cr10-microswiss-dd-hotend-stock-dragon-dragonfly e con questo sono arrivato a fare bridge da 80mm perfetti. Questi fan duct li ho stampati in ABS. I primi esperimenti li facevo in PLA ma duravano poco perche in camera chiusa iniziavano a deformarsi e perdevano di efficacia

Guarda, io ho la stampante da 9 mesi e sono sempre dietro a strusare qualche cosa, ho cominciato con l'estrusore, poi mi sono stampato non so piu' quanti fan duct diversi fino a trovare quello che adesso mi da soddisfazioni, ho sostituilo la gola, le ventole, la scheda madre, il PTFE, ho costruito l'enclosure, ho aggiunto il sensore di fine filamento, il secondo asse Z, Raspberry con Octoprint e monitor touch esterno. La mia stampante ha ben poco "di fabbrica" ed infatti e' la MIA stampante 😄 Oltre alla stampa di oggetti e' proprio la customizzazione che mi da soddisfazione 😉 Per l'estrusore, prenditi un dual drive come questo, minima spesa e massima resa, paragonabile a quello stock come step/mm ma piu' performate

Hai per caso fatto un cambio di fw? ho guardato la cronologia dei video e in lista avevo quello di teaching tech relativo alla cr 10S e l'upgrade di fw. La stavo valutando per il piatto da 300 ma dalle cose che ho letto sono ancora piu' indeciso, tu come ti trovi?

Ciao, il problema e' sistematico? si ripete sempre nello stesso modo? prova da fargli fare il self test come descritto dalla tabella sopra. Dovrebbe estrarre e ritirare il sensore x 10 volte consecutive. A me dava problemi ed ogni tanto non estraeva o non faceva rientrare il sensore. nel mio caso si era tratto di sporcizia o polvere che ne ostruiva il corretto movimento. Ho risolto smontando il BLTouch e pulendo la sede cona ria compressa In un video di teaching tech riguardante la CR 10 che ho visto due gg fa, veniva descritto un problema analago, BLtouch che si interrompeva durante il test. A memoria mi sembra che venisse fatta una inizializzazione della eeprom, ma prendilo con le pinze visto che era sera tardi e magari tra un passaggio e l'altro mi sono pure abbioccato.... se recupero il video te lo giro

Ciao, concordo che non sia un "grosso" problema e ci si possa convivere senza troppi sbattimenti. Io ho deciso di fare l'upgrade al secondo asse, anche perche' quel leggero gioco alla chiocciola che accennavo mi causava, allo spegnimento dei motori, un abbassamento inerziale di Z sistematico. Alla fine dei conti, ho investito 26 euro su aliexpress (e ci sono kit anche a meno) e 1 ora di lavoro (dove mi sono divertito una cifra) ed il risultato ottenuto e' andato ben oltre le aspettative. Tutto questo per dire cosa, non ti cambia la vita, ma ti aiuta a vivere meglio 🙂 Per quanto riguarda gli step/mm, e' possibile che il vecchio proprietario montasse un estrusore dual gear con riduttore. Io ho un BMG clone con riduttore e sono passato dai 95 step/mm dell'estrusore stock ai 400 step/mm dell'attuale. Come hai gia' potuto trovare in altri post, una volta trovato il valore corretto, lo devi salvare con la voce del menu' Store Settings o, se utilizzi pronterface o programmi affini per accedere alla console, con in comando gcode M500

Ciao, ti risulta che la colonna stampata sul lato dx sia quella "piu' bassa"? Io ho una CR20 Pro che e' praticamente una Ender con lo Chassie. Ho notato anche io delle leggere "differenze" nelle stampe sul lato destro rispetto a quelle sinistro e guarda caso, anche la mia ha un singolo motore sull'asse Z. 3 settimane fa ho montato il kit per il secondo motore e ti posso assicurare che la qualita' di stampa e' migliorata. Non stiamo parlando del giorno con la notte, ad ogni modo si nota che la stampante lavora meglio. Io avevo anche un leggerissimo gioco della chiocciola che si accentuava, causa peso del gruppo hotend e vibrazioni, quando la testina si spostava verso destra. Con il doppio asse questo "difetto" e' praticamente svanito.

Se hai ventole di ricambio, hai provato a sostituire le ventole (una alla volta) per verificare non fossero proprio loro? se fai questa prova, prima di accendere la stampante verifica che: - le ventole nuove abbiano lo stesso voltaggio di che che vuoi testare - i fili rosso e nero siano nelle stesse posizioni corrette. Questo sembra banale ma a me e' capitato di sostituire le ventole e dover invertire i fili perche' sulla MB erano mappati al contrario

Ciao, una premessa... ho fatto una faticaccia a vedere le immagini linkate ma alla fine ce l'ho fatta 🙂 Parto dal presupposto che tu abbia fatto le calibrazioni di base (step/mm estrusore e flowrate del filamento).... Non ti nascondo che la temp tower e' un disastro, che materiale stai stampando? E' un filamento "normale" o caricato (effetto seta, PLA+,....) Da una prima valutazione, direi che la temperatura meno peggio e' 195C, quindi potresti partire impostando questa per il momento. Per i ponti, ho due considerazioni - Sembri essere sottoestruso (estrudi meno materiale del dovuto): hai provato a fare calibrazione del flowrate (flusso di stampa) - nel tuo slicer hai qualche impostazione particolare per il bridging (i ponti per l'appunto)? intendo velocita' ventola materiale imposta, diverse impostazioni di flowrate e velocita' di stampa,.... Nota a parte se stai utilizzando filamenti caricati: Questi, per la loro composizione, tendono a otturare l'hotend se utilizzi nozzle piccoli (da 0.4mm in giu'). Se stai utilizzando uno di questi filamenti, cambialo e fai le calibrazioni con un filamento PLA tradizionale, ti semplifichi notevolmente la vita 😉

Ciao, la riga sembra essere questa, ed infatti riporta il comando G1 Z. Ora, non sono un esperto di gcode, ad ogni modo sembra che l'altezza di Z venga calcolato sulla base delle dimensioni max su Z rapportate alla posizione di Z rispetto all'ultimo layer stampato. Se tu imposti un'altezza "fissa" di Z a fine stampa, rischi di andare a sbattere contro il pezzo se questa altezza e' piu' bassa dell'altezza di fine stampa. Io nel mio end gcode ho G91 ;Relative positioning G1 Z10 F3000;Raise Z more Che alza Z di 10mm (posizione relativa e non assoluta) rispetto all'ultimo layer stampato.

Un buon metodo per calibrare la retrazione e' stampare una torre di retrazione per il tuo filamento. Una volta individuata la corretta temperatura (torre di temperatura), lanci la stampa della torre di retrazione variando la lunghezza in mm che ritrai (parti da 0.5mm fino a 5mm con step da 0.5mm) ad intervalli regolari (imposta 50mm/s come velocita' di base). Quando trovi la "lunghezza" che da meno problemi, rifai il test impostando la lunghezza trovata come parametro e variando, ad intervalli regolari, la velocita' di retrazione (es vai da 40mm/s a 60mm/s con step di 5mm/s)

Quoto al 100%. Io sono passato da gola bore (stock) a bi-metal e ho dovuto dimezzare i parametri di retrazione

Ma prima di impostare la temperatura (che sia 200C o 260C) hai fatto una temp tower per verificare la temperatura ottimale di stampa? io a quella temperatura ci stampo ABS, non PLA. Tieni conto che a 260C, il tubo in PTFE a contatto con il nozzle si deteriora piuttosto in fretta. Una prova veloce che puoi fare, e' quella di estrarre il tubo PTFE lato hotend e verificare le condizioni della parte finale. Se trovi residui evidenti di PLA o deformazione della parte terminale del tubo, potresti ritrovarti con l'hotend intasato. Altra causa di intasamento dell'hotend e' una retrazione del filamento non settata correttamente. Se ritrai troppo o troppo velocemente, il filamento potrebbe assottigliarsi e raffreddarsi rendendo piu' difficoltoso il passaggio di nuovo filamento e costringendoti ad aumentare le temperature per compensare.

Ciao, ma che materiale stampi? 260C sono tanti. Se la tua Ender ha l'hotend stock con gola bore, ti ritrovi il tubo PTFE in battuta sul nozzle e a quelle temperature e' facile deformarlo con conseguente fuoriuscita di materiale e intasamento dell'hotend. Se hai l'hotend intasato, il filo scorre con maggior difficolta' e, come dice @FoNzY, se il motore dell'estrusore sforza puo' perdere passi.

Se non hai altri dispositivi esterno o il PC collegato via USB, l'unico modo per caricare file gcode per le stampe e' la SD. Nella sezione del forum in cui hai postato, in testata, trovi una discussione "Tool per SD" in cui, nel primo post, e' allegato un programmino per la formattazione della SD. Questo risolve il 90% delle problematiche legate alla SD. Fatto questo, segui il suggerimento di @Salvogi collegando il PC via USB alla stampante (altro programma che puoi utilizzare e' pronterface, con le accortezze suggerite da @eaman. Da questi programmi, dovresti essere in grado di accedere alla scheda e impartire comandi gcode direttamente da console. Questo ti aiuta a isolare meglio il problema (se e' display o scheda di rete). Nell'ottica del "back to the basic", essendo la stampante nuova nuova e tu alle prime esperienze, hai verificato se i cablaggi sono saldamente collegati o ballerini? Ovviamente controlla tutto ad alimentazione staccata evitando, come gia fatto notare, di muovere i motori troppo repentinamente per evitare correnti indotte

Ciao, cosi' facendo hai calibrato gli step/mm che cmq e' cosa buona e giusta come diceva qualcuno. Immagino @Killrob intendesse la claribrazione del flowrate stampando il thin wall.

Su che piatto stampi?

Ciao, il lato in alto era quello appoggiato al piatto? Se si, sembra che la tua stampa abbia un problema di "elephant foot" (base piu' "cicciotta" della sommita'). Prova a vedere questo link alla posizione 11

ciao, purtroppo nn riesco a vedere il video perche' mi dice che nn ho le credenziali, ad ogni modo, puoi dirci quale slicer usi e se puoi condividere una foto?

La conclusione e' plausibile, se domani riesco faccio anche questo check

Esatto il cavo e' tutto nero con dei leggeri tratteggi (non tutti uguali) sui singoli cavi

Il cavo incluso nel kit e' pensato per sdoppiare il cavo esistente del motore Z. Ad una estremita' ha il connettore maschio a 6 poli per il secondo motore, mentre all'altra estremita' ha sempre un connettore maschio a 6 poili + un connettore femmina a 6 poli. In soldoni, il connettore 6 poli maschio cavo originale del motore Z va collegato al connettore 6 poli femmina del cavo in dotatazione. Successivamente i due connettori a 6 poli maschio vanno ai rispettivi motori.. spero di esser stato spiegato 🙂

@Killrob domani faccio la prova che mi suggerisci. Altra cosa che mi sono dimenticato di dire e' che il secondo test l'ho fatto con uno di questi cavi su Z2 visto che il cavo sdoppiato in dotazione non ha l'attacco a 4 poli lato MB. Potrebbe essere quella una delle cause?

Secondo asse Z arrivato e subito montato. Dal punto di vista meccanico nessun intoppo. Il primo test l'ho fatto utilizzando il cavo sdoppiato in dotazione che mi permette di utilizzare l'attuale driver Z1 per entrambi gli assi. Il test ha dato esito positivo, entrambi i motori girano (ovvio sono comandati dallo stesso driver) ed il tutto e' fluido. Il secondo test l'ho fatto utizzando un motore collegato a Z1 e l'altro collegato a Z2 e qui le cose nn sono proprio andate come mi aspettavo. Il nuovo motore, in Z2, spostandomi anche solo di 1mm faceva rumore e non si muoveva in sincrono con l'altro. Mi e' quindi venuto in mente che magari dovevo "abilitarlo" nel fw. Guardando l'ultima config compilata trovo #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE e poi vedo, commentato e con driver non corretto, uno Z2 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 devo quindi scommentarlo e ricompilarmi il firmware? Tenuto conto che la mia scheda non ha 2 driver separati per Z1 e Z2 ma condivide lo stesso, mi conviene ricompilare il fw per usare i due motori separatamente? Ci sono controindicazioni ad utilizzare il cavo sdoppiato che ho installato ora usando per entrambi i motori la stessa connessione a Z1?