dnasini

Ma prima di impostare la temperatura (che sia 200C o 260C) hai fatto una temp tower per verificare la temperatura ottimale di stampa? io a quella temperatura ci stampo ABS, non PLA. Tieni conto che a 260C, il tubo in PTFE a contatto con il nozzle si deteriora piuttosto in fretta. Una prova veloce che puoi fare, e' quella di estrarre il tubo PTFE lato hotend e verificare le condizioni della parte finale. Se trovi residui evidenti di PLA o deformazione della parte terminale del tubo, potresti ritrovarti con l'hotend intasato. Altra causa di intasamento dell'hotend e' una retrazione del filamento non settata correttamente. Se ritrai troppo o troppo velocemente, il filamento potrebbe assottigliarsi e raffreddarsi rendendo piu' difficoltoso il passaggio di nuovo filamento e costringendoti ad aumentare le temperature per compensare.

Ciao, ma che materiale stampi? 260C sono tanti. Se la tua Ender ha l'hotend stock con gola bore, ti ritrovi il tubo PTFE in battuta sul nozzle e a quelle temperature e' facile deformarlo con conseguente fuoriuscita di materiale e intasamento dell'hotend. Se hai l'hotend intasato, il filo scorre con maggior difficolta' e, come dice @FoNzY, se il motore dell'estrusore sforza puo' perdere passi.

Se non hai altri dispositivi esterno o il PC collegato via USB, l'unico modo per caricare file gcode per le stampe e' la SD. Nella sezione del forum in cui hai postato, in testata, trovi una discussione "Tool per SD" in cui, nel primo post, e' allegato un programmino per la formattazione della SD. Questo risolve il 90% delle problematiche legate alla SD. Fatto questo, segui il suggerimento di @Salvogi collegando il PC via USB alla stampante (altro programma che puoi utilizzare e' pronterface, con le accortezze suggerite da @eaman. Da questi programmi, dovresti essere in grado di accedere alla scheda e impartire comandi gcode direttamente da console. Questo ti aiuta a isolare meglio il problema (se e' display o scheda di rete). Nell'ottica del "back to the basic", essendo la stampante nuova nuova e tu alle prime esperienze, hai verificato se i cablaggi sono saldamente collegati o ballerini? Ovviamente controlla tutto ad alimentazione staccata evitando, come gia fatto notare, di muovere i motori troppo repentinamente per evitare correnti indotte

Ciao, cosi' facendo hai calibrato gli step/mm che cmq e' cosa buona e giusta come diceva qualcuno. Immagino @Killrob intendesse la claribrazione del flowrate stampando il thin wall.

Su che piatto stampi?

Ciao, il lato in alto era quello appoggiato al piatto? Se si, sembra che la tua stampa abbia un problema di "elephant foot" (base piu' "cicciotta" della sommita'). Prova a vedere questo link alla posizione 11

ciao, purtroppo nn riesco a vedere il video perche' mi dice che nn ho le credenziali, ad ogni modo, puoi dirci quale slicer usi e se puoi condividere una foto?

La conclusione e' plausibile, se domani riesco faccio anche questo check

Esatto il cavo e' tutto nero con dei leggeri tratteggi (non tutti uguali) sui singoli cavi

Il cavo incluso nel kit e' pensato per sdoppiare il cavo esistente del motore Z. Ad una estremita' ha il connettore maschio a 6 poli per il secondo motore, mentre all'altra estremita' ha sempre un connettore maschio a 6 poili + un connettore femmina a 6 poli. In soldoni, il connettore 6 poli maschio cavo originale del motore Z va collegato al connettore 6 poli femmina del cavo in dotatazione. Successivamente i due connettori a 6 poli maschio vanno ai rispettivi motori.. spero di esser stato spiegato 🙂

@Killrob domani faccio la prova che mi suggerisci. Altra cosa che mi sono dimenticato di dire e' che il secondo test l'ho fatto con uno di questi cavi su Z2 visto che il cavo sdoppiato in dotazione non ha l'attacco a 4 poli lato MB. Potrebbe essere quella una delle cause?

Secondo asse Z arrivato e subito montato. Dal punto di vista meccanico nessun intoppo. Il primo test l'ho fatto utilizzando il cavo sdoppiato in dotazione che mi permette di utilizzare l'attuale driver Z1 per entrambi gli assi. Il test ha dato esito positivo, entrambi i motori girano (ovvio sono comandati dallo stesso driver) ed il tutto e' fluido. Il secondo test l'ho fatto utizzando un motore collegato a Z1 e l'altro collegato a Z2 e qui le cose nn sono proprio andate come mi aspettavo. Il nuovo motore, in Z2, spostandomi anche solo di 1mm faceva rumore e non si muoveva in sincrono con l'altro. Mi e' quindi venuto in mente che magari dovevo "abilitarlo" nel fw. Guardando l'ultima config compilata trovo #define X_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE e poi vedo, commentato e con driver non corretto, uno Z2 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 devo quindi scommentarlo e ricompilarmi il firmware? Tenuto conto che la mia scheda non ha 2 driver separati per Z1 e Z2 ma condivide lo stesso, mi conviene ricompilare il fw per usare i due motori separatamente? Ci sono controindicazioni ad utilizzare il cavo sdoppiato che ho installato ora usando per entrambi i motori la stessa connessione a Z1?

EHHHH allora mi tocca citare la Von der Leyen durante le trattavite per la Brexit.... No Deal!!!! 😤

.....ingolosiscimi con dei numeri... se mi fai un prezzo imbarazzante a cui non posso dire di no (e ci aggiungi la spillatrice della birra) sono sicuro che un accordo lo troviamo....

Io avevo fatto riferimento a questo video per la scelta. A differenza del video, ho ordinato le gole bimetal piu' lunghe perche' hanno le stesse dimensioni di quelle stock ma dovrebbe cambiare poco. Sui tempi di consegna, posso dirti che se hai ordinato su aliexpress con spedizione aliexpress, i prodotti generalmente arrivano in 10/15gg. Ho ordinato 10gg fa il doppio asse Z e dovrebbe essere in consegna oggi, tenendo conto che sono in Svizzera e qui lo sdoganamento e' una rognetta in piu'... e' tanta roba 🙂 Potresti avere un inizio di intasamento. Se cosi' fosse, ti conviene smontare l'hotend (cerca la guida su questo forum), ripulisci il tutto e rimonta. Il primo check che farei sarebbe di estrarre il PTFE e verificare se la parte che va in battuta sul nozzle non e' deformata. Se lo fosse, taglia qualche mm al di sopra della deformazione in modo da ripristinare la battuta a 90 gradi. Questa operazione e' molto importante perche' se tagli in obliquo, il tuo hotend dura come un gatto in tangenziale prima di otturarsi di nuovo. Visto che sei dietro ad ordinare, prenditi anche questo cosi' ti togli il pensiero del taglio netto

@muffo questo tenderei ad escluderlo a priori propendendo invece per una (a caso) delle altre opzioni .... 🤣🤣🤣 @Otto_969 e pensare invece di mantenere il tuo hotend e cambiare la gola? Io sul mio hotend stock della CR20 Pro sono passato dalla gola Bore al Bi-Metal della trianglelab ed in effetti ho notato un miglioramento nella resa sia con PLA che con ABS. Te la caveresti con 15/20 euri o anche meno per un all-metal in titanio

I tre punti (+1) elencati da @Killrob sono quelli che ti servono. Il +1 e' il cambio della gola. Io ho optato per un Bi-metal (che trovi cmq al link di cui sopra) e stampo ABS senza nessun problema a 255C. Se usi la gola bore stock per stampe lunghe, a quella temperatura deformi il tubo in PTFE che e' in battuta sul nozzle.

..... in effetti la risposta alla mia domanda mi e' apparsa in tutto il suo fulgido splendore mentre stavo dando lo smalto alle mie bellissime unghie stampate in wood.......

mmmmm mi sa che ho fatto la domanda e mi sono anche dato la risposta da solo...... 🤦‍♂️ Cercando in giro, ho trovato che il valore viene "convenzionalmente" impostato a 0 perche' viene misurato ed impostato durante la calibrazione dello Z Offset (con foglio di carta o spessimetro)... Lanciando, infatti, il comando M851 da console, mi ritrovo i valori X e Y impostati con NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET, mentre il valore di Z e' lo Z Offset che ho calibrato

Ciao a tutti, mi sono stampato un paio di fan duct nuovi che "cambiano" il posizionamento del BLTouch. Mi trovo quindi nella necessita' di capire quali nuove coordinate impostare nel firmware. L'ultimo fw da me ricompilato riportava i valori di default per la mia CR20 Pro e cioe': #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -43, -5, 0 } Se i primi due valori mi sono chiari e rappresentano il posizionamento della sonda rispetto al nozzle, non mi e' invece chiaro come "misurare" il terzo valore e cioe' Z Dal sito Marlin relativo al comando M851 che dovrei utilizzare per impostare le nuove coordinate, leggo quanto segue relativo al parametro Z Positions: X offset: -left +right [of the nozzle] Y offset: -front +behind [the nozzle] Z offset: -below +above [the nozzle] Immagino quindi che si indenda la posizione della sonda rispetto al nozzle ma con sonda all'interno del BLTouch, corretto? Ora, se guardo i miei settaggi (quelli riportati sopra) e misuro la distanza tra punta del nozzle e punta della sonda (lungo l'asse Z), mi aspetterei che fossero allo stesso livello (il valore impostato e' 0). Quello che invece vedo, e' che la punta del BLTouch si trova a qualche mm al di sopra del nozzle..... Come devo quindi misurare questo valore?

Ciao @qwerty_andry qui di seguito i parametri principali che ho dovuto modificare: - Nozzle 0.6mm (con lo 0.4mm nn c'e' stato verso di stamaparlo) - Hotend 185C e Bed 50C - Retraction 1mm a 50mm/s - layer height 0.3mm (first layer 0.4mm) - Extrusion width 0.68mm (circa il +12% rispetto al nozzle) - In/Outer speed 50mm/s - Infill speed 60mm/s - first layer speed 30mm/s Questi i parametri principali per la mia stampante (CR20 PRO). Ricordati anche di calibrare il flowrate perche' cambiando il nozzle anche questo parametro necessita un'aggiustata. A differeza di altri filamenti wood che con il cambiare della temperatura cambiano la tonalita', qui nn ho trovato grosse differenze

Una curiosita', ma questi di trianglelab si montano anche sugli hotend stock della CR-20/Ender? per intenderci, questo hotend?

@mcmady il wood spacca di brutto ma nn e' per tutti..... @muffo e' piu' da carbon da quello che ho capito. Va pero' osservato che una clava stampata in carbon seppur molto stylish... fa troppo fighetto e perde di efficacia..... Io avrei optato di piu' per il fusto vuoto della spillatrice di birra.....

La domanda, allora, sorge spontanea: con quale materiale l'ha stampata e quale percentuale di infill per arrecare l'adeguato nocumento?

Per connetterti alla stampante puoi utilizzare pronterface e fare i test suggeriti da @FoNzY. Fai attenzione a selezionare la porta seriale e la velocita' corretta, altrimenti la connessione fallisce. Una volta collegato correttamente alla stampante, puoi impartire da console i comandi per comandare il movimento degli assi oppure utilizzare i tasti a video sempre in console