Killrob

che TPU è?

non c'è alcun tipo di problema a consigliare delle stampanti a chi ne fa richiesta, ma mi sono permesso di darti quel consiglio solo perchè mi sono immaginato che la tua richiesta fosse dettata più dal trasporto emotivo per la situazione attuale che per una vera passione per la stampa 3D in quanto tale che, lasciatelo dire, è complicata. Non siamo ancora ai livelli di plug and play. nemmeno le stampanti da decine di migliaia di euro sono plug and play, devi sempre sapere cosa stai facendo e cosa fare in caso di problemi. D'altrocanto concordo con @invernomuto quando ti consiglia una resina per fare le miniature, più complicata da gestire di una FDM ma solo nei materiali utilizzati e nel trattamento dei pezzi in post produzione, ma per la stampa vera e propria, quando trovi i giusti parametri per la resina che stai usando, non da problemi anzi, da parecchie soddisfazioni.

non riesco a notarlo ci vorrebbe maggior definizione di immagine, ma mi fido 😉 senti, prova a fare una cosa.... tanto oramai le hai provate tutte, io jerk e accellerazione delle mie stampanti non l'ho mai modificato ed i problemi che stai avendo tu adesso non mi sono mai capitati... perché non provi a rimettere jerk e accellerazioni di default su Cura e non riprovi? io non vorrei che modificando troppo ha sballato un po' tutto. Quando alla fine non ci capisci più nulla, la cosa migliore è riportare tutto allo stato iniziale e provare di nuovo.

fai qualche foto e un video del problema che così capiamo meglio

quando vuoi.... p.s.: io mi sto trovando molto bene con il PLA+ Sunlu grigio 🙂

nelle impostazioni che hai postato non vedo la sezione relativa al "seam" probabilmente hai le impostazioni standard, vai su quelle avanzate che ti fa controllare dove mettere il "seam". al momento lo fa Cura in modo del tutto casuale

quelli non sono difetti, sono, come hai capito perfettamente, le cuciture del cambio layer e ci si può fare ben poco, se non cercare di nasconderle, ma temo che su un oggetto sferico non sia possibile.

se posso consigliarti... non ti far prendere dalla smania di una cosa che poi non userai mai, le stampanti 3D che usiamo noi sono da curare e manutenere costantemente, necessitano di una buona manualità ed ottima capacità di problem solving (perchè ne avrai di problemi... ohh se ne avrai), e prendere addirittura 2 stampanti, che con i tempi di consegna attuali rischi di vedertele recapitare dopo che l'emergenza è finita.... alla fine la decisione spetta a te, ma se non hai passione per meccanica, elettronica e bestemmie.... lascia perdere

ok ho capito, sarà comunque montata su una 32 bit, e qualsiasi cavo io non lo scollego mai ad alimentazione attiva... spengo tutto e stacco anche la spina per sicurezza. non hai scatenato nulla, se non una proficua discussione che può essere utila a molti che, come te, cercano informazioni sui prodotti per hotend da acquistare in sicurezza. 😉 la zanzara non ho proprio la più pallida idea di cosa diavolo sia.... 😄 e si il titanio con PLA non da nessun problema e come dice giustamente @Whitedavil il ptfe non ci si avvicina nemmeno alla zona calda, devi solo avere l'accortezza di tagliarlo alla giusta misura in abbinamento con il BGM in direct

Si ma cambia l'area riscaldata

https://m.all3dp.com/1/creality-cr-5-pro-review-3d-printer-specs/ Non si sa solo il prezzo

concordo

allora potrebbe essere lo stesso problema... però dice che ha sostiuito il cavo

queste NON sono le pt100 giusto? https://it.aliexpress.com/item/32847452724.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.55a84c4dLyNwVg e le resistenze da 50W a 24V le ho prese, dovrebbero essere queste https://it.aliexpress.com/item/32960167491.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.55a84c4dLyNwVg in più ci ho messo questi https://it.aliexpress.com/item/32879619419.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.55a84c4dLyNwVg ed i nozzle da 0.4 originali trianglelab questa è la pt100 con la sua scheda https://it.aliexpress.com/item/32828451808.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.26b5be47WigqzV&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=51fbd3d7-1f86-449c-92d8-9d230e88ee8e stavo vedendo che c'è anche il pt1000 come termistore che non necessita di scheda aggiuntiva.... https://it.aliexpress.com/item/32859917151.html?spm=a2g0o.detail.1000023.30.7bf8be47nWiyc2

ok ne terrò conto grazie

per la pt100 e la cartuccia da alte temperature... non ho ancora visto ma su marlin sono previste? p.s.: la gola in titanio l'ho messa anche io 🙂

ma dicevo che anche nella full metal un pezzino di ptfe ce lo devi sempre mettere, se vedi le indicazione del trianglelab che ho postato prima lo fanno vedere chiaro e tondo 😉

la lascio li anche per un paio di ore dalla fine della stampa, quando vado a toglierla sembra che ci sia stata solo appoggiata

io sto usando la gola in titanio associata ad un j-head clone e sto stampando pteg, problemi non ne da ma un pezzetto fdi PTFE ce lo devi sempre mettere io ho preso questo della trianglelab https://it.aliexpress.com/item/32922611810.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.51e84c4dBzwwoV non l'ho anora provato ma senbra molto buono qualitativamente

si ma fa vedere che si può usare anche un PAD in silicone 400X400

per il calore uniforme non mi preoccupo più di tanto, se la resistenza sotto è fatta bene si scalda quasi tutto uguale, quello che mi da da pensare è il sottopiatto che viaggia su un solo binario, se mantengono lo stesso principio della Ender 3

hmmmm per 5 barre più il piatto mi sembra un costo eccessivo.... per non parlare poi del fatto che il carrello resta uno solo centrale che si deve portare appresso molta più deriva.... non mi convince affatto.

tutti e 2 i carrelli (X ed Y) sono su ruote, una delle ruote per ogni carrello ha un eccentrico che serve appunto per mettere in tensione il carrello stesso rispetto alla sua guida, trova l'eccentrico, lo riconosci perchè è diverso dagli altri, e regolalo in modo tale che i carelli non abbiano più gioco ma che non sforzino durante il movimento

è esatto 😉

buono a sapersi