Tomto

Arrivata la nuova 32 bit .Dentro la scatola c'ho trovato pure una paperella !! boh....attualmente la mia stampante funziona bene, proverò nel tempo libero questa scheda utilizzando un motore nema un end stop hothed ed lcd ( appena mi arriva).L' ho presa solo perchè costa poco e mi da la possibilità di utilizzare i tmc 2208 in uart (più in la valuterò se prendere i 5160 in spi) ma più che altro come scheda di riserva nel caso quella attuale mi abbandoni. Per metterla sulla i3 mega dovrò fare per forza di cose un box esterno nel quale metterla. Per il momento cercherò di fare un collaudo della scheda ed lcd (quando mi arriverà) Non penso che le stampe ne gioveranno tantissimo ma risolverebbe i problemini con l'estrusore bgm senza ricorrere a compromessi, avrei una maggiore coppia dei motori (grazie all'uart) e non avrei nemmeno bisogno di attivare il linear advanced in marlin ...se avete qualche considerazione in merito dite pure..mi piacerebbe sentire il vostro parere

@iLMario in allegato il fanduct 2 . Non ha senso spostare in y la parte attaccata al carrello. il secondo fanduct per sua natura non è compatibile con tutto l'assieme e non è detto che funzioni meglio di quello attuale (per come è fatto crea solo flussi d'aria in opposizione , non lasciarti ingannare dalle immagini di simulazione che puoi vedere in rete;le simulazioni per essere attendibili hanno bisogno di considerare diverse variabili per riprodurre il reale funzionamento per ciò che dovranno fare; non bata semplicemente immettere una ventola virtuale) fan2.STL

Intendo il cavo che collega il pc alla scheda

Domani lo inserisco nell' assieme e vedo meglio , al massimo proviamo a farne uno simile .

Ok ho capito cosa fare con la parte del carrello ma se non ricordo male è probabile che la ventola alloggi un pò male .comunque il condotto si può modificare basta prolungarlo di 3.5 mm se mi giri l'stl domani lo modifico ci vuole poco in entrambi i casi scegli tu .modifico tutti e due e poi vedi quale configurazione risulta migliore

se vuoi avvicinarti alle sls la spesa minima per una desktop con volume di stampa ridotto ti aggiri intorno ai 6000 euro questo è il link altrimenti 5000 euro link

per i box ti basta un qualunque stampante fdm(è qui ci sono un bel pò di cose da imparare, nel forum ci sono già molte informazioni) con un fila mento tipo questo più precisamente quello composto da abs e va stampato con ugello in acciaio .molto probabile che i modder utilizzino una soluzione del genere o altrimenti si sia no avvalsi di un servizio di stampa sls. Che non abbiano usato stampanti da migliaia di euro non è da escludere nel link che hai messo non c'è nessun riferimento al processo produttivo. Se hai un budget limitato l'unica soluzione è quella sopracitata. Se pensi che con una stampante kit cinese sotto i 300 potrai stampare da subito senza problemi quel materiale sbagli di grosso ci vuole pratica

se ti da quel problema o si e sconnesso in cavo o hai la eeprom bloccata di fabbrica.

con il vetro ci vuole il bltouch.

No solo che si sono leggermente deformate dopo "il trattamento" termico ma poi resistevano tranquillamente fino a 100 gradi senza deformarsi ulteriormente

ho capito le ho chiamate clip impropriamente .Intendi queste no? le avevo tolte pechè avendo messo la pasta termica sotto il vetro non posso toglierlo senza comprometterla

Una via semplice per gli step mm è questa che uso io .puoi modificare gli step mm dal menu e salvare con M500 come nel video rh.mp4

Se ti riferisci alla sonda non so di preciso cosa bisogna fare non la uso ma posso dare un occhiata . Sicuramente @Hinokami ne sa più di me

fast honeycomb è ottima ma la migliore è fullhoneycomb

Ovvio Già usata ho ancora le clip ma bisogna farle in abs oppure le poggi sul bed a 70 gradi metti sopra un bicchiere di vetro (per 30 minuti) e magicamente il pla resiste alle alte temperature. 2 o 3 mm non so se li fanno temprati.comunque se il vetro è staccato dall' alluminio non si imbarca. secodo me la soluzione ideale è lasciare il lamierino da meno di un mm +2mm di vetro (fragile purtroppo) quindi con minore masse in movimento . se metti 3mm di alluminio e 2mm di vetro è troppo lo stesso

😂😂 se serve una mano posso darla a chiunque basta chiedere

1: devi considerare quale lega è e quale spessore 2:se sopra ci metti un vetro da 250*250*4 aumenti il peso arrivi minimo ad 1.4 kg e se consideri il peso del carrello del piatto su cui poggia , il relativo attrito seppur minimo ti ritrovi con troppa massa in movimento (altro che effetto ghost ti ritrovi pure Demi Moore e quello che morto, Tanto per citare un film) .poi per scaldare tutto e tenere una temperatura stabile diventa un problema 3:se metti 3mm di alluminio non metti il vetro ma una membrana magnetica come nella ender .Hai il vantaggi della buona conducibiltà termica dell' alluminio ma gli svantaggi delle membrane 4:soluzione ideale: quella adottata da zortax o quella della original prusa (ha anche dei punti magnetici con cui la sonda riesce a mantenere tramite firmware l' ortogonalità degli assi)

Io ho una i3 mega . Ho visto la tua stampante solo su una recensione spagnola . Non so quale sia la qualità costruttiva , ma da quello che ho visto sembra silenziosa rispetto ad una i3 mega non modificata .Potresti aver fatto un buon acquisto. C'è una sezione nel forum "la mia prima stampante" li puoi parlarcene se vuoi

7mm (3.5mm a destra e 3.5 a sinistra calcolando il centro asse)

puoi usare stampanti fdm con pla caricato con alumide ma la resistenza meccanica rimane sempre quella del pla .In sostanza puoi dirci cosa intenderesti stampare ?

se sei partito con l'intenzione di acquistare una stampante da 240 euro non penso che tu sia disposto a sborsare migliaia di euro per una adatta al tuo scopo .

Allora è tutto ok

L'allumide non è compatibile con la stampante che hai preso in considerazione. dovresti fornire indicazioni su ciò che vuoi stampare e che uso ne devi fare . Se intendi fare particolari che siano paragonabili all'allumino come resistenza meccanica(e sostituire il lavoro di una macchina cnc con una sla),hai sbagliato tecnologia

se la cinghia x è troppo tesa o se x non scorre in maniera fluida potrebbe "sforzare" il motore

Il dado normalmente è m4 sui 40*20. Ho corretto il tuo disegno . Non avrebbe permesso lo spostamento corretto del motore in x. Le asole includono la testa della vite evitando che il posizionamento sia "ballerino" 2100.mp4 2100.STL possiamo comunque modificarlo