eaman

Forse ho trovato una direzione per risolvere il "leggero" (a seconda dei gusti) z-banding sopra ai 140mm/s: https://drive.google.com/file/d/1sTHUbAnGNLwwWpDrvgP9OlkK0qBMIdQE/view che non e' niente di sorprendente: e' una guida per mettere in squadro la N4P. La cosa furba e' come viene fatto: per bilanciare il gantry e soprattutto tutte le stramaledette ruotine che nella mia originariamente una coppia erano meno tese consiglia di mettere uno spessore tra gantry e telaio, smollare le varie viti e poi serrarle mentre si fa' pressione sul gantry in modo che la torsione delle viti a brugola - bulloni non faccia ruotare le stesse dentro le sedi dei fazzoletti che serrano il gantry. Oltre a quello ho messo la stampante su un paver (un blocco di cemento) 40x40 da 13kg che costa anche poco (ma la schiena non ringrazia) dato che ho scoperto che il tavolo dell'IKEA su cui poggia e' imbarcato. Diavolo ci ho squadrato sopra un'altra stampante che su quello stampa ok ma e' imbarcata se la metto su un altro tavolo.. Risultato a destra un po' migliorato rispetto la vecchia a sx per lo z-banding anche con perimetri esterni stampati a 180mm/s: Ora mi ci vorrebbe un nozzle di buona qualita' ma non mi sembra che ce ne siano di marca, penso che provero' a infilarci un volcano standard CHT nickelato e immagino mi tocchera' ridisegnare i fan duct perche' e' piu' lungo del nozzle bastardo che la Elegoo ci ha messo.

Questo non ci vuole, altrimenti ti carica la vecchia mesh salvata.

WOW sembra una storia proprio avvincente, tienici aggiornati!

Bisogna che lo smonti e ci guardi: magari hai un frammento di filamento fratturato da qualche parte. A vedere quella foto sembrerebbe heat creep, tipo la ventola del dissipatore che non gira, magari prova a stampare qualcosa di "normale" di una decina di cm.

Te fai presto: cerca le differenze tra PLA* e PETG, sono gli unici che puoi usare a parte il TPU. Cosi' alla grezza il PLA+ 2 e' il materiale piu' facile, veloce e con migliori prestazioni che puoi stampare ma il PETG ha il suo perche' e costa un po' meno. Oddio non l'ho ancora provato (ho provato il PLA matte Jayo che e' buono) pero' immagino sia il Sunlu rimarchiato.

Forse non mi sono spiegato bene: il termistore all'hotend non deve essere serrato, deve solo stare in posizione senza comprimere il tubo.

Potrebbe essere anche la vite del termistore troppo serrata, sempre che ci sia la vite! Controlla o fai una foto / trova un'immagine di come e' serrato il termistore.

PLA non si compra piu' ormai (...), si compra il PLA+ e c'e' anche il PLA+ 2 e il META e gli hi flow e i matte... Cioe' non c'e' una miscela unica e se vuoi ci sono dei PLA di alta qualita' che costeranno 60e al KG, quindi fatti i tuoi conti. Ma in realta' quello che compri con brand Cinesi e' tutto un rebrand di Sunlu o eSun, posto che siano realmente separati. Posso dirti che il Jayo che ho appena comprato e' arrivato dentro i cartoni della Sunlu. Oh io non li conosco tutti, ma se vuoi stare sicuro al 100% puoi comprare direttamente dal sito ufficiale, a rotazione hanno delle offerte anche li'.

Occhio che non li puo' stampare quelli, e' solo PLA, PETG e TPU. Non andare a comprare dell'ABS o del nylon!

Congraturazioni! C'e' anche il PLA+ 2 ora a poco: https://www.aliexpress.com/item/1005007440388324.html Anche il PETG dallo stesso negozio costa poco: Quello arriva dalla Germania in 3 giorni.

Secondo me pigi il tasto sbagliato al boot, guarda sul manuale.

Allora la tua periferica USB: - non e' avviabile - non e' abilitata da BIOS Vedi poi te, se hai qualcuno che te lo mette a posto tanto meglio. 🙂

Ma se invece la tieni cosi' e passi a Klipper e ti inventi qualcosa per pilotare l'estrusore? Il tuo amico Lucignolo ne capisce di firmware?

E' una Anycubic: o ti fai spedire una mobo da loro oppure auguri perche' suppongo che ci sia da ricablare tutto per montare una scheda standard. Quindi comunque devi aspettare di sentire l'assistenza. Se vuoi un consiglio per la prossima volta: evita le Anycubic per fare queste affari:

In che senso? E' una interfaccia grafica, abiliti il mouse e tastiera e se hai una schermo piccolo ha anche senso per quanto io preferirei usare Fluidd. Se hai uno schermo touch lo usi touch. Poi io lo userei con smartphone o tablet: tieni il display del PC con la sessione grafica normale e usi KlipperScreen via WiFi quando fai tipo lo z-probe o i tramming senza slogarti il collo e sclerare a cliccare col mouse fuori dai widget. Disclaimer: io KlipperScreen non lo uso mai, la volta che l'ho messo su era per aiutare qualcuno incasinato e l'ho fatto girare su un monitor da 40" .

Cosi' ad occhio ti si potrebbe essere gonfiato il filamento e hai sovraestrusione, fagli fare 8 ore di asciugatura. Pero' sembra che tu abbia degli accumuli di materiale sul nozzle, sara' mica PETG? Ci vorrebbe un nozzle ricoperto in nickel / electrocoated, prova a guardare se hai degli sbrodoli che ti restano sul nozzle.

Si puo' installare KlipperScreen con Kiauh come applicazione grafica senza prendere il controllo della sessione grafica principale, io personalmente lo installerei sulla sessione :1 . Sono d'accordo sul non installare KlipperScreen su portatile comunque. Pero' il "monitor compatibile" di default e' un display HDMI, sono quei "cosi strani" SPI da 50e che sono balughi.

Allora hai risolto: se non ha mai funzionato ti fai spedire una nuova scheda e ti sbatti a sostituirla oppure restituisci proprio tutta la stampante se sei ancora in tempo.

Be' aspetta klipperscreen gira anche sullo schermo normale (io la prima volta l'ho messo sul 40 pollici! ) oppure ti ci attacchi da remoto.

Quello pero' e' una questione di BIOS non di sistema operativo. All'accensione del computer prima del POST ci sara' un tasto tipo F12 o DEL per scegliere la periferica di boot. ...ma se hai uno capace disponiobile lascia fare a lui, digli che hai installato una porcheria grafica che ha una xinit che ha preso il posto della sessione base.

Non modificare il firmware. Ma l'estrusore ha mai funzionato? L'assistenza che dice? Sono loro che ti devono cambiare la scheda nel caso.

Se gli fai un dpkg-reconfigure del pacchetto del server grafico o del desktop manager o del login manager dovrebbe tornare alla configurazione di default. Per il bootloader potrebbe bastare un update-grub ---------- Io non lo so cose installa Mint, o metti su una Debian o devi andare a chiedere in un loro forum.

Se hai il terminale riconfigura il server grafico, non so' quale hai installato. Se no fai partire il server grafico a mano: che desktop manager usi? Eh io da qua non li vedo 😛 RANT: io non so' quante volte ho suggerito di testare Klipper in una macchina virtuale 😛

Piglia l'algoritmo che ti fa le vibrazioni e smoothing che ti stanmo bene, se decidi di usare tipo zv / mzv ma vibrano tanto usa un'accelerazione minore, non usare degli smoothing superiori a ~0.15 IMHO

Il mio sentimento e' che l'outer wall dovrebbe andare <= alla accelerazione che ti consiglia SHAPER_CALIBRATE (...), l'inner wall e' a tua discrezione tra quello e 80% dell'accelerazione massima. L'accelerazione max e' per i Travel, il solid infill Occhio che anche la corner velocity influisce, poi se cambi molto dovrai rivedere sia pressure advance che la ritrazione: ridurli.