eaman

Bisogna che esci da quella comfort zone e imapari a gestire piu' slicer contemporaneamente: gli slaicer a volte si incasinano o fanno casini, ne devi avere altri da provare. Dai su': CTR+F o un grep...

/** * Default Jerk limits (mm/s) * Override with M205 X Y Z . . . E * * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration. * When changing speed and direction, if the difference is less than the * value set here, it may happen instantaneously. */ //#define CLASSIC_JERK #if ENABLED(CLASSIC_JERK) #define DEFAULT_XJERK 4.5 #define DEFAULT_YJERK 4.5 #define DEFAULT_ZJERK 0.4 //#define DEFAULT_XJERK 10.0 //#define DEFAULT_YJERK 10.0 //#define DEFAULT_ZJERK 0.3 //#define DEFAULT_IJERK 0.3 //#define DEFAULT_JJERK 0.3 //#define DEFAULT_KJERK 0.3 //#define TRAVEL_EXTRA_XYJERK 0.0 // Additional jerk allowance for all travel moves //#define LIMITED_JERK_EDITING // Limit edit via M205 or LCD to DEFAULT_aJERK * 2 #if ENABLED(LIMITED_JERK_EDITING) #define MAX_JERK_EDIT_VALUES { 20, 20, 0.6, 10 } // ...or, set your own edit limits #endif #endif #define DEFAULT_EJERK 5.0 // May be used by Linear Advance Prova a guardare la fine di questo blog: http://blog.lincomatic.com/marlin-tuning/

He lo so, ci sono momenti difficili quando non funziona una sega e non si capisce perche' 🤪, quella stessa Ender ha sballato per un po' completamente l'offset per via del piatto alleggerito, 3mm di spessore per muoversi cosi' veloce sono una lotteria. Pero' adesso che hai una macchina che e' stabile puoi sbizzarrirti con la Anycubic, metterti a stamparti fan ducts e adattatori vari, una macchina che funzia bisogna averla in casa prima di mettersi a sciappinare. Oppure se vuoi provare la taglio laser sono progetti accessibili, sono elementari come costruzione rispetto a una 3D. Oppure mettiti seriamente a disegnare o a studiare lo slicer, fare le lezioni di Fusion360 e poi stamparsi i risultati e' una cosa che da' molta soddisfazione. Io adesso dovro' rifare i fan duct per poter stampare piu' caldo che sono al limite dell'estrusore, magari monto un paio di ventole fisse ai lati o dietro al gantry per poter raffreddare la stampa, quel solid infill stampato a 20mc e' devastante.

Whooot nuovo record: 17:49 🎉 , rotto il muro dei 20 minuti 🙂 Cambiata la cinghia di X mentre aspetto di prendere un nuovo motore, quello vecchio l'altro giorno sembrava stesse tirando gli ultimi, oggi ha tenuto sui 4k di accelerazione con un JD jerk di ~15. L'estrusore BMG clone e' arrivato vicino al limite, qualche sporadico ticchettio, con un flow >20mc/s, anche perche' ho stampato 7gradi sotto al solito per cercare di limitare i problemi di raffreddamento dello scafo, ed e' sempre l'hotend originale della Ender per altro con una gola bimetal da 2e 😛 Se la volete vedere vedere in movimento: middle - infill

Lo vedi il jerk se fai un M503 https://marlinfw.org/docs/gcode/M503.html ? Non so dire io uso junction deviation al momento, ho appena fatto una benchy in 20:20 (con la Ender3), mannaggia, gli mancava giusto un paio di punti di "jerk" per andare sotto ai 20 😎

Diavolo ho appena fatto una benchy in 20:20 , con la cinghia nuova in X ha tenuto 4k di accel. Devo provare a dargli su di uno sputo il junction deviation cosi' rompo il muro dei 20m. Velocita' massima di estrusione: 220mm/s.

Gia', devi togliere il comando che stacca i motori a fine stampa.

Guarda vuoi la verita'? Gia' con il piatto normale che e' 3mm se vai veloce non e' stabile, ci vorrebbe un piatto da 4-6mm e una base di ancoraggio piu' ampia, in pratica rifare la base della stampante. Se proprio dovessi la cosa piu' sensata da fare IMHO sarebbe mettergli un piatto piu' piccolo, che gia' per quello flette meno, magari rettangolare, su una guida lineare attaccata sull'unico profilo che c'e' sotto. Altrimenti ci sarebbe da metterci 2 linear rod con un piatto normale... Altrimenti c'e' da calibrare piatto e offset tutti i santi giorni, oppure andar piano. Oh la Ender 3 la hanno fatta per andare a 50mm/s con il vetro, mica a 250 😕

Che ci sia un limite max nel firmware? Non e' che li passi via CGODE per una impostazione del profilo di stampa nello slicer?

Ah! Vallo a sapere... Io da qua penserei a problemi dell'host usb o del cavo, ma te l'hai provata... Io comprerei una SKR, ma io il firmware me lo faccio da solo.

Dunque, quello che suggeriscono per ironing e simili ha senso, per capire se la stampanti ha dei DIFETTI la cosa da fare e' stampare cose normali, no ironing no infill 35%, e vedere come vengono. Per altro loro dovrebbero avere dei file di esempio con il GCODE gia' generato da loro per quella stampante, dato che l'utente puo' effettiamente fare cose stravaganti. Te quelli devi stampare e vedere come vengono per avere assistenza. Per la questione prestazioni invece e' un'altra storia: li' devi valutare te. Quella e' una macchina nuova e sei uno tra i primi ad averla comprata, c'e' caso che vada da Dio subito, che sia un cesso, che ci vogliano 6 mesi di aggiornamenti software e hardware perche' vada piu' o meno bene = Creality. Ma te queste cose le sapevi (o almeno avresti dovuto saperle) prima di comprarla. Per questo io ti ho detto bruscamente: stampa il GCODE della benchy da ~30minuti e vedi come viene, perche' a parte questa tua infatuazione per creality ci sono almeno 2 stampanti allo stesso prezzo che una benchy in 17minuti la fanno, testato e assicurato, senza menate. Perche' la stampante l'hai comprata di schizzo ma magari sei ancora in tempo a mandargliela in dietro, _se va male_, se invece sei te che fai stampe impostate strane stampa strano anche la QIDI o la Bambulab.

Dovrebbe, tutti i PIN dovrebbero essere definiti nella definizione della scheda, sostanzialmente quelle schedine fanno tutte la stesse cose: 4 drivers, scaldare, end-stop... Poi se come detto te prendi una SKR puoi trovare qualcuno che ha fatto un file di config per la tua stampante con quella scheda.

Ma non c'e' la tua stampante in Marlin Config? - https://github.com/MarlinFirmware/Configurations

Non hai bisogno di comprare una scheda per scoprirlo: deciso il target (es SKR v2) puoi provare a compilartelo anche adesso. Te piglia una scheda diffusa, es una SKR MINI, v3 oppure v2, quando la vedi a buon prezzo su Aliexpress o dove ti pare.

I driver non sono male, devi capire che scheda e' veramente e cercare una guida / schema per dove fare i ponti per l'USB, se e' questa la soluzione che ti piace. Es: La seconda che ho detto qual'e'?

Aggiornamento: il piatto in PEI magnetico senza il magnete non funzia: con la dilatazione termica si gonfia / alza al centro in modo variabile. La soluzione ideale sarebbe avere un letto in metallo magnetico o con affogati dei magneti, quello che sto provando ora e' spargere dei magneti in neodimio sotto al centro per vedere se riescono a tenere giu' il PEI. Altrimenti per fare 'sto gioco di risparmiare 200g dello strato magnetico si potrebbe: - Kapton tape biadesivo - Nastro 3M 468MP biadhesive: che e' quello che si trova su alcuni fogli PEI fatti apposta per essere usati diretti.

Ok e' una scheda che non ha un bootloader che installa il firmware. Bisognerebbe guardare se puoi flashare il firmware con l'ST-Link (che non costa una follia) o ancora meglio via seriale con un adattatore FTDI che costa 2e, la scheda dovrebbe, o meglio potrebbe, avere i PIN per la seriale in un connettore dedicato o AUX. Oppure a seconda di quale STM32 hai sulla scheda, se questo ha la USB integrata si potrebbe fare un ponte sui pin (sono due pin) e usare la USB della MCU piuttosto che il CH340. Ma la scheda e' figa? Perche se c'hai pure dei driver cesso allora fai prima a ordinare tipo una SKR v2 su aliexpress quando si trova a ~15e compresa di driver 2209.

Scusa sai ma bisogna che almeno riporti il codice e l'errore: cosa ti dobbiamo dire noi a sentimento? - https://klipper.discourse.group/c/general-discussion/6

Quindi hai ancora il primo firmware originale con cui e' arrivata la stampante? Comunque non penso che tu abbia bisogno della connessione USB per caricare un nuovo firmware, si fa da scheda SD. C'e' caso che con un nuovo firmware poi funzioni pure la seriale USB.

Ma per capire: fino ad ora non la avevi mai connessa via USB? Tipo non hai mai stampato da PC?

Se devi fare una scritta alla base in 2-3 colori e' fattibile, se devi fare un cambio a una certa altezza pure per quanto sia una menata aspettare quel punto. Se invece vuoi proprio usare l'AMS per colorare parti estetiche con X cambi ogni layer: ti serve l'AMS. Poi qualcuno potrebbe obiettare che "colorare con l'AMS" e' uno spreco di tempo e materiale e la roba tipo modellismo va' comunque fatta con vernici e finisher, per non dire con stampanti a resina, ma te poi farai le tue valutazione e quello che ti pare con i tuoi soldi. Che sarebbe il punto per il discorso di comprare una stampante economica e provare, magari uno che non lo ha mai fatto non si rende conto di certe meccaniche di post produzione. Tipo: te puoi anche colorare con i markers: O con l'aerografo: Sono sbattimenti e risultati e dinamiche diverse, magari ti piace proprio colorare, magari ti fa schifo l'idea, magari se provi poi ti piace... A me fa un po' strano che uno parte e boom, 1.5K in una stampante piu' multimaterial senza avere mai stampato, pero' i soldi sono relativi e se te sei adulto e ti sei informato c'e' da farti i complimenti per la sicurezza.

Potrebbe aver cambiato il motore o il cavo.

Io uso Armbian su ARM e Debian su tutto il resto. Comunque se usi Kiauh e' ininfluente quale distro usi, conta giusto se usa un versione di kernel recente che supporti device-by-id . Tra l'altro Klipper puoi anche dockerizzarlo o spararlo in giro.

Dho, va' nel mio cassetto etichettato "don't waste time with Thinkercad". Te prova Fusion, altro pianeta.

Ma hai installato tramite Kiauh? Cancella l'utente / tutta la baracca e ricomincia da capo, per altro e' strano che moonraker non abbia preso i dati della seriale.