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Con quelle impostazioni: si. Di certo non e' un modello ideale per stampanti FDM ma te hai giustamente i parametri di stampa di macchine di ~8 anni fa, prova a fare lo slice con i parametri di una stampante moderna e vedi tu la differenza.

Pero' questo e' dovuto a ventole che soffiano sull'hotend.

Bho, se' e' questione di altezza potrebbero contribuire le ventole, se e' un problema di tempo potrebbe essere l'alimentatore che non ce la fa piu'. Mi verrebbe da pensare al termistore posizionato male o qualcosa che interferisce perche' gli hotend normali non hanno problemi a tenere ~260c costanti, quelli buoni anche di piu'... Pero' se fosse cosi' avresti il filamento troppo cotto.

Se non cambi la velocita' delle ventole ogni p secondi l'hotend dovrebbe compensare una volta sola quando partono, non periodicamente. Piuttosto non e' che c'e' una significativa differenza di velocita' di estrusiona per le varie features che puo' comportare sbalzi di temp? Per le ventole magari controlla che soffino sulla stampa e non sul nozzle, assicurati di avere il cappuccio in silicone.

@Killrob ha fatto di questa roba, aspettiamo che venga on line lui 🙂

Solo il tuo 😉 Si' con il metallo pulito ci puo' essere riflessione. Intanto riduci la potenza, poi puoi' mettere un fondo tipo faesite oppure un qualunque legnaccio compensato scuro.

In teoria e' piu' facile che sia il cavo del termistore.

Hai cambiato l'intero cavo e controllato il connettore sulla scheda? Ben strano che un chip abbia una tolleranza, comune che un cavo faccia da antenna.

Se lo chiedi a Creality loro sono responsabili per quello che ti dicono, se ti consigliano la soluzione sbagliata poi ti risarciscono. In rete chiedi a gente che magari tira a indovinare o si confonde...

Se fai uscire l'aria non c'e' bisogno di purificarla, il ventilatore lo puoi usare anche quando stai sul divano in Agosto! 🙂

Un ventilatore davanti alla finestra?

pero' bisogna sapere che versione di MArlin usi, qua c'e' per una 2.1: https://github.com/ralphschuler/Marlin-Tronxy-X5SA/blob/bugfix-2.1.x/Marlin/Configuration_adv.h dalla 2.1.3 non si dovrebbe piu usare: Config.h (2.1.3 and up) should contain just your pertinent settings. This replaces Configuration.h and Configuration_adv.h, which will be ignored.

Pero' il flow non va' a caso, devi fare il relativo test (dopo che hai settato Z offset) e cambia in base al filamento, come la temp. Una guida generica: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ - https://wiki.qidi3d.com/en/home

Devi stampare UN SOLO layer e fare la foto di quello, se la foto sopra e' del solo primo layer sei decisamente alto, tipo 0.07mm. 0.98% di flow per il PLA e' anche troppo, lo standard e' 0.96%. Conta poi che i piatti in PEI non sono eterni, con l'usura si rovinano. Puoi provare a metterlo in lavastoviglie se pensi sia unto, dargli una scartavetrato se e' a fine vita oppure provarne un'altro.

Pigliati un po' di questi: https://it.aliexpress.com/item/1005006191602162.html Punta fine, puoi usare anche il telefono / tablet per ingrandire. Conta che non ti vengono al primo colpo... Anche del piu' semplice magari pigliane 2-3 😉 He mi ricodo la scorsa estate quando ho fatto la modifica allo Switch, il primo boot e' una bella emozione, lo stronzetto al primo boot deve fare anche un po' di training e quindi ti lascia in sospeso quei 3-5 sec piu' del solito... Pero' poi quando hai fatto (se funziona) e' una bella soddisfazione! Poi te fai anche le miniature, avrai messo su una bella mano ormai 🙂 Ecco magari fai uno Switch mod a tuo figlio cosi' diventi il mito hacker tra i suoi compagni di classe 😄

FreeCad e' piuttosto impostato per il disegno meccanico parametrico, poi e' piuttosto complesso di suo. Se te vieni da Tinkercad e vuoi qualcosa un po' semplice e dedicato al design libero: Fusion. Pero' la licenza e' peggiore.

No io penso di no, caricamento files e altro, ma neanche a me interessa la discussione. Se invece vuoi andare sul sicuro con il CAD: FreeCAD. Altrimenti i soliti che sono mezzi proprietari :

Dipende dal sistema operativo che usi sul PC, come detto sopra o non hai la seriale over USB o ha i parametri sbagliati, al di la' di cavi o problemi hw, fw sul microcontroller sballato.

se vuoi una cosa easy: https://it.aliexpress.com/item/32895756331.html

Come dire: piglia quello che ti piace, tanto dici che vai gia' bene come stai adesso... L'Orbiter e' uno degli estrusori piu' popolari degli ultimi anni, non c'e' niente di male da dirne al dila' del fatto che sisemi differenti hanno scenari d'uso ottimali differenti. La soluzione BMG clone + motore piccolo non pacake costa ~20e e se non fai le corse il peso non e' un problema. Se no ci sono i Galileo, Sherpa, HGX lite... Altra opzione e' metter su una toolhead / sistema di una stampante open source tipo Voron oppure l'equivalente after market di stampanti proprietarie tipo Bmbulab. Se ci vuoi spendere dei soldi fitti a quel punto dovrebbero uscire anche le nuove toolhead multi-estrusore tipo https://www.bondtech.se/indx-by-bondtech/ . Come dire: se spendi 60e per una cosa che tecnicamente non ti serve magari ha senso spenderne 100e per avere il multi estrusore.

Disclaimer: io non ho quella stampate e non so dire con esattezza che cavo vuole o cos'altro, per questo ti ho consigliato di chiedere su discord. FYI: dato che per la K1 c'e' la possibilita di usare Klipper standard si puo' (potrebbe?) implementare qualsiasi MMU opensource: https://3ms.3dcoded.xyz/compare/ , posto implementare necessarie modifiche anche meccaniche (sensore fiulamento, taglierino).

Yup e' un problema probabilmente insito nel processo produttivo, il tiraggio del solid infill al cambio della geometria. Si puo' combattere con materiali meno soggetti, temperatura e di forza bruta sul design dell'oggetto per non dire modificando a mano lo slicing. es. : https://help.prusa3d.com/article/the-benchy-hull-line_124745

Saranno tipo queste? https://www.obico.io/blog/orcaslicer-3d-printer-calibration/

Mi sa di no, per queste richieste specifiche puoi provare su Reddit o su un Discord di utenti Creality, meglio il secondo.

Io ho fatto una cosa simile tempo addietro, per altro mi ritrovo con una dozzina di questi spazzolini monchi di cui non me ne faccio nulla... Perche' semplicemente a fine stampa faccio una ritrazione significativa e a inizio stampa faccio lo spurgo, di detriti sul nozzle particamente non ne vedo mai. FYI: il preheat del nozzle lo faccio max a 150c, solo al momento di iniziare la stampa scaldo all temp di fusione. Tanto adesso gli hotend scaldano in 15 sec. Figata la camera a IR 🙂