eaman

No io penso di no, caricamento files e altro, ma neanche a me interessa la discussione. Se invece vuoi andare sul sicuro con il CAD: FreeCAD. Altrimenti i soliti che sono mezzi proprietari :

Dipende dal sistema operativo che usi sul PC, come detto sopra o non hai la seriale over USB o ha i parametri sbagliati, al di la' di cavi o problemi hw, fw sul microcontroller sballato.

se vuoi una cosa easy: https://it.aliexpress.com/item/32895756331.html

Come dire: piglia quello che ti piace, tanto dici che vai gia' bene come stai adesso... L'Orbiter e' uno degli estrusori piu' popolari degli ultimi anni, non c'e' niente di male da dirne al dila' del fatto che sisemi differenti hanno scenari d'uso ottimali differenti. La soluzione BMG clone + motore piccolo non pacake costa ~20e e se non fai le corse il peso non e' un problema. Se no ci sono i Galileo, Sherpa, HGX lite... Altra opzione e' metter su una toolhead / sistema di una stampante open source tipo Voron oppure l'equivalente after market di stampanti proprietarie tipo Bmbulab. Se ci vuoi spendere dei soldi fitti a quel punto dovrebbero uscire anche le nuove toolhead multi-estrusore tipo https://www.bondtech.se/indx-by-bondtech/ . Come dire: se spendi 60e per una cosa che tecnicamente non ti serve magari ha senso spenderne 100e per avere il multi estrusore.

Disclaimer: io non ho quella stampate e non so dire con esattezza che cavo vuole o cos'altro, per questo ti ho consigliato di chiedere su discord. FYI: dato che per la K1 c'e' la possibilita di usare Klipper standard si puo' (potrebbe?) implementare qualsiasi MMU opensource: https://3ms.3dcoded.xyz/compare/ , posto implementare necessarie modifiche anche meccaniche (sensore fiulamento, taglierino).

Yup e' un problema probabilmente insito nel processo produttivo, il tiraggio del solid infill al cambio della geometria. Si puo' combattere con materiali meno soggetti, temperatura e di forza bruta sul design dell'oggetto per non dire modificando a mano lo slicing. es. : https://help.prusa3d.com/article/the-benchy-hull-line_124745

Saranno tipo queste? https://www.obico.io/blog/orcaslicer-3d-printer-calibration/

Mi sa di no, per queste richieste specifiche puoi provare su Reddit o su un Discord di utenti Creality, meglio il secondo.

Io ho fatto una cosa simile tempo addietro, per altro mi ritrovo con una dozzina di questi spazzolini monchi di cui non me ne faccio nulla... Perche' semplicemente a fine stampa faccio una ritrazione significativa e a inizio stampa faccio lo spurgo, di detriti sul nozzle particamente non ne vedo mai. FYI: il preheat del nozzle lo faccio max a 150c, solo al momento di iniziare la stampa scaldo all temp di fusione. Tanto adesso gli hotend scaldano in 15 sec. Figata la camera a IR 🙂

Io purtroppo non ho neanche piu' i sorgenti di Marlin sul PC per andarci a guardare, i display sono sempre una briga nella misura che bisogna comprare il display che funziona con la scheda, tra connettori e controllers. A @michele.siracusa probabilmente fara' strano ma l'idea e' che oggi te ne puoi anche fregare e usare il telefono come display o controllare la stampante da remoto, pero' devi vendere la stampante a uno che non e' proprio un principiante che ha bisogno di vedere il display con la grafica sulla macchina. Per direi io ho comprato una bedslinger usata senza display, certo l'ho pagata poco ma non e' cosa inaudita.

? Ma hai una stampante 3D: non puoi stampartela?

He non so, io ho provato ad aprirlo con Orca e sembra ok, perquanto non posso fare lo slicing. Mi viene da suggerirti che quella stampa si puo' fare anche senza cambi di filamenti continui, basterebbe fare 3 soli cambi di filamenti a determinate altezze per ottenere un risultato analogo. ...ma se te usi Bambu studio io e molti altri non possiamo aiutarti perche' e' un software chiuso e noi non possiamo usarlo.

Be' pero' dai, se non devi fare il ponte a scassare / bruciare una resistenza e' un attimo, puoi farlo anche con una pinza o con una cacciavitata, con le forbici da unghie... Poi non so, magari c'e' un comando da Linux per fargli fare i refresh dei devices sena un reboot, non so che cosa vada storto quando fai il reset.

He se parti con orca ci sono tutti i test gia' dentro, in genere si fa una doppia torre ma inpostarla a mano e' una bella menata. https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/wiki/Calibration

Dissaldare e' una parola grossa... Basterebbe che ci piazzi sopra un blob di stagno e' fai da ponte, per quanto se ci metti il saldatore con punta piatta di lato in 1 secondo quella resistenza salta via (poi devi fare il ponte). Piuttosto stai ben attento a non cuocere o sbaragliare altri comoponenti quando hai il saldatore in mano, nel caso vai di machere di kapton tape.

PLA+ io lo stampo come base a 213c, fino a 225c. Magari potresti considerare di mollare Cura e passare a Orca, sarebbe un aiuto per le calibrazioni.

Sicuramente devi diminuire la retrazione e di molto, aumentare velocita' di retrazione, cose che riducono sensibilmente i tempi. Il flow un po' aumenta senza il bowden quindi hai un po' piu' margine per aumentare la velocita', posto quello che ha giustamente osservato @dnasini sull'aumento delle masse.

Se lo trovi su Aliexpress compralo, l'intero hotend costera' 10e. Sarebbe meglio averlo ma la stampante funziona anche senza. Si ma guarda che bisogna che la smonti quella toolhead, completamente.

E' un risultato normale per un hotend non hi flow. Puoi: 1. Cambiare il nozzle con un CHT 2. alzare la temp 3. usare un filamento espressamente fatto per alta velocita' Poi ovviamente devi aver calibrato bene l'estrusore, motore compreso. Conta che raramente fai la max velocita' per lunghi periodi in stampe reali quindi puoi azzardare un po' di piu, altra cosa puoi stampare con layer height 0.16mm e vai un po' piu' veloce con lo stesso flow e hai piu' qualita' in z lines.

Spegni o abbassa la portata della ventola sui primi layer, non comprare PLA normale piglia solo PLA+ o PLA2+. Il warping lo fai per la differenza di temperatura.

Usa lo spazzolino in metallo per pulire hotend e nozzle, le air ducts puoi provare a scaldarle riformarle con un cacciavite altrimenti stampane un paio in PETG. Se non hai stracciato il termistore non devi comprare nulla.

Be' mi devi fare una foto, mica posso immaginare... Comprare un'intera toolhead mi sembra un po' eccessivo, il nozzle costa pochi euro e si trovano anche CHT, l'intero hotend dovrebbe costare una decina di euro. A quel punto l'hotend della Plus e' migliore, usa dei nozzle diversi dalla Pro pero'. Ci sono anche dei compatibili di terze parti un po' piu' sciccosi ma la mia alemeno 250mm/s - 300 con il PETg li fa, so mica se serve di piu'.

...spetta spetta ma allora che tipo di probe e'? E' a pressione? E piglia solo lo zero su quel pirolo e poi va a fare la mesh? 3 motori su Z vuol dire che fa' anche la calibrazione del tilt del piatto di tanto in tanto, figo. Allora ci starebbe bene una Eddy probe cosi' sei al top! :D

Andra' poi tagliata, magari aspetta di finire e vedere se tutto e' congruo, magari lasciati un 4 denti margine se pensi di dover tornare a tirarle. Le guide lineari contenute nel kit come ti sono sembrate? Gli hai dovuto fare della pulizia o preparazione particolari?

Tanbruk devi fare un test del max flow del tuo hotend-estrusore, https://www.obico.io/blog/maximum-volumetric-speed-test-in-orcaslicer-a-comprehensive-guide/#what-is-the-volumetric-speed-test-in-orcaslicer , poi quando sei al limite provi ad aumentare la temp. Ad occhio gli puoi dare un +15c quando vai sui 250mm/s. Per le velocita' / accel: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html ma e' poco utile se non hai input shaping e liear / pressure advance.