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Ok ma tu hai linkato un repo su Github: li' ci sono i sorgenti con gia' tutte le configurazioni impostate per la tua macchina. Anche Help3D immagino metta a disposizione i sorgenti, e' pure obbligatorio per legge. Io ti posso dire una cosa laterale: qua nessuno, manco i piu' esperti, hanno una stampante sola. Perche' come hai visto puoi stare mesi a lavorarci e non si puo' fare se hai bisogno di stampare. Quindi datti delle priorita': se sei inesperto e vuoi imparare a fare 'sta roba senza ansia / fretta: compra un altra stampante e metti a posto la vecchia con calma. Il problema e' che e' una stampante vecchia che ora usa poca gente che non e' on line, Marlin e' altrettanto vecchio. Ad esempio non e' come 5 anni fa quando io mi potevo cercare il tuo file di config e farti una compilazione al volo con quel micro, e' gia' piu' di un anno che non ho ne i sorgenti ne il build env sul mio Pc... Far andare Marlin IMHO oggi e' piu' incasinato, ma non voglio complicarti la vita con un altra soluzione, pero' se decidi di arrivarci la fine a 'sta storia e' poi un peccato che dopo tanto sbattimento ti trovi una macchina che va sempre piano come le vecchie. Realta': una stampante che stampa ti costa oggi 200e, imparare a far sta roba con calma e bene ti puo' costare di piu' perche' la cosa che vale di piu' e' il tuo tempo: se vuoi farlo fallo per bene e sara' una soddisfazione. ---- Dopo la parentesi: ma un discord con utenti contemporanei lo hai trovato?

Non so come dirti: la soluzione e' ricompilare il fw con il supporto per il nuovo micro del display. Yep. Oppure andare su un discord / forum di utenti di quella macchina e chiedere se qualcuno ha gia' fatto almeno il fw per il display che si possa caricare in qualche modo. ---- Altro diventa piu' esotico: vedere se un vecchio display da 10e e' compatibile con il connettore che hai e (non si scappa) compilare il fw per quello. Ma c'e' di peggio: sfanculare Marlin e dalla via metterci Klipper cosi' almeno se ti tocca imparare qualcosa fai una cosa "contemporanea" perche' ormai Marlin e' obsoleto. Il display in questo caso puo' essere il tuo telefono o vedi punto sopra. --- Io ti direi di partire da un discord per quella stampante. Oppure da un approccio elettronico cercare di vedere perche' il vecchio display non va' e vedere se si puo' recuperare usando il nuovo come ricambi, magari e' il connettore?

Riassumendo quale e' il tuo problema oggi: hai una versione del fw del display che non corrisponde a quella della scheda?

Quando la trovi in offerta: * https://it.aliexpress.com/item/1005006042755049.html * https://it.aliexpress.com/item/1005006712027707.html

Quello e' uno dei motivi per cui si e' passati alle SBC (...e in pratica Klipper), fai tutto via rete senza bisogno delle SD. Aggiungi il fatto che non devi compilare ogni volta che modifichi le impostazioni del firmware, puoi usare un accelerometro.

Molto improbabile che una scheda recente da 64-128GB o piu' funzioni! Non so, magari provare a formattarla a 4GB ma non so se quei lettori proprio non vedono le SDXC, vogliono una SD vera SD.

...comunque un overhang, un fillet a contatto con il piatto non ti verra' mai, fattene una ragione.

Prova a stampare diretto senza il bowden, anche senza coperchio, magari e' troppo piegato.

Bho, magari e' se vuoi stampare lo stesso GCODE su macchine diverse in cui cambia principalmente lo start code? Io non so se mi fiderei 😉 Le SD sono una menata, meglio averle piccole e vanno regolarmente controllate / riabilitate da PC se sono in FAT, io avro' forse 1 /2 SD che "funzionavano" per quelle mainboard sulla dozzina che ho (per altri scopi e piu' recenti / grandi) ...

Ma sei sicuro che Fluidd sia installato di default? Non e' che lo devi installare tu?

Be' gia' il fatto che venga usato o meno lo START CODE cambia un bel po', come dice @dnasini metti Cura e orca di fianco e confronta / copia: * START CODE * impostazioni degli assi della stampante E guarda che non capiti qualche gcode che reimposta Z.

Eventualmente per assicurarti che sia un problema di config del firmware piuttosto che dello slicer puoi semplicemente, dopo aver fatto la home, mandare da console Z in alto di 10cm: se sono 10cm reali potrebbe essere il fw corretto e lo slice sbagliato, se sono ~16cm o piu' di 10cm e' sbagliata la proporzione di Z nel fw.

Ecco appunto: la Bambu la compri NUOVA e poi la vendi ai tonti, non il contrario 😉 Una Elegoo la compri usata a poco perche' il brand vale meno. Pero' guarda che se te non vuoi metterci le mani comprare un usato e' una cattiva idea: spesso la gente ha un motivo per venderla.

occhio che della Centauri e' uscito il nuovo modello se vuoi poi riuscire a venderla in caso di problemi il brand piu' valutato e' Bambu l'unica in quella fascia di prezzo che ha qualcosa in piu' di meccanica e' Qidi

Yep, decisamente prima prova con un altro filamento che sia ok e asciutto.

L'estrusione non e' un gran che', sei sicuro che si un buon filamento e ben asciugato? Cambia il nozzle prima di impazzire a fare cambiamenti. Si suppone che tu abbia regolato flusso e temperatura altrimenti stiamo a perdere tempo...

IMHO non so' quanto tu ci possa sgattaiolare attorno, la realta' e' che per alte temp e fast prototyping con ABS le regole sono 2 1. Dimensioni ridotte: qui ci sei andato vicino ma 250 e' non grande, non e' piccolo 2. Piatto piccolo perche' si muove meno e puo' essere piu' sottile In pratica Voron Zero per ABS rapido, mi sa che con la tua un 15 minuti sarebbero ben piu' che ragionevoli. Del resto e' il motivo per cui hanno fatto la Zero, la gente comprava la 2.4 da 350m e la settimana dopo ordinava una Zero 😉

Bho' magari puoi provare senza interpolation e metterli a 16 o 32 step in stealthchop, piuttosto assicurati di mettere entrambi i motori per XY in stealth, non misti perche' non sono indipendenti. Poi sicuramente in stealth ci sara' da cambiare la corrente e avranno meno coppia che in spread, quindi bisogna vedere quanta accel e speed usano normalmente e abbassarli un filo.

Quei valori di PID sono estremamente diversi, bisogna che ne fai uno di PID con ventola e con la toolhead montata. Per quel "cubo" sembra che i valori degli step dell'asse Z siano doppi rispetto al giusto.

La scheda della N4 e' ottima, se funziona vale un 40e. Anche i motori non sono dei peggiori... Se smonti quelli con una spedizione gratuita a 30e potrebbero muoversi. Magari chiedi all'acquirente cosa gli puo' servire, un tizio con una n4 puo aver bisogno tipo del display, le ventole...

Guarda pero' che non esistono stampanti a filamento esenti dalla possibilita' di fare blob come quello. FYI: una N4P danneggiata che non si accende valeva circa 75e un anno fa: Se invece la scheda madre funziona ancora puo' valere un po' di piu', alla peggio venderla come parti su Subito per una cifra simbolica.

Ci sono anche quelli on-line, es https://www.onshape.com/it/features/drawings Comunque FreeCad e' piu' leggero di Fusion360.

Il fan dell'hotend in genere e' fisso. Pero' guarda bene che la laterale non soffi sul nozzle, magari montante un altra.

Qualita' di stampa? Nel caso la P1 e la Kobra non hanno nessuna soluzione per VFA, Creality non sono sicuro ma dubito: devi guardare se monta almeno le cinchie da 1.5mm di passo (pitch). Breve: Qidi e Prusa per questo. (e le vecchie A1 di Bambu).

La polarita' non e' un problema: se e' sbagliata gira al contrario e inverti i fili. Allora guarda se c'e' un "fan1" o altra porta, bisogna vedere come e' config nel firmware. Dubbio: e' la ventola dell'hotend (che puo' anche girare sempre o partire sugli ~80c) o quella che soffia sul materiale (che all'inizio sta spenta). Se o poli sono invertiti gira al contrario, un po' piu' piano forse ma e' uno cessetto di motorino a spazzole...