eaman

Allora puo' essere la macro del cambio filamento / pausa, magari sbaglia a ripristinare la temperatura corretta.

Scusa ma io il "filo grigio" non lo vedo proprio. Ma questo problema di estrusione te lo da' solo esclusivamente quando fai il cambio di filamento o anche durante una stampa in cui non fai questa operazione?

Appunto, devi cercarlo in inglese. Prova con il codice di errore almeno.

Ma sei sicuro? Come fa a tagliare il plexi trasparente con un laser a diodo "normale"? In genere ci vuole un CO2 da piu' di 40w o un diodo con una lunghezza d'onda particolare, altrimenti tagli (forse) solo il plexy scuro e non con 5w.

Oppure hai poco z-hop. Se quello che vedo nella base e' infill - grid allora e' normale, si incrocia e ti inciampa la toolhead. Usa un infill tipo gyroid.

le vedo su Subito a ~150e, magari se offri 140-130e te la lasciano. Almeno quella ha il sensore di pressione e l'hotend a scambio rapido. Magari costa meno comprare la combo in offerta e vendere l'AMS lite.

Se tu non hai smontato / svitato nulla si sara' rotta la sonda, in genere ci sono delle funzioni per testarla. Devi identificare che tipo di sonda e' e che firmware usi, es: https://www.klipper3d.org/BLTouch.html#initial-tests

Ma hai un end-stop per Z o usa la sonda? Qualcosa li' non funzia, prima funzionava?

he no, se tu avessi il sensore a pressione saresti a posto (forse), come dici tu avvitando il nozzle puo' andare a diverse altezze rispetto alla sonda. Pero' non sara' un decimo di mm, sara' un po' meno... Ma la menata resta. L'intero hotend non ho idea di che tolleranza possa avere, IMHO piu' di avvitare il nozzle. L'ideale e' avere una stampante dedicata 🙂 , pigliati una vecchia scassina da 50e e tienila con nozzle / piatti esotici 😉

Se te sei capace di calibrarla una custom e' meglio, se non sai leggere o scrivere usi una Bambu con i suoi preset da 0.2mm che sono relativamente scazzati ma meglio di niente. I miglioramenti sono prettamente in XY, in Z guadagni qualcosina, puoi usare LH di 0.06mm piuttosto che 0.08mm con lo 0.4mm... Gia' cosi' diventa tutto super lento non vedo il senso di cercare di andare oltre. Scusa sai ma ti farai un preset con i relativi valori, hai una sonda per Z. Ridurre la temp, ritrazione, raffreddamento per cominciare, ricalibrare pressure advance. Overhangs e bridge peggioreranno ma farai tutto con supporti immagino. Se tu li colori devi comunque usare una stampante a resina, se non vuoi usarne una chiaramente e' meglio che niente. Per me ne vale la pena per fare cose enormi, tipo sui 20cm, perche' il materiale costa molto meno e le stampanti a resina grosse sono piu' rare / costose. es: ---- Per concludere: per me ne vale la pena, non tanto usare lo 0.2mm ma stampare hi detail con la FDM, io faccio sempre 2/3 prototipi in FDM anche se poi stampo a resina per provare i colori. Per passarti una settimana comprare un nozzle da 0.2mm e' una spesa irrilevante.

Be' dipende anche da quanto sono grandi i bridge o se puoi stondare (fare a ~75") gli overhangs per la flangia. Ma se non ti costa fare i supporti fai come dice @dnasini .

E' probabilmente per un accelerometro per input shaping.

Magari puoi provare su Subito.it , mettila in vendita a 50e con consegna a mano e alla peggio puoi offrirla anche in regalo.

1. aprire e modificare un file 2. logs 3. riavviare i servizi Sysadmins in 30 caratteri.

/var/log/syslog per l'OS https://www.klipper3d.org/Debugging.html#extracting-information-from-the-klippylog-file I log di Klipper lo scarichi anche dall'interfaccia web.

Se sta all'aperto raffreddata passiva ci sta, se e' chiusa e vicino a driver e PSU un blower o un minimo di ragionamento sui flussi d'aria va' fatto. Occhio che un dissipatore a contatto con la CPU, come quelli linkati, se li tocchi ti crashano la scheda con la statica.

Se guardi su Ali ci sono i dissipatori per quelle schede, puoi anche usare qualcosa di random.

He ma non e' mica detto, devi fare un VFA test, per quei artefatti bisogna stare sopra ai 180mm/s in genere. Bho io uso foam + piastra in pietra nel caso:

Be' in ogni caso una scheda di scorta nel cassetto fa sempre comodo, ancora meglio se in offerta. Perche' come vedi ogni tanto ci mollano.

Be' potrebbe essere l'hot end intasato o gli ingranaggi dell'estrusore o la ventola di raffreddamento o un qualche tubo / passaggio del filamento impastato. Prova a guardare le varie procedure di manutenzione: https://wiki.bambulab.com/en/a1

Se scegli klipper (che ti consiglio): https://www.klipper3d.org/Overview.html Puoi anche fare a meno del display, puoi usare il telefono o l'interfaccia web o addirittura un monitor da PC. Se il tuo vecchio display e' compatibile con la SKR lo ignoro perche' non la conosco, devi capire che tipo di display / connettore e' e se qualcuno lo usa con la SKR. Ma parti dalla fine: cerca in rete qualcuno / una guida / file di config di qualcuno che ha gia' fatto la cosa e li condivide, poi ti prendi l'hardware che hanno usato loro se non e' folle. Per la scheda SBC per klipper qualunque cosa va' bene ma puoi cominciare con una macchina virtuale o un pc / laptop. es: https://gist.github.com/GarthSnyder/082bd165a36c95a1d29cb714254bcc12 Si' perche' andra' decisamente meglio / piu' veloce, cambia lo start gcode. Ma magari trovi i profili gia' fatti. Vedi tu', considera che se compri un SKR Mini in svendita su ali a poco poi non fai fatica a rivenderla su Subito.it se non ci salti fuori. Anzi magari cercala pure li' ma costera' di piu'! 😉 Per darti un cielo: oggi con ~130e compri una stampante nuova con Klipper gia' installato e ovviamente il display https://www.sovol3d.com/products/sovol-sv07-klipper-direct-drive-3d-printer-print-speed-250mm-s 20e ok soprattutto se hai gia' una SBC o un vecchio portatile in casa, sopra ai 50e devi accettare che stai facendo un progetto il cui scopo e' imparare non tanto avere una macchina con un buon valore / prezzo. E ci vorra' tempo e fatica. chiedi pure quello che vuoi.

Se ti sbrighi ci sono gli sconti su Ali adesso, https://www.aliexpress.com/w/wholesale-skr-mini-e3.html se sei un softwerista potresti metterti a compilarle il firmware o passare proprio a Klipper.

Se vai da un OBI hanno tubi in PVC di tutti i diametri, lunghi, raccordi, essendo plastica li puoi anche deformare. Eh ma il problema e' tutto li', la direzione delle sollecitazioni a cui e' sottoposto. Se non ce ne sono stampalo in verticale che ti e' piu' comodo, considera che se invece lo vui fare piatto puoi anche fare dei lati schiacciati. L'epo e' rigida, quindi con i cambi di temperatura / dilatazione crepa, magari usa della fibra di vetro con la epo. \ Le colle siliconiche sono impermeabili e' piu' morbide.

E' una macchina particolare e hai un sacco di lavoro davanti per imparare a gestire da zero un nuovo firmware. La cosa piu' furba per te e' comprare quella Sovol da ~120e che arriva con Klipper standard cosi' almeno hai gia' una base. Vuoi fare tutto da zero? Compra una Ender3 per 50e, qui ne abbiamo tutti una bene o male e siamo passati a Klipper. Ma FLSUN l'avra' abbandonata immediatamente con il rilascio di un nuovo modello, dovresti almeno cercare un fw custom di Marlin 2.x , con input shaping e linear advance. Che e' IMHO comunque una perdita di tempo... La scheda che hai linkato va' bene per quanto faresti meglio a lavorare su una macchina virtuale o su un PC / portatile (viste le esperienze di altri) se non hai esperienza di SBC / Liunux. Come detto per la guida: stampante sbagliata per cominciare IMHO, per quanto certamente in rete c'e' qualche file di config di chi l'ha gia' migrata. Che poi se tu lo fai per lavoro potresti anche comprare un kit di una Voron Trident, dato che il tempo e' denaro. Che fai ci metti 2 mesi in piu' per riciclare una FLSUN che vale 100e?

Per fare fori da 1mm ti serve un trapano, indifferente il materiale. Probabilmente ti serve un service con una fresa CNC oppure ti compri un gira punte da 5e.