eaman

The steps are very simple: Remove the three TMC2208 from the motherboard For each of them solder together the R8 and UART pin and connect a Dupont wire as shown in the video. Make sure to use 2 male connectors and 1 female Before inserting again the TMC2208 into the motherboard, remove all the jumpers as shown in the official video at 1:12 Insert the TCM2208 and leave the Dupont wires disconnected, we will connect them later

https://emanuelebono.medium.com/flsun-q5-install-klipper-and-fluidd-2de2204a201c

Su XY hai degli end stop meccanici o sei sensorless? https://all3dp.com/2/klipper-sensorless-homing-simply-explained/ Comunque prova a ripristinare i valori di default.

Io non te lo so dire, TL e Mellow sono noti per essere store di qulita' e loro si' che si fanno la roba in casa, quello che ti posso dire e' che quei BMG sono meglio della norma perche' li vendono con opzione di gear "rinforzati" e il prezzo e' ragionevole. A guardare il catalogo hanno della roba interessante ma anche merda come: https://it.aliexpress.com/item/1005001431887581.html Be' dai pero' in quell'estrusore ci hanno messo la rondella e vendono pure i pezzi separati, diciamo che per essere un prodotto discutibile hanno preparato una buona offerta...

Yes dovrei averne comprati 2/3 di quei BMG clones. Ma guarda che non li fanno mica loro, saranno dei rivenditori, vendono cloni, non e' che estrusori e hotend arrivano dalla stessa fonte.

Se sei in bowden una cosa vale l'altra, questo non e' un cesso: https://it.aliexpress.com/item/1005003528259997.html

Bisogna che la smonti e guardi almeno i cavi, per quanto se si accende gia' vuol dire che arriva corrente. Ma che firmware usi? Perche' M119 e' per Marlin, Klipper come linkato usa QUERY_ENDSTOPS https://www.klipper3d.org/G-Codes.html#query_probe , poi bisogna vedere se la sonda supporta il test. https://www.klipper3d.org/G-Codes.html#query_endstops E si' la chiave dovrebbe bastare per attivare il sensore.

Allora puo' essere la macro del cambio filamento / pausa, magari sbaglia a ripristinare la temperatura corretta.

Scusa ma io il "filo grigio" non lo vedo proprio. Ma questo problema di estrusione te lo da' solo esclusivamente quando fai il cambio di filamento o anche durante una stampa in cui non fai questa operazione?

Appunto, devi cercarlo in inglese. Prova con il codice di errore almeno.

Ma sei sicuro? Come fa a tagliare il plexi trasparente con un laser a diodo "normale"? In genere ci vuole un CO2 da piu' di 40w o un diodo con una lunghezza d'onda particolare, altrimenti tagli (forse) solo il plexy scuro e non con 5w.

Oppure hai poco z-hop. Se quello che vedo nella base e' infill - grid allora e' normale, si incrocia e ti inciampa la toolhead. Usa un infill tipo gyroid.

le vedo su Subito a ~150e, magari se offri 140-130e te la lasciano. Almeno quella ha il sensore di pressione e l'hotend a scambio rapido. Magari costa meno comprare la combo in offerta e vendere l'AMS lite.

Se tu non hai smontato / svitato nulla si sara' rotta la sonda, in genere ci sono delle funzioni per testarla. Devi identificare che tipo di sonda e' e che firmware usi, es: https://www.klipper3d.org/BLTouch.html#initial-tests

Ma hai un end-stop per Z o usa la sonda? Qualcosa li' non funzia, prima funzionava?

he no, se tu avessi il sensore a pressione saresti a posto (forse), come dici tu avvitando il nozzle puo' andare a diverse altezze rispetto alla sonda. Pero' non sara' un decimo di mm, sara' un po' meno... Ma la menata resta. L'intero hotend non ho idea di che tolleranza possa avere, IMHO piu' di avvitare il nozzle. L'ideale e' avere una stampante dedicata 🙂 , pigliati una vecchia scassina da 50e e tienila con nozzle / piatti esotici 😉

Se te sei capace di calibrarla una custom e' meglio, se non sai leggere o scrivere usi una Bambu con i suoi preset da 0.2mm che sono relativamente scazzati ma meglio di niente. I miglioramenti sono prettamente in XY, in Z guadagni qualcosina, puoi usare LH di 0.06mm piuttosto che 0.08mm con lo 0.4mm... Gia' cosi' diventa tutto super lento non vedo il senso di cercare di andare oltre. Scusa sai ma ti farai un preset con i relativi valori, hai una sonda per Z. Ridurre la temp, ritrazione, raffreddamento per cominciare, ricalibrare pressure advance. Overhangs e bridge peggioreranno ma farai tutto con supporti immagino. Se tu li colori devi comunque usare una stampante a resina, se non vuoi usarne una chiaramente e' meglio che niente. Per me ne vale la pena per fare cose enormi, tipo sui 20cm, perche' il materiale costa molto meno e le stampanti a resina grosse sono piu' rare / costose. es: ---- Per concludere: per me ne vale la pena, non tanto usare lo 0.2mm ma stampare hi detail con la FDM, io faccio sempre 2/3 prototipi in FDM anche se poi stampo a resina per provare i colori. Per passarti una settimana comprare un nozzle da 0.2mm e' una spesa irrilevante.

Be' dipende anche da quanto sono grandi i bridge o se puoi stondare (fare a ~75") gli overhangs per la flangia. Ma se non ti costa fare i supporti fai come dice @dnasini .

E' probabilmente per un accelerometro per input shaping.

Magari puoi provare su Subito.it , mettila in vendita a 50e con consegna a mano e alla peggio puoi offrirla anche in regalo.

1. aprire e modificare un file 2. logs 3. riavviare i servizi Sysadmins in 30 caratteri.

/var/log/syslog per l'OS https://www.klipper3d.org/Debugging.html#extracting-information-from-the-klippylog-file I log di Klipper lo scarichi anche dall'interfaccia web.

Se sta all'aperto raffreddata passiva ci sta, se e' chiusa e vicino a driver e PSU un blower o un minimo di ragionamento sui flussi d'aria va' fatto. Occhio che un dissipatore a contatto con la CPU, come quelli linkati, se li tocchi ti crashano la scheda con la statica.

Se guardi su Ali ci sono i dissipatori per quelle schede, puoi anche usare qualcosa di random.

He ma non e' mica detto, devi fare un VFA test, per quei artefatti bisogna stare sopra ai 180mm/s in genere. Bho io uso foam + piastra in pietra nel caso: