eaman

Andra' poi tagliata, magari aspetta di finire e vedere se tutto e' congruo, magari lasciati un 4 denti margine se pensi di dover tornare a tirarle. Le guide lineari contenute nel kit come ti sono sembrate? Gli hai dovuto fare della pulizia o preparazione particolari?

Tanbruk devi fare un test del max flow del tuo hotend-estrusore, https://www.obico.io/blog/maximum-volumetric-speed-test-in-orcaslicer-a-comprehensive-guide/#what-is-the-volumetric-speed-test-in-orcaslicer , poi quando sei al limite provi ad aumentare la temp. Ad occhio gli puoi dare un +15c quando vai sui 250mm/s. Per le velocita' / accel: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html ma e' poco utile se non hai input shaping e liear / pressure advance.

Ah e' vero, allora ha senso, sul flat i denti non vanno bene. Io ho i LED sulla testina della N4P di fronte al nozzle, aiuta. In realta' in genere io uso varie lampade mobili usb / batteria per illuminare quando devo regolare tipo lo z.offset. Evvabbe' ma almeno il logo con l'RGB lo metti vero? Quella e' attenzione ai dettagli non facciamo mica una stampante da centro sociale... 🥲 Pensa a come starebbe bene quando fai la foto per chiedere il seriale 😄

Ma come mai ti fanno montare delle pulleys idle, senza denti? Non aiutano con i VFA... Te l'hai presa con il piatto sul piccolo? Potrebbe addirittura aver senso montare delle cinghie + pulley a passo ridotto, 1.5mm . Ma c'hai i led sulla ventola? E' proprio natalizio! 🙂 C'e' l'hai vero il mini display OLED per la toolhead? Quello e' decisamente necessario, non fartelo mica mancare! 🙂

Yup ma sai qual'e' la differenza? Con il legno usi la colla, una volta posizionato e' finita mentre con i profili in alu te li monti metti in squadro con la cosa piu' lunga che hai e stringi. Che poi quegli affari non sono precisi da CNC in metallo, il legno e' morbido.

@dnasini te bisogna che ci stai attento a quella roba perche' Voron Design e' sinonimo di overengineering, per te molte delle loro menate sono una bella trappola. Ricorda che stai a costruire una Trident, la corexy piu' standard che c'e', non farti prendere la testa da ogni menata del discord di Voron 😉

Contratz. Ma dai, una squadra con il lato di ~30cm e' un 15x piu' precisa di quel coso da 4cm, magari piglia un angolare in metallo da falegname lungo una 10cm se proprio vuoi un aiutino... Ma non serve perche' te la macchina la monti, la metti in squadro e solo allora tiri i fissanti. Quindi vai tranquillo e comincia a montarla, contraturazioni.

Il nozzle della Ender3 da 20 centesimi fa quello... L'idea e' che per togliere i VFA dal PETG che e' altamente riflettente bisogna andare sopra ai 180mm/s, l'alternativa e' stare sotto agli 80mm/s ma al giorno d'oggi fa scappar da ridere 😉 La questione e' che le parti funzionali si fanno in PETG che come detto e' riflettente e dette parti sono tipicamente dritte, mentre per stampare pupazzetti potresti anche andare piano. Chiaro che per stare sui 180mm/s te devi avere un 5-10k di accelerazione altrimenti devi stampare degli armadi.

Bisogna che ti chiedi: 1. quanto flow ti serve 2. preferisci avere molto flow o precisione di estrusione 3. quanta accelerazione puoi permetterti con entrambi gli assi (per il peso) 3. quanto vuoi spendere FYI l'estrusore linkato da me prima da 11e fa 18mc di flow che bastano per stampare a ~250mm/s quando capita. Ad es. mettere un Orbiter da 60e su una bedslinger e' una pirlata IMHO

Il fw sulla MC non si resetta da solo, piuttosto capita di bruciare la scheda ma bisogna aver toccato qualcosa (con la corrente attaccata). Piuttosto prova a spegnere / riaccendere l'host Klipper, che tu non abbia incasinato i device del kernel.

Devi sempre guardare i log: in genere c'e' riportato cosa e quando succede, ?? si blocca il processo klippy? si resetta la SBC? si resetta im microcontroller? ---- Che intendi per potenza? elettricita' dell'alimentatore o capacita' di calcolo?

Ma sei sicruo che prima la seriale la avevi?

Io non so come funziona quel pad ma probabilmente hai il profilo di stampa dello slicer che non carica la mesh, oppure lo slicer e' ok e hai incasinato la macro della mesh / start print. Ma se il vecchio gcode e' ok dovrebbe essere lo slicer fin tanto che il GCODE che hai lanciato richiama la macro e non fa cose al di fuori della macro. Utente Gatto hai il piano inclinato di 1mm o il telaio storto, non e' cambiato nulla rispetto alla precedente. Comunque quello non e' il tuo problema piu' impellente: stampi anche con 1mm di varianza, devi risolvere la questione attivazione mesh prima.

Magari e' il cavo USB (se non usi una seriale), provane un altro e cambia porta sull'SBC

Ok pero' se prima funzionava e poi ha smesso qualcosa deve essere cambiato. Quella sarebbe la mesh, se hai caricato il profilo della stampante sbagliato e non hai lo start gcode per attivare la mesh puo' fare quello. Se hai un gcode vecchio di quelli che funzionavano prova a vedere se vanno ancora: 1. se vanno hai incasinato il software 2. se anche quelli vecchi che hai generato precedentemente GCODE vanno a sbattere -> hai problemi hw no guarda la mesh e' sballata : hai un picco e 1mm di varianza

Be' avrai dei problemi con la sonda, se hai il piatto in vetro non fare delle prove a caso perche' lo segni, toglilo o mettici sopra qualcosa fino a quando non sei sicuro che la sonda funzioni. Se all'inizio funzionava bene il software e' ok, se ci ha mollato "senza interventi" si sara' scassata la sonda a meno che tu non abbia fatto qualcosa che ti fa pensare al software...

Quindi i log cosa ti dicono quando provi a collegarti. Dato che la il device seriale e' presente il firwmare e' installato e funzionante, almeno per la seriale.

Hai trovato la seriale che usa la Robin e messo il valore nel printer.cfg ? [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-your-unique-id-here

He in realta' no: o funziona BENE senza varianza oppure diventa una iattura che e' meglio non aver montato perche' ti sballa ogni stampa.

He come hai visto dalla foto manco io ho scaricato nulla e l'accuratezza e' quella che hai letto. Se non fosse evidente: attaccato con la colla termica alla piastra a cui e' attaccato l'hotend a 1cm di distanza. standard deviation 0.003945

Una differenza significativa e' che il 3d touch (clone da 6e) non ha le routines di test implementate, quindi evitare di perdere ore a cercare di eseguirle 😉 perche' semplicemente non ci sono, quando si fa' la mesh vera pero' funziona. Io ne ho un paio e qua da me sono precisi: https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/probe accuracy.txt il problema secondo me e' che molta gente li monta su dei supporti ballerini quando una variazione di 1/10 di mm della distanza tra sonda e nozzle ti ammazza qualsiasi stampa. Keep it simple:

Fin tanto che tagli cartone l'air assist non serve, serve per tenere puliti i bordi sul legno e tagliare piu' in profondita'. Quando provi a tagliare puoi far cosi': Se vedi in basso sono tondi che trasbordano dal legno, in questo modo se non arrivi in fondo vedi a fino a che profondita' sei arrivato. Per altro come si legge quello e' plywood che OBI chiama "compensato pioppo", ma in realta' e' un materiale a strati. Se lo trovi ancora meglio il plywood di betulla che costa di piu'. Auguri e buon divertimento.

C'e' da dire che la cosa cambia se hai preso qualcosa spedito dall'Europa, ancora meglio se dal negozio ufficiale del produttore. In genere per la roba relativamente economica e spedita dalla Cina ti risarciscono e stop, non ti chiedono neanche di rispedire l'articolo difettoso. Non per un'intera stampante 3d. Poi se non sbaglio c'e' un limite di tempo particolare per aprire una contestazione su Ali, sempre per roba spedita da Cina, e' un po' variabile... A me giusto l'altro giorno un rivenditore mi ha risarcito un paio di cuffie da 30e acquistate 6 mesi prima e le vecchie le ho ancora io, pero' e' stata una suo iniziativa per Ali i termini di contestazione saranno una settimana o giu' di li... Congraturazioni a te per la stampante e grazie per l'aggiornamento.

Ma e' tipo questo coso qui? https://www.3djake.it/stampanti-3d-e-ricambi-creality/cfs-bundle-per-serie-k1 Perche' li' che anche il taglia filamento, magari lo hai montato male e non taglia?