eaman

Ok pero' e' come dicevi tu: se glielo hai visto fare in diretta e' la toolhead ha cominciato ad andare via dritta piano a 50mm/s per i fatti suoi poi si e' fermata e ha ricominciato a stampare: e' andata in palla la scheda, il software. Pero' per dire nella mia era la versione del firmware (fatta da me), io la stessa scheda la uso tuttora con Klipper e con Marlin 1.x andava bene. Meglio a un caricatore usb o ancora meglio una power bank autonoma, l'idea e' che se la scheda e' in corto attaccarla a un PC e rischiare di fulminare un controller USB non e' buono. Tu vuoi solo vedere se la scheda si accende e il display funziona con motori e hotend staccati.

Conta anche se hai cambiato lo slicer, se hai un gcode vecchio prova con quello. Potrebbe essere una maggiore risoluzione nello slicing rispetto a 6 anni fa che crasha la scheda o qualche nuova feature. Se non e' meccanico, cinghie di 6 anni fa... Ok se la scheda non sta su c'e' un qualche problema, magari c'e' un qualche componente compromesso, dovresti intanto alimentarla da usb con niente connesso poi provare a staccare tutti i componenti e riattivarli uno alla volta (con la PSU) perche' magari qualcosa ciuccia corrente. Poi per carita' magari si e' ossidato qualcosa sulla scheda e ha fatto un corto, ma i chip non e' che si scassano a stare fermi.

Bisogna vedere se lo ha spempre fatto (sw) o se e' una novita' e se e' cambiato qualcosa. Marlin quando finisce la RAM fa quello scherzo ma lo noti se hai aggiornato il firmware o se hai cambiato sostanzialmente le impostazioni del profilo di stampa, es lo fa quando hai features complesse o vai molto veloce. La possibilita' che sia corrotto il fw e' ridotta a meno che non sia proprio li' da 5 anni, nel caso basterebbe ri flasharlo. A me lo faceva la N2S con le versioni dev di Marlin quando stampavo bency in 16m, nel mio caso non e' mai stato reisolto da nessuno che io sappia, sono passato a Klipper, non so manco dire se nelle odierne versioni di Marlin e' stato risolto. https://tronxy.fandom.com/wiki/TronXY_Mainboard_Documentation Bella botta di culo allora! 🙂 Piglia una SKR mini 3 per 20e e sei a posto, se non usi un secondo STEP per Z. Be' nel menu' del display ci sarebbe una voce per abilitarlo e gestirlo nel caso.

Eh ninete, si vede che il titolo di questo thread e' particolrmente aprrezzato dai bot.

Pero' bisogna capire che problema hai: sei sicuro che hai cotto la scheda oppure ci ha mollato tipo una cinghia? Se vuoi cambiare scheda la tua macchina usa una piattina IDE proprietaria quindi dovrai comprare l'apposito adattatore https://www.tronxyonline.com/Tronxy-Parts-Adapter-Board-with-100cm-Cable-Black-for-X5SA-500-Series-p1380381.html oppure ri cablare la toolhead per una configurazione standard. Per il BT la prima cosa che guarderei: il tuo firmware originale e' predisposto per BT? Se si' allora dovrebbe essere relativamente semplice aggiungerlo. Altrimenti se non ti vuoi mettere a studiare c'e' da ravanare con configurazioni altrui gia' fatte oppure mettersi li' di buon grado e imparare a metter mano a un firmware, la vedo piu' come una scelta personale perche' tecnicamente si puo' fare ed e' stato fatto di tutto con quella macchina.

E' una domanda a cui non si puo' rispondere senza sapere cosa sia... In genere gli occhiali che allegano sono adeguati alla lunghezza d'onda del modulo laser che ti hanno montato ma sono occhiali "random" senza nessuna certificazione se quello che vuoi e' comprare la fiducia. Occhiali certificati li puoi trovare su Amazon in un 100e, magari @Killrob ha qualche link da suggerirti. Consigli di buon senso: 1. Guarda il laser solo per la calibrazione con poca potenza, poi dato che hai un telaio aperto metti una web cam e esci dalla stanza (manco i fumi fanno bene!) 2. Si puo' montare uno scudo dello stesso materiale delle lenti attorno al laser, questo dovrebbe bloccare buona parte dei raggi riflessi Non ci sono cazzi: un raggio laser ti cuoce la retina quindi il 100% sicurezza e' macchina chiusa o fuori dalla stanza. Pero' se hai uno diodo con la lente collimante (cioe' tutti) noterai che gia' a 1 cm di distanza dal fuoco ottimale taglia una cippa, quindi fatti due conti con la tua testa per quanta potenza puo' avere un raggio riflesso a 1.5m di distanza che ti becca un occhio per una frazione di secondo. Di certo non startene li a' guardarla mesmerizzato come fosse una stampante 3d.

1. Bisogna vedere come e' fatto l'oggetto, magari ha bisogno di brim o supporti 2. Dopo aver stampato il primo layer guarda come e' venuto: https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2F5c1358ef33v51.jpg magari e' sbagliato lo z-offset. Se non sono quelli ci sono altri parametri piu' subdoli da controllare.

Bho io ne ho una ed e' una delle rare bedslinger economiche cha mi ha stampato decentemente senza modifiche, pure il bed levelling funziona bene. E conta che io l'ho pure comprata scassata con qualche pezzo mancante. Lo scaldi e lo togli, come su tutte le stampanti. Pero' se e' trasbordato *sopra* il nozzle vuol dire che il nozzle era stretto male oppure che il filamento ha significativi problemi, magari bassa temp. Io sulla mia ho https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une , posso darti i miei profili di stampa https://store.piffa.net/3dprint/neptune4pro/ c'e' qualche guida specifica per metterla in squadro se ne hai bisogno. Per il blob si risolve come per tutte le stampanti come detto da @FoNzY: scalda il nozzle a 150c e se non basta pistola termica: https://it.aliexpress.com/item/1005005940152516.html

Mai fatto un reso su Ali con centinaia di ordini, al massimo ti fanno un risarcimento. Valerio se conti di avvalerti del diritto di recesso non devi comprare su Ali, Ali e' per chi ha voglia di smontare la roba.

Be' se e' nuova potevi mandarla indietro e possibilmente prenderne una con una sonda a contatto. Ma immagino ti abbino fatto un buon prezzo o avrai altri motivi. Se compri ricambi prendi anche la piattina "IDE" per la toolhead dato che e' noto che ci molla dopo un po'.

OK ma tu non hai gli end stop quindi non ha senso interrogarli, segnalano solo quando fai andare a sbattere l'asse contro il suo limite fisico. Se il test e' automatico ed e' negativo: 1. sonda difettosa 2. cablaggio Stai usando il PEI sul piatto vero? Senza quello il sensore non rileva il piatto.

The steps are very simple: Remove the three TMC2208 from the motherboard For each of them solder together the R8 and UART pin and connect a Dupont wire as shown in the video. Make sure to use 2 male connectors and 1 female Before inserting again the TMC2208 into the motherboard, remove all the jumpers as shown in the official video at 1:12 Insert the TCM2208 and leave the Dupont wires disconnected, we will connect them later

https://emanuelebono.medium.com/flsun-q5-install-klipper-and-fluidd-2de2204a201c

Su XY hai degli end stop meccanici o sei sensorless? https://all3dp.com/2/klipper-sensorless-homing-simply-explained/ Comunque prova a ripristinare i valori di default.

Io non te lo so dire, TL e Mellow sono noti per essere store di qulita' e loro si' che si fanno la roba in casa, quello che ti posso dire e' che quei BMG sono meglio della norma perche' li vendono con opzione di gear "rinforzati" e il prezzo e' ragionevole. A guardare il catalogo hanno della roba interessante ma anche merda come: https://it.aliexpress.com/item/1005001431887581.html Be' dai pero' in quell'estrusore ci hanno messo la rondella e vendono pure i pezzi separati, diciamo che per essere un prodotto discutibile hanno preparato una buona offerta...

Yes dovrei averne comprati 2/3 di quei BMG clones. Ma guarda che non li fanno mica loro, saranno dei rivenditori, vendono cloni, non e' che estrusori e hotend arrivano dalla stessa fonte.

Se sei in bowden una cosa vale l'altra, questo non e' un cesso: https://it.aliexpress.com/item/1005003528259997.html

Bisogna che la smonti e guardi almeno i cavi, per quanto se si accende gia' vuol dire che arriva corrente. Ma che firmware usi? Perche' M119 e' per Marlin, Klipper come linkato usa QUERY_ENDSTOPS https://www.klipper3d.org/G-Codes.html#query_probe , poi bisogna vedere se la sonda supporta il test. https://www.klipper3d.org/G-Codes.html#query_endstops E si' la chiave dovrebbe bastare per attivare il sensore.

Allora puo' essere la macro del cambio filamento / pausa, magari sbaglia a ripristinare la temperatura corretta.

Scusa ma io il "filo grigio" non lo vedo proprio. Ma questo problema di estrusione te lo da' solo esclusivamente quando fai il cambio di filamento o anche durante una stampa in cui non fai questa operazione?

Appunto, devi cercarlo in inglese. Prova con il codice di errore almeno.

Ma sei sicuro? Come fa a tagliare il plexi trasparente con un laser a diodo "normale"? In genere ci vuole un CO2 da piu' di 40w o un diodo con una lunghezza d'onda particolare, altrimenti tagli (forse) solo il plexy scuro e non con 5w.

Oppure hai poco z-hop. Se quello che vedo nella base e' infill - grid allora e' normale, si incrocia e ti inciampa la toolhead. Usa un infill tipo gyroid.

le vedo su Subito a ~150e, magari se offri 140-130e te la lasciano. Almeno quella ha il sensore di pressione e l'hotend a scambio rapido. Magari costa meno comprare la combo in offerta e vendere l'AMS lite.

Se tu non hai smontato / svitato nulla si sara' rotta la sonda, in genere ci sono delle funzioni per testarla. Devi identificare che tipo di sonda e' e che firmware usi, es: https://www.klipper3d.org/BLTouch.html#initial-tests