eaman

Se non l'hai usato prima, hai tutte le stampe di calibrazione in Orca: https://www.obico.io/blog/orcaslicer-comprehensive-calibration-guide/

C'e' il PLA HT: https://www.3djake.it/polymaker/polymaker-filamenti-ht-pla , altrimenti un qualche nylon o almeno ABS. Ma hai una stampa 3d attaccata al dissipatore dell'hotend direttamente? Sarebbe meglio avere una parte in metallo, una piastra se e' avvitato oppure un collarino se e' tipo e3d: https://it.aliexpress.com/item/1005006759178161.html https://it.aliexpress.com/item/1005001836113910.html

Non un gran fan degli EDF pero' vedo che offre una base di appoggio piu' ampia del classico motore ad elica posteriore, poi e' piu' sicuro per le dita di chi volesse lanciarlo a mano.

Dalla foto sembrerebbe un modello con un telaio in alluminio e parti stampate in 3d, magari parti dalle misure per comprare i tubolari e poi passa a tirar giu' le proiezioni ortografiche delle parti in 3d e ricalcale in un CAD. Se no adatta qualcosa di esistente, chesso', uno skateboard giocattolo.

Bho, se all'inizio stampa poi si intasa potrebbe essere heat creep, magari la ventola dell'hotend non ce la fa a raffreddarlo. Tieni tutto aperto. Magari hai troppa retrazione. C'e' un pezzo di bowden dentro l'hotend? Magari e' posizionato male. 235c non e' mica tanto se stampi veloce.

Usura del nozzle magari. Piuttosto fai una temp tower per quel PETG, se sotto-estrudi magari sei un po' freddo.

Nice. Nel caso puoi sempre traslare la stampa in Z di ~1mm nello slicer per assicurarti che sia tutta combaciante.

Puoi provare a tagliarlo a meta' in Z e stamparlo in 2 parti, almeno dimezzi l'altezza e hai una base d'appoggio per il centro. Altra opzione: stampa i piani ondulati separati uno per volta, magari in vase mode, almeno non perdi tutto quando un singolo fallisce. Puoi disegnare quello che ti pare in un CAD ma poi devi fare i conti con il CAM e il processo produttivo.

Colui il quale ha disegnato quel pezzo e' un folle, pensare di stamparlo in FDM in un pezzo solo e' similmente pazzia. Per il resto i parametri di stampa andrebbero bene, al massimo puoi provare con un filamento sotto al 10% di umidita'. E' il design che e' improponibile.

Dovresti rendere i file visibili a tutti.

Ok ma tu hai linkato un repo su Github: li' ci sono i sorgenti con gia' tutte le configurazioni impostate per la tua macchina. Anche Help3D immagino metta a disposizione i sorgenti, e' pure obbligatorio per legge. Io ti posso dire una cosa laterale: qua nessuno, manco i piu' esperti, hanno una stampante sola. Perche' come hai visto puoi stare mesi a lavorarci e non si puo' fare se hai bisogno di stampare. Quindi datti delle priorita': se sei inesperto e vuoi imparare a fare 'sta roba senza ansia / fretta: compra un altra stampante e metti a posto la vecchia con calma. Il problema e' che e' una stampante vecchia che ora usa poca gente che non e' on line, Marlin e' altrettanto vecchio. Ad esempio non e' come 5 anni fa quando io mi potevo cercare il tuo file di config e farti una compilazione al volo con quel micro, e' gia' piu' di un anno che non ho ne i sorgenti ne il build env sul mio Pc... Far andare Marlin IMHO oggi e' piu' incasinato, ma non voglio complicarti la vita con un altra soluzione, pero' se decidi di arrivarci la fine a 'sta storia e' poi un peccato che dopo tanto sbattimento ti trovi una macchina che va sempre piano come le vecchie. Realta': una stampante che stampa ti costa oggi 200e, imparare a far sta roba con calma e bene ti puo' costare di piu' perche' la cosa che vale di piu' e' il tuo tempo: se vuoi farlo fallo per bene e sara' una soddisfazione. ---- Dopo la parentesi: ma un discord con utenti contemporanei lo hai trovato?

Non so come dirti: la soluzione e' ricompilare il fw con il supporto per il nuovo micro del display. Yep. Oppure andare su un discord / forum di utenti di quella macchina e chiedere se qualcuno ha gia' fatto almeno il fw per il display che si possa caricare in qualche modo. ---- Altro diventa piu' esotico: vedere se un vecchio display da 10e e' compatibile con il connettore che hai e (non si scappa) compilare il fw per quello. Ma c'e' di peggio: sfanculare Marlin e dalla via metterci Klipper cosi' almeno se ti tocca imparare qualcosa fai una cosa "contemporanea" perche' ormai Marlin e' obsoleto. Il display in questo caso puo' essere il tuo telefono o vedi punto sopra. --- Io ti direi di partire da un discord per quella stampante. Oppure da un approccio elettronico cercare di vedere perche' il vecchio display non va' e vedere se si puo' recuperare usando il nuovo come ricambi, magari e' il connettore?

Riassumendo quale e' il tuo problema oggi: hai una versione del fw del display che non corrisponde a quella della scheda?

Quando la trovi in offerta: * https://it.aliexpress.com/item/1005006042755049.html * https://it.aliexpress.com/item/1005006712027707.html

Quello e' uno dei motivi per cui si e' passati alle SBC (...e in pratica Klipper), fai tutto via rete senza bisogno delle SD. Aggiungi il fatto che non devi compilare ogni volta che modifichi le impostazioni del firmware, puoi usare un accelerometro.

Molto improbabile che una scheda recente da 64-128GB o piu' funzioni! Non so, magari provare a formattarla a 4GB ma non so se quei lettori proprio non vedono le SDXC, vogliono una SD vera SD.

...comunque un overhang, un fillet a contatto con il piatto non ti verra' mai, fattene una ragione.

Prova a stampare diretto senza il bowden, anche senza coperchio, magari e' troppo piegato.

Bho, magari e' se vuoi stampare lo stesso GCODE su macchine diverse in cui cambia principalmente lo start code? Io non so se mi fiderei 😉 Le SD sono una menata, meglio averle piccole e vanno regolarmente controllate / riabilitate da PC se sono in FAT, io avro' forse 1 /2 SD che "funzionavano" per quelle mainboard sulla dozzina che ho (per altri scopi e piu' recenti / grandi) ...

Ma sei sicuro che Fluidd sia installato di default? Non e' che lo devi installare tu?

Be' gia' il fatto che venga usato o meno lo START CODE cambia un bel po', come dice @dnasini metti Cura e orca di fianco e confronta / copia: * START CODE * impostazioni degli assi della stampante E guarda che non capiti qualche gcode che reimposta Z.

Eventualmente per assicurarti che sia un problema di config del firmware piuttosto che dello slicer puoi semplicemente, dopo aver fatto la home, mandare da console Z in alto di 10cm: se sono 10cm reali potrebbe essere il fw corretto e lo slice sbagliato, se sono ~16cm o piu' di 10cm e' sbagliata la proporzione di Z nel fw.

Ecco appunto: la Bambu la compri NUOVA e poi la vendi ai tonti, non il contrario 😉 Una Elegoo la compri usata a poco perche' il brand vale meno. Pero' guarda che se te non vuoi metterci le mani comprare un usato e' una cattiva idea: spesso la gente ha un motivo per venderla.

occhio che della Centauri e' uscito il nuovo modello se vuoi poi riuscire a venderla in caso di problemi il brand piu' valutato e' Bambu l'unica in quella fascia di prezzo che ha qualcosa in piu' di meccanica e' Qidi

Yep, decisamente prima prova con un altro filamento che sia ok e asciutto.