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Io uso sempre quello froze, pero' non lo rigenero... Cioe' se te lo gratti scavi via il frosting, non so se ha senso. Ha pure poco senso metterci la colla, per quanto se proprio non tira si fara' anche quello. Qui da me l'idea e' che costano cosi' poco ora che se li segno (ed e' una menata) o sono finiti (dopo averli girati) tanto vale comprarne un altro, tra l'altro e' figo averne di tipi diversi, anche con textures... Per il resto io faccio attenzione a non sporcarlo = non toccarlo MAI con le dita, se messo male alla peggio in lavastoviglie. --- Quindi ti posso aiutare poco, magari KillR. che e' piu' abituato a grattare?

C'e' da dire che una corexy piccola si sposta facilmente, almeno la mia la muovo facilmente tra sala macchine e laboratorio quando voglio che mi faccia compagnia 😉 . Tipo mentre lavori falla stampare in camera da letto, di notte in laboratorio. Ventole: si tratta di mettere un voltage regulator sull'alimentatore e togliere la griglia, cambiare probabilmente quella sulla scheda madre e regolarla. Per quelle di lavoro puo' bastare regolarle via profili.

Guarda che se metti una Bambu corexy in salotto tua moglie butta fuori di casa te e quella :P E' vero che sono belle ma poi la fai stampare quando siete al lavoro, magari pure di notte fanno troppo casino. Piuttosto metti una macchina piccolina in un armadio in bagno o dove tieni la lavatrice o la caldaia, dipende da dove abiti. In cucina non mi fiderei. C'e' il problema che te non ci vuoi spippolare: una piccola bed slinger economica la fai andare completamente silenziosa se ti ci metti, una corexy anche prosumer di casino ne fa sempre. Qualunque cambio filamento fa ancora piu' rumore. Piuttosto prendi una macchina piccola ed economica e parti con l'idea di metterti li' cambiare e regolare tutte le ventole, calibrare i profili di stampa. Magari una A1 mini ci sta sopra un mobile in bagno o in un sottoscala a stampare PLA, cambiando le ventole.

Le corexy oggi vanno in 2 direzioni: 1. Ci sono finalmente modelli economici che costano poco e fanno le stesse cose, ci sara' sempre qualcosa da martellare o calibrare... 2. Ci sono modelli prosumer multi tool / grandi / easy. Cioe' anche la mia QIDI piccola ha delle menate, pero' considerando il prezzo la digerisco 😉 e per lo meo con fw faccio quello che voglio. Con la Carbon e' stata trovata una soluzione per il fw custom? Perche' io di Elegoo ne ho 2 e sono macchine fatte un po' a random, mettendoci le mani poi vanno bene. Del fw fatto da loro non mi fiderei e se c'e' da cambiare la matherboard = no no.

Ce l'ho anche io! Lo uso per correre e il GPS funziona bene finalmente, il software per monitorare la salute e' carino pero' @Tanbruk considera che e' giusto "per curiosita' " , cioe' non e' che la temperatura dell'orologio sia un parametro serio, il cardio "sta in zona" e ti da' un'idea di cosa stai facendo ma ha una significativa latenza rispetto a un sensore a fascia.

La Snap fa una cosa che le altre non fanno: multimateriale vero senza sprechi. Se quello ti serve quella e', le altre fanno tutte la stessa cosa e sono "la generazione precedente". Il MMU a cambio filamenta e' stata un po' una minchiata, nel senso che ti serve raramente e ci vuoi spendere poco un cambia filamento ci sta ma se lo usi sistematicamente ti servono piu' hotend, la Snap, io non starei a sbattermi tanto per un taglia filamento rispetto a un altro. Tra l'altro l'MMU singolo estrusore piu' sensato che c'e' ora e' la Anycubic Kobra X. Della Snap ne parlano bene come consistenza pero' si', e' uscita da pochi mesi, per quello che costa ci sta' aspettare un po'. Se vuoi ridere: io avevo trovato la QIDI x-smart 3 a 180e nuova, ne comprai due, gli ho sminchiato ogni ventola e per stampare ABS e' gioellino. Ha pure un buon firmware.

Ma di che filtri hai bisogno per PLA e PETG? E' peggio se lasci la finestra aperta e hai una strada vicino... IMHO la Snap e' quella che ha qualcosa in piu' nel multi estrusore. Per la rumorosita' bisogna intendersi: le corexy che vanno veloci sono rumorose, non sono macchine da tenere a fianco mentre lavori. L'unica sarebbe prenderne una con il fw aperto, metterla in stealthcop, farla andare significativamente piu' piano (sempre un 5k di accel li farebbe), cambiare tutte le ventole. Io ne ho una qua da me cosi', non e' che sia il massimo... Come dire: pigli una Ender3 con le ruote in gomma gli fai quella roba e stampi i prototipi in PLA / PETG in silent mode, a 40db, poi lasci le bestie pese altrove. Io pure guarderei le QIDI nuove, hanno le cinghie da 1.5mm e fanno meno VFA di una Bambu.

Ma che modello e'? Se e' una S1 con solo gli ugelli bloccati la comprerei io 😉 ...ma sara' una Mega, un vecchio bagaglio. Se vuoi usato random: compra una refurbished dalla casa madre in garanzia e che puoi rispedire. Se da un privato: evita. Anche se te la prova davanti c'e' caso che vada per poche ore. Quindi compra una A1 mini nuova o simile, poi quando hai quella puoi pensare di comrare uno scassone che magari ci metti 6 mesi a farla andare. Una bed slinger, non una corexy.

Turok pero' qua tra foto di altri e termini non ci capiamo: la ventola sull dissipatore dell'hotend? E' diversa dalla ventola sul motore che sta sull'estrusore, che magari non c'e' neanche ma se ti si surriscalda il motore al punto da deformare il supporto magari ci starebbe bene. Se e' quella del dissipatore-hotend ha ragione @dnasini . He allora magari le parti stampate in PETG e' meglio se le eviti 😉 Io non ci ho mai provato, le air duct che ho nella QIDI chiusa le ho stampate direttamente in ABS. ---- Comunque al di la' di fare conversazione che fa' sempre piacere: se ti sci scioglie quella parte bisogna che la stampi con un materiale piu' termo resistente oppure usi qualcosa in metallo. Conta poco da te se peschi qualcuno qua sul forum a cui non succede. 😉 In breve: stampa in un materiale piu' resistente, controlla la temp del motore e nel caso mettici un dissipatore e magari una ventola sul dissi del motore dell'estrusore.

Ma quale ventola? Hai una ventola per il dissipatore del motore o la ventola dell'hotend? Se la seconda era rotta e' gia' tanto che abbia stampato! Comunque quando regoli la corrente del motore e quando stampi senti quando scalda e regolati. E un dissipatore sui motori ci sta sempre bene.

Be' sporge un bel po' ed e' un motore bello grosso che li' non serve, puoi provare un motore piu' piccolo e una configurazione che tenga il peso piu' centrale. Ma non avevi comprato quel motore piccolo che avevo linkato? O e' una foto di qualcun altro... Per dire, questi 2 sono uno in PETG e uno in PLA+, quello sotto ha pure un motore standard / non piccolo. Non e' che quel motore surriscalda?

Quindi la parte in PETG e' connessa alla parte in metallo o al dissipatore? Magari metti un link a una immagine. L'idea comunque non cambia, PETG su un piatto a 80c puo' sciogliersi, magari tiene per una air duct proprio perche' ci passa l'aria che lo raffredda. Ora di adattatori direct per le bedslinger io ne ho fatti in PETG perche' non a contatto con il dissipatore e ben rialzati ma se a te ci molla vuol dire che devi usare i materiali consigliati o metallo. L'ABS e' vero che costa poco ma oggi c'e' di meglio. Vedi sopra.

Se non l'hai usato prima, hai tutte le stampe di calibrazione in Orca: https://www.obico.io/blog/orcaslicer-comprehensive-calibration-guide/

C'e' il PLA HT: https://www.3djake.it/polymaker/polymaker-filamenti-ht-pla , altrimenti un qualche nylon o almeno ABS. Ma hai una stampa 3d attaccata al dissipatore dell'hotend direttamente? Sarebbe meglio avere una parte in metallo, una piastra se e' avvitato oppure un collarino se e' tipo e3d: https://it.aliexpress.com/item/1005006759178161.html https://it.aliexpress.com/item/1005001836113910.html

Non un gran fan degli EDF pero' vedo che offre una base di appoggio piu' ampia del classico motore ad elica posteriore, poi e' piu' sicuro per le dita di chi volesse lanciarlo a mano.

Dalla foto sembrerebbe un modello con un telaio in alluminio e parti stampate in 3d, magari parti dalle misure per comprare i tubolari e poi passa a tirar giu' le proiezioni ortografiche delle parti in 3d e ricalcale in un CAD. Se no adatta qualcosa di esistente, chesso', uno skateboard giocattolo.

Bho, se all'inizio stampa poi si intasa potrebbe essere heat creep, magari la ventola dell'hotend non ce la fa a raffreddarlo. Tieni tutto aperto. Magari hai troppa retrazione. C'e' un pezzo di bowden dentro l'hotend? Magari e' posizionato male. 235c non e' mica tanto se stampi veloce.

Usura del nozzle magari. Piuttosto fai una temp tower per quel PETG, se sotto-estrudi magari sei un po' freddo.

Nice. Nel caso puoi sempre traslare la stampa in Z di ~1mm nello slicer per assicurarti che sia tutta combaciante.

Puoi provare a tagliarlo a meta' in Z e stamparlo in 2 parti, almeno dimezzi l'altezza e hai una base d'appoggio per il centro. Altra opzione: stampa i piani ondulati separati uno per volta, magari in vase mode, almeno non perdi tutto quando un singolo fallisce. Puoi disegnare quello che ti pare in un CAD ma poi devi fare i conti con il CAM e il processo produttivo.

Colui il quale ha disegnato quel pezzo e' un folle, pensare di stamparlo in FDM in un pezzo solo e' similmente pazzia. Per il resto i parametri di stampa andrebbero bene, al massimo puoi provare con un filamento sotto al 10% di umidita'. E' il design che e' improponibile.

Dovresti rendere i file visibili a tutti.

Ok ma tu hai linkato un repo su Github: li' ci sono i sorgenti con gia' tutte le configurazioni impostate per la tua macchina. Anche Help3D immagino metta a disposizione i sorgenti, e' pure obbligatorio per legge. Io ti posso dire una cosa laterale: qua nessuno, manco i piu' esperti, hanno una stampante sola. Perche' come hai visto puoi stare mesi a lavorarci e non si puo' fare se hai bisogno di stampare. Quindi datti delle priorita': se sei inesperto e vuoi imparare a fare 'sta roba senza ansia / fretta: compra un altra stampante e metti a posto la vecchia con calma. Il problema e' che e' una stampante vecchia che ora usa poca gente che non e' on line, Marlin e' altrettanto vecchio. Ad esempio non e' come 5 anni fa quando io mi potevo cercare il tuo file di config e farti una compilazione al volo con quel micro, e' gia' piu' di un anno che non ho ne i sorgenti ne il build env sul mio Pc... Far andare Marlin IMHO oggi e' piu' incasinato, ma non voglio complicarti la vita con un altra soluzione, pero' se decidi di arrivarci la fine a 'sta storia e' poi un peccato che dopo tanto sbattimento ti trovi una macchina che va sempre piano come le vecchie. Realta': una stampante che stampa ti costa oggi 200e, imparare a far sta roba con calma e bene ti puo' costare di piu' perche' la cosa che vale di piu' e' il tuo tempo: se vuoi farlo fallo per bene e sara' una soddisfazione. ---- Dopo la parentesi: ma un discord con utenti contemporanei lo hai trovato?

Non so come dirti: la soluzione e' ricompilare il fw con il supporto per il nuovo micro del display. Yep. Oppure andare su un discord / forum di utenti di quella macchina e chiedere se qualcuno ha gia' fatto almeno il fw per il display che si possa caricare in qualche modo. ---- Altro diventa piu' esotico: vedere se un vecchio display da 10e e' compatibile con il connettore che hai e (non si scappa) compilare il fw per quello. Ma c'e' di peggio: sfanculare Marlin e dalla via metterci Klipper cosi' almeno se ti tocca imparare qualcosa fai una cosa "contemporanea" perche' ormai Marlin e' obsoleto. Il display in questo caso puo' essere il tuo telefono o vedi punto sopra. --- Io ti direi di partire da un discord per quella stampante. Oppure da un approccio elettronico cercare di vedere perche' il vecchio display non va' e vedere se si puo' recuperare usando il nuovo come ricambi, magari e' il connettore?

Riassumendo quale e' il tuo problema oggi: hai una versione del fw del display che non corrisponde a quella della scheda?