FoNzY

dovresti essere un po' piu' preciso...posta una foto della stampa perche' non ho nemmeno capito dove diventa ruvida...sul fondo? di lato?.... fa almeno 10 tipi diversi di filamenti 😅

la vera domanda è: lo schermo funziona? se lo schermo funziona la stampante funziona 😅 assicurati che lo schermo funzioni, cambia fep, sistema la piastra che sembra essere stata in guerra dalle foto e riprova... se lo schermo funziona e l'asse Z si muove sei tu che stai sbagliando....

stesso discorso per me, odio quel c di estrusore...ogni volta che inserisco un filo è una sfilza di bestemmie...

ho cambiato il cappuccio in silicone, ma si son d'accordo con te che non serve ad un tubo, infatti i valori sono sempre quelli.... ho sempre in posizione un secondo sensore esterno e le letture hanno sempre un errore di 3 gradi. è un titan aero e la ventola è ben visibile e sempre in mezzo alle scatole, non ho dubbi che funzioni bene forse la colpa è del nema pancake che si è cotto, è sempre andato a 1amp ed a fine stampa era sempre sui 70-80 gradi...forse dopo tante ore si è cotto definitivamente ed ha perso un po' di coppia, coppia che magari è necessaria per questo filamento e non per gli altri....

non ho nemmeno la base 😅 secondo me ne fa solo una al cambio layer nel frattempo è arrivata una nuova bobina e fa lo stesso problema, stringendo il trascinafilo, alzando la temperatura a 245 il motore perde passi,ritocco la vref, faccio un pid e se ancora non va' lascio perdere...

ci ho provato ma non cambia tanto, magari mi faccio un pid tanto non costa niente è lo stesso gcode che pochi giorni prima ha stampato senza alcun problema ritrazioni essendo una stampa in vase mode dovrebbe essere solo una sul cambio layer ma comunque è la stessa che prima gli andava bene...

no, secondo me è tutto giusto. non è che non aderiscono è che l'estrusore ci mette qualche secondo ad entrare in pressione e quindi il materiale viene "sputacchiato" per qualche secondo. la distanza che vedo in foto è assolutamente normale. se alla stampa non occorre il brim puoi fare lo skirt, anche 1 sola linea p.s. skirt o brim devi metterne almeno uno dei due, non ho mai sentito di qualcuno che stampa diretto senza incontrare questo "problema"

Dopo aver provato i filamenti "Matt" di form futura diverso tempo fa con il risultato di aver intasato tutto l'intasabile ho deciso di riprovare a stampare filamenti opachi.... Provato XPETG di extrudr, nessun particolare difetto di stampa ma ha lo stesso warping dell'abs o anche di piu', è vero che tento di farci una stampa molto particolare ma anche incollandola con il super attack al vetro warpa lo stesso. bobina abbandonata al 80% ma a parte il warping tutto ok, se volgiamo è una finitura lucida\opaca un po' strana.... Prendo su amazon il primo "matt pla nero" che mi capita sotto mano (tanto c'è il reso) marca "prinsfil" 28,99eur. colore fantastico (veramente opaco) e si stampa alla grande... dopo aver stampato un buon 85% della bobina con zero problemi di colpo diventa instampabile!!!! ma perche' i filamenti opachi mi odiano? non ha nemmeno 10giorni quindi escluderei l'umidita' (che poi non causa inceppamenti) stampo per 20\30 minuti poi si intasa...anche se non "stappo" l'estrusore la stampa successiva parte senza problemi per poi bloccarsi di nuovo dopo 20 minuti...è letteralmente lo stesso gcode (stesso pezzo) che 3 giorni prima ha stampato senza problemi... il filamento difettoso? e che caspita ci mettono dentro, una manciata di sabbia random tanto per far bestemmiare i clienti?! p.s. l'estrusore non è intasato di suo perche' stampe in altri materiali o colori se le fa' tranquillamente

per una guida hiwin non è giusto avere spazi vuoti mentre nelle guide cinesi è normale anzi se metti tutte le sfere si incastra e non scorre. 550?! è pochissimo.... io l'estrusore (che è un pancake) l'ho tenevo a 990ma ma scaldava troppo adesso a 750 va benone ma appunto è la meta' di un nema classico. tra 900 e 1000 sono valori buoni per un nema 14

cambia l'ali e spera che la scheda sia sopravvissuta 🤞

uhm.... come lo hai testato? devi scollegarlo dalla scheda per testarlo... il fatto che eroga 3v mi fa pensare che la scheda sia in corto e che tu abbia misurato la tensione quando ancora collegato ad essa....

Hai scritto su un post vecchio di anni...sarebbe stato meglio creare un nuovo posto... dipende che ha combinato il cavo sfilato, le possibilita' che abbia bruciato qualcosa sono minime... che stampante hai? se i driver sono rimuovibili puoi provare a scambiare i driver, fosse il driver bruciato te la cavi con 5 euro.... hai scambiato i motori ma hai provato il motore X se funziona su E?

non esiste il profilo perfetto, non c'è nessuno che possa passarti il profilo ideale per la tua stampante ma devi farlo da solo ritoccando qua e la' dove serve. se con il nuovo aggiornamento prusa non va' dubito che sia colpa del profilo ma non conoscendo prusa non posso dirti di piu'. trovo strano che usando il profilo di cura per la tua stampante il risultato sia pessimo e che impieghi ore per fare la barchetta. comunque prima di andare a stampare devi ritoccare i valori della stampante assicurandoti che tutto stia funzionando come deve. per prima cosa verificherei gli step\mm estrusore ed il flusso poi farei un cubo di calibrazione verificherei gli step\mm degli altri assi e solo a questo punto farei una benchi boat di prova magari prima anche una temp tower gocce? non ho capito un tubo....

non ho capito.... a me il tuo sembra un problema di estrusione concreto, non risolvibile cambiando di poco la temperatura, probabilmente stai usando troppa ritrazione... metti qualche dettaglio in piu'...velocita',materiale,profilo etc.. hai mai sistemato gli step\mm? hai mai regolato il flusso?

non è che lo hai messo al contrario? comunque non sono stampe semplicissime un discreto rischio di fallimento è normale

io presi delle sfere di ricambio per le guide, quando arrivarono le guide cinesi selezionai le migliori tolsi le sfere cinesi e dopo aver pulito misi le sfere hiwin...carello completamente bloccato...anche solo aggiungendo 2\3 sfere al carello senza togliere le cinesi (ne manca sempre qualcuna) il carello si bloccava... morale della storia le guide cinesi son talmente fatte a C... che le sfere "buone" hanno troppa poca tolleranza ed il carrello si incastra

io uso distaccante al PTFE che è lo stesso materiale del fondo della vasca anche se credo che ci metta veramente poco a staccarsi del tutto... premettiamo che quelle non sono sicuramente stampe facili e che la possibilita' che falliscano è se non altro discreta, se ti trovavi meglio con il fep "originale" perche' non riprendi i fep originali? io non ho mai notato differenze tra i vari brand di fep ma forse ne hai beccato uno "difettoso"

prendi le guide su amazon e vai di reso finche non ne trovi due discrete... io ho fatto cosi' se l'asse che slitta ha subito un aumento di peso allora potrebbe essere vref troppo bassa come ti dicevo

le hiwin soldi buttati? le cinesi al massimo son soldi buttati ma sempre meglio delle rotelle quindi hai una hiwin ed una china? sul serio? non è per niente cosa buona.... secondo me l'asse è tutto storto e ci sono blocchi meccanici...la storia della vite spanata non l'ho capita o voglio non averla capita..

se non ci sono impedimenti meccanici fossi in te regolerei la vref di Y su valori aggressivi. se fosse un problema di temperatura al primo layer vuol dire che hai un problema molto piu' serio

ammazza che schifo...ci vogliono tipo 2 minuti, zero fatica, zero competenza...bah...non mi stufo mai di dirlo, è vero che in Italia il lavoro è difficile ma buona parte degli imprenditori campa tentando di "rapinare" il cliente in ogni modo e poi piagnucola che la gente compra dalle "multinazionali", tanto per dire io chiedo 25 per scansionare arcate dentali complete e sono tipo 40\60 volte piu' grosse di quel coso... 150eur. è 1% del costo dello scanner 😂,stanno fuori! è come chiedere 15eur per una fotocopia non so' cosa suggerirti, non c'è un gran mercato di scansioni purtroppo, continua a cercare, uno normale lo trovi prima o poi 😅

Lascia perdere entrambe le cose che sono una perdita di tempo, soprattutto lo scanner a 700 euro che quel cosino nemmeno lo vede. se vuoi una scansione devi rivolgenti ad un service che ti assicuri di poter scansionare oggetti piccoli in quel modo. io ho provato a scansionare oggetti piccoli con uno scanner professionale pensato per oggetti piu' grandi ed il risultato è stato una nuvola di punti informe...

avevo letto con poca attenzione, eri gia' stato chiaro, o la scheda madre è andata al diavolo o l'alimentatore non fornisce alcuna tensione. se hai un tester controlla che ci sia tensione in uscita dall'alimentatore, se c'è allora è la scheda madre è rotta. questi guasti si verificano nell'esatto secondo in cui lo vedi, nell'istante che dai tensione si brucia il componente. forse un po' di umidita' sulla scheda dopo l'inattivita' ha causato il guasto

sbagli impostazione nello slicer. non so che slicer usi ma devi essere sicuro di selezionare a tua stampante "mars 2 pro" e non un altra perche' diverse stampanti potrebbero avere risoluzioni diverse

sembra sia la scheda ma non è che abbia capito bene il problema... che intendi per "interfaccia"?