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io uso il plug in per duet che dovrebbe essere simile. se vado su "stampanti" in questa schermata c'è il pulsante "connect duet rerapfirmware" (che nel tuo caso sara' con una scritta diversa) clikkando il pulsante in questa schermata metto solo l'indirizzo ip ed il tutto funziona

credo tu abbia usato un traduttore, purtroppo non capisco quale sia il tuo problema.. da quello che ho capito cura non riesce ad inviare il file alla stampante?è questo il tuo problema?

confermo, purtroppo non ci sono soluzioni al momento, prendere il il kit piu' grande e poi talgiarlo è a dir poco un impresa...tagliare acciaio a mano 😳 sconsigliatissimo quel sistema si usa sulle anycubic piu' grandi, non credo che si usi anche sulla tua... puoi confermare questa mia teoria guardando alla vaschetta, se la cornice del fep è di metallo usa questo sistema altrimenti se sono in plastica è il fep proprietario di anycubic, praticamente è un fep con incollata la cornice, molto piu' facile da montare ma non è mai disponibile e costa un botto (15eur cad) e nel video non c'è la parte in cui si spana la vite e cominci il tuo personale discorso sulla religione 😅

naaa, non è vero, la stampa 3d ha questo limite, le deformazioni ci sono sempre qualsiasi stampante tu stia usando, sono i materiali ad avere limiti fisici, non puoi avere una precisione assoluta con oggetti che non hanno densita' uniforme. hahahahahah, spero gli hai tirato un ceffone 😅. di solito quello che ti fa' il corso sa meno del teenager con la prusa. ma in fatti è proprio cosi'. ruotare a partito preso di un angolo fisso è da somari. il pezzo e la tecnologia in uso vanno compresi il piu' possibile, l'orientamento o i supporti fanno la differenza in ogni singolo caso, nella situazione migliore con l'orientamento sbagliato perdi ore nel peggiore non stampi niente, stesso discorso dei supporti dove nel migliore dei casi sprechi materiale su supporti inutili

sicuro, se spediscono da ue (no inghilterra perche li la dogana ti stronca) non va pagata ne iva ne dazi, la dogana praticamente non c'è. te l'ho detto, con un po' di pazienza dalla cina risparmi 50-100 euro. se non hai pazienza o credi non ne valga la pena amazon

600 li dai al cinese: 132 euro sono l'iva italiana+ dazi+ costi del corriere. spendere 750 totali è molto ottimistica come previsione, direi tra i 750-850 è la stima che farei io. io recentemente ho pagato 130 euro di dazi su 450eur di merce e mi è andata bene (per darti un idea)

è come dice dnasini, i filamenti marble ti tappano tutto anche se non sembra, io ho una collezione di ugelli che sembrano perfetti ma non stampano

stai estrudendo manualmente? (con comando da lcd) è facile in questi casi impostare valori troppo alti che superano il flusso massimo dell'hot end. nello slicer: presumo tu abbia lo stesso problema quando stampi, hai impostato la dimensione del filo a 1,75mm? è comune inserire 2,85 invece di 1,75 temperatura? materiale? quando hai cambiato hot end hai verificato che ci fosse il ptfe all'interno? la ventola estrusore gira? e gira dalla parte giusta?

vat che sarebbe l'iva si che va aggiunta..purtroppo? per fortuna? punti di vista anche se è abbastanza oggettiva la conclusione.... devi anche aggiungere i dazi doganali, che variano sostanzialmente al tizio di turno in dogana.. quindi al prezzo che vedi dal cinese devi aggiungere 25-50% in piu' che sono le spese dell'importazione ed iva (ci sono tante cose da considerare per fare una stima piu' precisa) credo sia selezionabile quando acquisti, in alternativa è il cinese a spedirti il modello corretto o in ultima ipotesi l'alimentatore è regolabile (120-220v selezionabile) non dovresti preoccuparti troppo di questa eventualita', la soluzione c'è devi considerare che il piccolo sovrapprezzo è giustificato dalla garanzia amazon. se la stampante si rompe amazon te la cambia con una nuova o ti rimborsa il 100% della spesa, se la prendi in cina...no per i ricambi devi comunque rivolgerti al cinese il quale ti spedisce tutti i ricambi che servono senza far problemi in entrambi i casi... p.s. se compri dalla cina e non lo hai mai fatto la dogana potrebbe essere emotivamente distruttiva, considera la cosa con lo spirito giusto o ne esci distrutto 🤣

l'opinione generale è che sia la migliore resina sul mercato al prezzo giusto dipende, la vernice a bomboletta è molto poco resistente ma in alcuni casi puo' andare bene. la seconda soluzione è usare bombolette 2k, costano 10 volte di piu' delle bombolette normali ma resistono 10 volte di piu' e la vernice è resistente agli agenti chimici. purtroppo la bomboletta va catalizzata per intero quindi una volta "aperta" devi usarla tutta o quella che non usi la butti. la terza soluzione è usare vernici bi componenti ed aerografo.

Bravo, è esattassimo il tuo pensiero, una msla,dlp etc.. professionale offre una qualita' leggermente superiore (in alcuni casi) ma a 100+ volte il costo di una hobbystica. attualmente il rapporto prezzo\beneficio è insensato e non c'è un singolo valido motivo per prendere una stampante professionale. è come usare una ferrari per consegnare la posta, arrivi leggermente prima ma a che prezzo.... il dettaglio è altissimo per tutte e non sara' mai il tuo problema. che intendi per piatto largo? parli di gioielli, avoglia a mettere anelli,collane etc... anche in una stampante "normale", spiegati meglio... La resina non è adatta ai prodotti finiti. è relativamente fragile soprattutto su spessori molto piccoli e deve essere verniciata altrimenti la luce naturale la deteriora nel giro di pochi minuti speiga meglio cosa vuoi fare con la stampante in modo da poter essere piu' preciso.... questa è differente 😄 è l'unica sla del gruppo,dubito possa valerne la pena...

questi motori son tutti uguali...ciarpame cinese 😅 il problema è il driver che è moscio, non è il firmware.

che motori hai? se hai impostato un microstepping diverso da full\step è il driver che non ce la fa'. una soluzione è usare due driver, c'è un pcb che si mette al posto del driver ed ha la connessione per due driver in parallalo ma non riesco a trovarla, la soluzione meno elegante è usare i cavi per connettere i due driver l'altra soluzione è comprare un driver piu' potente. la terza soluzione è modificare il firmware ed aggiungere un secondo driver in z indipendente

e se arricchisci la collezione con una stampante a resina? alla fine le fdm son tutte uguali, la msla potrebbe consentirti di stampare oggettini di piccole dimensioni....

che stampante è? se i driver sono in stand alone ruota la micro vite che è sul driver stesso in modo da aumentare la potenza. se sono in uart devi farlo da firmware,

il cubo è l'ultima prova da fare... prima dovresti controllare il flusso del tuo hot end e per farlo in primis devi verificare gli step\mm dell'estrusore, poi fare un test di thin wall. poi fai il cubo, dopo il cubo fai un benchi. dopo il benchi quando prendi un filamento nuovo sopratutto all'inizio una tower temp non guasta. anche un controllo approfondito sulla ritrazione andrebbe fatto ma questo lo vedi sul benchi. p.s. ventola sempre al 100% per il pla

a questo punto anche io 😅 quando sara' se te lo ricordi mandami il sito internet

ma è un service o stampano per loro stessi?

io uso paint e taglio la parte della foto che non serve, nel 99% dei casi funziona

esatto, niente è stampato in fdm. il nylon è stampato in sls, il metallo in dmls che è sempre una sls ma con un laser piu' potente. un letto di "polvere" viene sinterizzato da un laser creando il layer, poi un altro layer "crudo" di polvere viene depositato e cosi via...per entrambi i materiali usati

eviterei di farlo, tu vuoi preservare il piu' possibile la vita dello schermo\lampade e tenerle accese per 5\10 minuti di fila non è il massimo quando stampa le lampade fanno 2sec accese...3\4sec spente...ma la ventola sta comunque accesa sempre...discorso contorto spero sia chiaro... poi non saprei valutare quanto sia efficace questo trattamento....potrebbe non essere utile,potrebbe curare solo parzialmente la stampa la quale a differenza di un forno rimane fissa e non ruota in questo caso. in ultimo credo che la parte a diretto contatto venga bombardata da una dose eccessiva di uv, il forno ha una potenza luminosa misera rispetto alla stampante molto meglio mettere le stampe al sole un paio di minuti o non curarle a fatto ed aspettare 1 giorno.

questo progetto nasce con l'idea di testare le mie "capacita'" nel realizzare qualcosa per fini hobbystici con la qualita' della stampa professionale ma mantenendo i prezzi appunto hobbystici...magari su questa parte ci ritorno nel prossimo futuro in maniera piu' dettagliata il progetto è questo: https://cults3d.com/en/3d-model/game/ferrari-sf-75-steering-wheel-replica alcune foto delle parti: la prima è la mia foto preferita 🤩 tutte le parti in metallo del progetto. è tutto alluminio pieno con i due pezzetti centrali in acciaio (forse ho fatto casino e sono anche quelli in alluminio) ad una frazione del costo della lavorazione a cnc... parti principali in nylon: tutto 100% infill nylon pa12 infine la parte frontale: le parti pensate per essere stampate in fdm sono un po' troppo "precise" quindi prima dell'assemblaggio ci dovra' essere un bel lavoro di lima 😅 Il post non vuole essere un "guardate quanto sono bravo", immagino che chiunque abbia accesso a questo tipo di stampanti possa farlo, il senso del post è in primis un argomento diverso da chi "incasina il firmware della creality" e parlare almeno un po' del vero senso della stampa 3d professionale ossia la piccola produzione a costi bassi cosa che al momento non viene fatta....

oddio 😳.....hahah scherzo..ma per un hobbysta è un salasso 😅

non avevo notato, concordo in pieno 👍

sono valori da estrusore direct... un bowden almeno 4 fino a 6mm con velocita' almeno 50\60 ed anche fino a 100. stampi petg a 220 gradi? 😳