FoNzY

eheheheh 😅 il prezzo sara' piu o meno sempre su i 200...credo...è l'unico difetto di queste stampanti ma se sei nella media dura molto piu' di 2k ore...io ho delle mono con 5\6k ore e lo schermo funziona ancora

se non clikki "cita" le risposte non le vedo. cerca su youtube mini e3v3 firmware, quclhe guida in inglese ci sara' sicuramente

se vuoi attivare il bed mesh levelling devi editare il firmware personalmente, questo che hai trovato sembra non avere questa funzione attiva... @Killrob si cercano esperti di bltouch, help!😅

uhm...se guardi c'è altra gente che ha avuto la stessa esperienza con gli stessi driver, vref illeggibile e temperature altissime...forse è il caso di fare un reso

purtroppo non saprei cosa consigliarti, un motore cosi piccolo va benone anche con una vref non regolata perfettamente, quindi ok per il controllo ad orecchio...pero' questa non lettura di vref non vorrei che sia da imputare ad un driver difettoso...

lo z offset è un parametro che indica la distanza tra punta ugello e punta zampetta bltouch. tu vuoi stampare usando il bed mesh levelling (credo) purtroppo di bl touch ne so molto poco...ma @Whitedavil dovrebbe sapere come fare

non è che hanno difetti, nella seconda versione vengono risolte delle piccole mancanze, ma non vengono mai vendute con "problemi" veri... è una 7k, la phrozen è 8k ma la any è una generazione nuova... meglio o peggio non esiste realmente, sono ottimi prodotti... se vuoi spendere 1100 euro per una stampante è sicuramente un ottima scelta, poi se fai un paragone la differenza è comunque sottilissima quinidi difficile a dire chi sia la migliore

ti rispondo sempre io 😅 nel firmware quando lo carichi puoi scegliere la lingua, se il firmware era gia' caricato forse è nelle impostazioni del lcd ma non è detto, dipende da chi ha fatto il firmware potrebbe anche non esserci come opzione

forse il voltimetro troppo economico non rileva voltaggi cosi piccoli? non so che altro pensare....

il puntale + del multimetro sulla vite ed il puntale - del multimetro sul cavo gnd di alimentazione della scheda madre. con scheda accesa impostando il voltimetro su dc e la scala piu' bassa dovresti avere una lettura del voltaggio...

credo tu abbia un po' di confusione, il bltouch è un sensore di fine corsa, se funziona il bltouch estrae la zampetta e quando tocca il piano l'asse Z si ferma...se si schianta non sta funzionando.... da quello che ho capito tu vorresti usare la mesh, usare il bltouch per creare una mesh di punti che rispecchia le diverse altezze del piano e stampare in modo "adattivo".

puoi farlo direttamente da slicer prima di creare il gcode o usando 3dbuilder o usando meshmixer

io ti consiglio una det 2 wifi clone+ nextion clone. in un colpo solo mandi a quel paese rapsberry,marlin e klipper.

o si è rovinato il materiale di cui è rivestito il piano o stampi un primo layer troppo alto...non è questione di "collanti" tu hai un problema meccanico

se stacchi l'alimentazione dalla scheda, quindi usando solo il cavo usb come alimentazione e colleghi lcd alla scheda dovrebbe accendersi sia la scheda che il display. le btt hanno tutte il jumper bastardo per l'alimentazione ma per la tua in particolare non trovo niente di definitivo.

marlin non è stato caricato nella scheda quindi non puo' fare niente. se vai in gestione periferiche del tuo computer: vedi la scheda connessa in usb? oppure vedi periferica sconosciuta? oppure non vedi niente? (puoi attaccare e straccare la scheda mentre sei in questa pagina per verificare)

credo che il tuo problema sia che la scheda è spenta 😅 le btt hanno un jumper apposito per abilitare l'alimentazione via usb devi mettere il jumper in quel punto per alimentarla via usb, caricare il firmware e poi togliere il jumper per usarla con l'alimentatore.

si ma anche no 😅 è tutto giusto sulla carta ma molto probabilmente il comando M500 è stato ignorato in quanto è disabilitato in tutti i firmware forniti dai produttori.la mia teoria si adatta molto bene ai fatti che descrivi quindi molto probabilmente il valore step\mm è rimasto invariato causando il tuo problema. nel gcode di prova senza modificare altro aggiungi: M92 E420 in modo da impostare il valore step\mm per questa singola stampa, se il problema scompare è come ti ho detto...

raccontaci di come hai fatto questo test 😅 questo test va effettuato con ugello smontato in modo che il filo venga solo fatto "passare" libero nell'estrusore, non devi estrudere niente...

ma che significa? non ha senso quello che hai scritto quindi credo che ti manchi qualche passaggio o stai sbagliando qualcosa. devi scaricare visual basic(editor firmware), scarichi marlin, editi marlin usando visual basic e lo carichi usando visual basic con la scheda collegata al usb.

il tpu devi stamparlo lentamente, non tanto questione meccanica ma materiale. Non lo so per certo ma credo che come velocita siano tutte li per il tpu

non è questo il problema, questo "dislivello" crea un primo layer "storto" e poi si autocorregge. usando un software ad alta tecnologia ho fatto un disegno: azzurro è la piastra in verde sono i layers Non ho la visione di insieme di questo pezzo ma mettere abbondanti supporti interni è la strada da percorrere, l'intorne sarebbe segnato dai supporti ma è appunto interno.

non è una sla, ma una msla. fa una bella differenza. comunque smetto di fare l'antipatico e ti dico che non puo' essere Z wobble. Z wobble succede sulle meccanice estremamente leggere delle fdm. secondo me il problema è quel supporto trasversale che fa resistenza sulla resina durante il sollevamento e flettendosi si tira dietro la parete, immagina che quando è in fase di stampa è spesso pochi decimi di mm e tira sulla parete che è ancora molliccia. diminuisci la velocita' di sollevamento o ancora meglio metti un suopporto tra quella "barra" ed il fondo in verde dovrebbe essere il tuo primo layer, se guardi alla linea rossa segue l'andamento di quel supporto che è deformato appunto dalla flessione cha ha ricevuto durante la stampa

lascia perdere i cinesi, lascia perdere i loro file ed i loro profili. Scaricati cura dal sito ufficiale, poi inserisci una nuova stampante scegliendo dall'elenco la tua. se non c'è nell'elenco seleziona quella piu' simile.

eh praticamente vuoto, la densita' è intorno al 20% di uno vero. fossi in te farei cosi: pesa 10 cm (o quello che è) di filo fatto da te. poi cerca la densita' del pet e fai i conti in del peso che dovrebbe avere se fosse pieno. cosi hai ottenuto una stima della densita' del tuo filo. in cura riduci il diametro del filo in accordo con i calcoli effettuati. se non vuoi fare troppi calcoli puoi estrudere 10cm di filo normale in petg e 10cm del tuo filo, li pesi e vedi quanta differenza c'è. considera che essendo cavo sto filo non va troppo d'accordo con l'estrusore. eh me lo immaginavo, ma essendo abbastanza grosso come estrusore buona parte viene sprecata e se su 3kg riesco a farne 1\2kg sarebbe un gran risultato...