FoNzY

avevo sbagliato anche io, ero super sicuro che ricevi errore se di fatto lasciavi vuoto il campo relativo al bltouch o che al limite semplicemente la scheda se ne fregasse senza dare errori

la risposta breve è che son tute uguali, non cambia niente rispetto a quella che hai gia', realisticamente nessuna stampa bene abs, per poter stampare abs ti serve una camera chiusa. se vuoi stare sotto i 350 conviene fare uno scatolotto alla ender3, qualche irrigidimento meccanico per la velocita' ed eventualmente puoi mettere anche klipper

alimentazione instabile? forse l'alimentazione del bltouch non è stabile...intanto penso ad altro...

disabiliti: // #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN e appena sotto attivi: #define Z_MIN_PROBE_PIN 32 // Pin 32 is the RAMPS default ovviamente cambi "Pin32" con il pin che vuoi tu. hai il socket E0 stop con il pin "pc15" pc15 è come lo chiama il pinout btt controlla il nome vero in board.h il pin della ventola è in pwm non è adatto per questa funzione mentre un altro potenzialmente buono è il pin su socket ps-on (almeno a sensazione) "????" singificano, ricontrolla prima di fare l'arrosto

pero' è un errore che viene generato a causa di una connessione ballerina, in marlin hai 4 parametri in tutto per il bltouch non c'è modo per causare questo errore. se dici che non è nel modo piu' sicuro il filo allora forse è la scheda, aka cambia pin per il triggering da z-min ad un altro (ammazza quanto scrivo male, fortuna non faccio lo scrittore 😅)

qualche milione di neuroni in meno ma ce l'ho fatta, non so come ho fatto...spostando 1 punto letteralmente a caso chiudeva la geometria...un qualche errore di importazione sicuro

grazie è proprio quello che serviva, tutti i punti dove un arco con una linea o due linee si uniscono sono riuscito a sistemarli facendo cosi', purtroppo su i cerchi non riesco a chiuderli, quando selezioni i unti tutti vincoli si "spengono", non capisco sto fusion, mi sembra estremamente macchinoso rispetto al mio caro autocad peccato che sia obsoleto 😭 credo che abbandono questa strada perche' la mia sanita' mentale vale di piu' 😅

forse il titolo non è proprio corretto ma non saprei come descrivere meglio il mio problema, ho importato un dxf in fusion ed in alcuni punti le linee sono separate da degli spazi microscopici (la scritta dice: distanza tra i due punti 0,006mm) visto che il perimetro non è chiuso non posso estruderli. se prendo e sposto il "punto" sopra l'altro punto alcune volte funziona e chiude il perimetro mentre come nei casi indicati in foto non ne vuole sapere, tra i due punti rimane sempre uno spazio "infinitesime". come posso fare? esiste un comando? (le linee sono sketch)

io su piano in vetro con la lacca non ho mai avuto problemi di aderenza estrema sinceramente, basta pazientare che torna tutto a temperatura ambiente e si stacca easy. p.s. si, tende a fare warping, ventola al 30% e piano a 90 gradi

piu o meno si, ma cosa è cambiato? se vai piu' veloce di come vai ora la meccanica ti dice ciao comunque o spendi 1500 per una k1 oppure tutte le stampanti sono uguali comunque, puoi prendere una stampante qualsiasi ed ottenere gli stessi risultati di una k1 (tranne la velocita') per me la soluzione concreta piu' efficace è duet2wifi+paneldue (cloni) piu' se vuoi una toolhead in modo da poter usare lo smoothing con 120 euro hai fatto l'upgrade piu' sensato, puoi spingere al suo limite la meccanica, non serve pc se hai problemi con rff trovi mille soluzioni.

klipper è solo una moda, ha qualche vantaggio rispetto a marlin ma devi essere esperto in materia e sapertela cavare da solo perche' difficilmente trovi aiuti in rete come invece succede per marlin. Sulla carta klipper è meglio di marlin ma prima di sbattere contro i limiti di marlin devi essere gia' in una situazione limite, se hai una stampante "normale" la differenza non esiste per me la soluzione è stata RFF con mb duet3d, la scheda costa parecchio (volendo ci sono i cloni) ma puoi usare lo smoothing, hai un interfaccia web buona ed essendo molto simile a marlin riesci sempre a cavartela anche se non hai grandissime competenze in materia

lo slicer non centra niente, sei solo troppo alto di layer

come spesso accade il problema è l'operatore, non la macchina 😂 (senza offesa, nessuno nasce imparato) per prima cosa chiariamo che un angolo a 90* ragionevolmente precisi non è realizzabile. per formare un angolo di 90* servirebbero due "linee". la stampante fa l'angolo usando una sola "linea", scambiando da un movimento su "X" con uno su "Y" quindi inevitabilmente la prima "linea" se la tira dietro. chiarito che è teoricamente impossibile il tuo angolo non è come dovrebbe essere. il problema qui sei tu, il livellamento è chiaramente sbagliato, tu stai stampando un layer da 0,2 a 0,4mm di altezza, per dirla piu' facile sei troppo in alto di 0,2mm o giu' di li'. "quindi inevitabilmente la prima "linea" se la tira dietro." essendo la tua linea non perfettamente aderente al piano se la tira dietro in maniera fin troppo importante quando cambia movimento X\Y. stesso discorso con l'infill, c'è un 0,5mm tra i perimetri e l'infill perche' sei troppo alto ed i perimetri si sono spostati, se non aderiscono al piano mentre l'ugello si muove si tira lo stampato a destra e sinistra.

io intendevo nella soluzione con motore non linea, in teoria se il motore è in linea serve il giunto oppure si, in alternativa dell'alternativa (lol) l'anti wobble magnetico è che costa caro e la parte che devi stampare è un po' una mezza schifezza,una delle mille mila follie cinesi, praticamente fanno 1\2 kit 🤣

se ho capito bene il giunto serve solo a non far cadere la barra quindi se invece del giunto prendi "un anello di alluminio" guadagni un altro cm tipo questi: https://it.aliexpress.com/item/1005004597216720.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.3a985d24K5Km6C&algo_pvid=00c3246b-e2ba-408f-a321-b0d6ce20b51d&aem_p4p_detail=202310290525465618352247128300002771328&algo_exp_id=00c3246b-e2ba-408f-a321-b0d6ce20b51d-6&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.29!1.03!!!1.33!!%402103835c16985823466067315e6a34!12000029774241701!sea!IT!930238735!&curPageLogUid=F8mKzd3ial4n&search_p4p_id=202310290525465618352247128300002771328_7

ma che figata, se i miei gatti non mi demolissero casa con il laser lo avrei fatto all'istante 😅

usa file con estensione proprietaria, praticamente un gcode modificato. la soluzione non è semplice, guarda questo video:

carino, quanti kg solleva? quanto backlash dovrebbe avere?

io proverei per prima nella maniera piu' semplice, senza girare niente tanto male che va non gira, poi seguirei questo schema. se hai un tester ti basta mettere a continuita' sul motore attuale per trovare le coppie poi fai lo stesso sul nuovo motore e metti i fili di conseguenza p.s. l'adatttatore non serve a niente, ti basta girare i cavi nello spinotto.

non puoi fare affidamento su i colori quando prendi uno stepper cinese. prendi per buono il datasheet della ldo, rosso1A verde2A giallo1B blu2B se non gira o vai a caso o usi il tester per scoprire i colori relativi alla coppia A e B

devi usare una cinghia chiusa e creare il supporto motore. per il supporto motore basta anche un angolare a 90* chef ai scorrere sul profilo per tenzionare

firmware incasinato o cortocircuito. proverei ad accendere la stampante con tutto scollegato, solo alimentazione e vedere cosa cambia.

dipende da cio' che stampi. 70mm\h vuol dire meno di 2,5 sec a layer da 0,05mm di media. considerando che ci sono anche i layer di base+i tempi di spostamento+off time, sei sotto al secondo per il singolo layer. quando puoi stampare con un esposizione cosi breve? praticamente mai. io stampo modelli dentali,dopo anni che rosicchio tempo qua' e la' tengo a 1,25sec ma sono stampe facili,senza supporti ne parti critiche, pensare di tenere 1,25sec di esposizione per tutte le stampe è una baggianata. esposizioni cosi brevi vanno bene per superfici semplici, se ci sono dettagli,suppporti,"ponti" non è piu' fattibile i miei calcoli: 70mm sono 1400 layers da 0.005mm 3600 i secondi in un ora quindi 3600\1400 2,57 sec a layer mai provato personalmente ma credo che dii materiali estremamente anti aderenti e trasparenti tra i quali scegliere ci siano ben poche opzioni e comunque tutte simili. non credo che ci sia questa gran differenza, la mia espperienza con il fep da 7 euro anycubic, vaschette professionali in silicone da 100eur e esotici sistemi low force di formlab il migliore sia quello a 7 eur, dura praticamente uguale ma costa 1\10 degli altri

sostanzialmente solo un nome esotico per il fep, la differenza è praticamente nessuna iio lo uso in ambito industriale, lava tranquillamente 1kg di resina indurita al giorno per 30 giorni poi perde efficacia, non tanto per la contaminazione della resina ma da quella ambientale. per un hobbista dura anche di piu' se lo tieni chiuso. per smaltirlo ho il contratto per farlo venire a prendere, in alternativa non saprei....

da spenti per entrambi i tipi l'attrito è dato solo dalla barra