FoNzY

questo tipo di problema puo' evere molte cause tipo la posizione dell'end stop,l'aera di stampa,le cinghie letne... fino ad arrivare agli step\mm...etc, se i file di default vengono stampati bene il problema probabilmente è in cura nella grandezza del piano di stampa o nella posizione dell'end stop

il problema puo' essere causato da due fattori, il primo è una regolazione sbagliata della vite che va fisicamente a premere l'end stop. avvitando o svitando tale vite si regola la posizione di "zero" in Z. non conosco la macchina ma dovrebbe essere piu' o meno cosi: il secondo motivo è la regolazione del piano. supponendo che tu abbia trovato l'altezza perfetta, quando vai a regolare il piano con le viti esso si muove in altezza falsando la regolazione al punto 1. per questo secondo problema la soluzione è quella di: regolare l'altezza come al punto 1, fino ad evere una distanza tra estrusore e piano nel primo layer sufficente a poter essere regolata con le viti (quindi 1\2mm al massimo) interrompere la stampa durante il primo layer. (in modo da avere l'altezza che dovrebbe essere quella impostata da software) usare uno spessimetro o uno spessore in metallo (che è un modo piu' affidabile del foglio di carta) passandolo tra estrusore e piano e verificare che sia una distanza omogenea regolare affinche' l'altezza del primo layer data da software sia quella effettiva e che sia uniforme su tutto il piano. prima di impazzirti con il secondo punto tieni presente che un altezza ottimale per il primo layer da softwrae è di 0,2\0,25mm con un flusso intorno al 140%.

l'impostazione di chiama stepp\mm ossia è il parametro che dice alla stampante quanti stepp deve far compiere al motore per spostare il relativo asse di 1mm. questa impostazione di solito è pre-impostata nel firmware che arriva assieme alla stampante ma nel caso tu lo abbia sostituito è normale che succeda questo, ma nel caso tu non abbia toccato il firmware orignale mi pare strano che ci sia impostato un "dato" talmente sballato ta causare un errore talmente grande in appena 0,2mm di movimento, in questo secondo caso credo che il problema sia da un altra parte e prima di smanettare approfondisci la questione. puoi verificare gli stepp\mm da repetier host, muovendo manualmente in questo caso l'asse Z,la distanza da software deve corrispondere a quella reale. ci sono diversi modi per risolvere, puoi modificare il valore nel firmware e ricaricarlo con i nuovi dati, alcune stampanti consentono la modifica di tale valore direttamente da lcd ed inultimo puoi impstare come codice iniziale da repetier host i nuovi valori semplicemente usando il comando M92 (esempio M92 X81.00 Y80.4 E95.00) in questo ultimo caso invce di usare i valori default nel fimrware crei un g-code contenenti i valori da usare.

se lo stesso motore con lo stesso cavo che in Estrusore non girava funziona su un altra uscita, allora si, la colpa è della scheda madre... ho visto un video dell'assemblaggio della macchina, secondo me in caso di sostituzione ti conviene cambiare quellla cinesata con qualcosa di un pochino migliore....

dal video sembra che la stampante siasi muova troppo velocemente nel primo layer, forse è solo un impressione ma la velocita' sembra alta per un "primo layer".... stai stampando PLA o ABS? a quale altezza hai il primo layer sullo slcier?

dal tuo software di sclicing puoi decidere l'altezza del primo layer, un valore corretto è tra 0,2 e 0,25mm. con l'impostazione "% estrusione primo layer" (o come si chiama sul tuo slicer) intorno al 140%. io personalmente preferisco questo metodo per livellare il piano: avendo impostato altezza primo layer a 0,2 ho comprato uno spessimetro da appunto 0,2mm. mando in stampa un oggetto qualsiasi... la stampante si scalda,va in home,si alza ed inizia a stampare... adesso quindi la distanza tra piano ed estrusore deve essere di 0,2mm infatti siamo nel primo layer (ma nel tuo caso è molto di piu') io poi stacco la spina della stampante.staccando la spina dalla corrente la stampante si ferma "bloccando" l'estrusore all'altezza che dovrebbe essere di 0,2 (il primo layer) a questo punto usando lo spessimetro tra piano ed ugello regolo le viti del piano affinche la loro distanza sia quella giusta.(0,2mm) regolate le viti avrai il piano parallelo e all'altezza giusta. rittacchi la spina e vai con la stampa, se hai fatto bene tutto dovrebbe funzionare. la lacca aiuta...

tutto fa pensare che sia nonostante la sostituzione del regolatore un problema di tensione. da quello che so il 7805 lo hanno usato in molti quindi lui dovrebbe essere ok, che alimentatore usi? a quanti volt alimenti la ramp?

non devi intervenire nel g-code ma nelle impostazioni di cura

l'oscillazione di temperatura considerando che è un componente da 1 euro è normale ed inevitabile, nell'ipotesi probabile in cui sia lui il colpevole la perdita dei dati è talmente un "evento imprevisto" che la stampante freeza e non vedi la temperatura 0 sul display perche appunto si è gia freezata nel momento in cui lei ha letto 0.(prima che riesca ad elaborare il dato e passartelo a display) https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_ss_i_1_31?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=sensore+temperatura+stampante+3d&sprefix=sensore+temperatura+stampante+3%2Caps%2C181&crid=FF4XHNB8IAW9

e perche dovrebbe essere il driver? in un senso gira e nell'altro no (ammesso che il problema non sia altrove) quindi il driver funziona, il motore in effetti gira.... non volgio entrare nei dettagli su come funziona uno stepper(non credo serva per ora), le cause di questo problema sono, un cavetto difettoso,interferenze eltriche,oppure il motore andato. nel 99% dei casi questo accade se un cavetto è difettoso o mal collegato. controlla i cavi,se non risultano problemi prendi il motore di X e collegalo con i suoi cavi al posto di E, poi prova estrusione e ritrazione,se il problema si manifesta anche con X la colpa è nella scheda madre altrimenti nella coppia motore\cavi E io penso comunque che il problema sia nell'hot end che è intasato😅 p.s noto solo ora che è una delta, non so quanto sia difficile girare i motori su una delta nel caso sia troppo complesso non farlo.

non è che non puoi stampare le cose "bucate" la fdm ha una tolleranza di 0,1mm quindi stampare cose con dettagli intorno a questa grandezza è complicato ma non impossibile. sinceramente pensavo andasse peggio. 1: vai in IMPOSTAZIONI PIANO DI STAMPA passi da brim a skirt linee di skirt 1 distanza 10 mm (salvi materiale e tanto l'adesione sara' buona una volta impostato) 2: piano di stampa non è difficile, devi capire come funziona. adesso sei veramente troppo alto.l'ugello galleggia nel materiale estruso devi abbassare il piano, fai 1\2 giro a tutto le viti (stringendo) il primo layer deve essere aderente ma non schiacciato vai quinidi in QUALITA': LARGHEZZA LINEA STRATO INIZIALE e metti 120% ma forse dovrai aumentare un po'. per ora concentrati su questo affinche il pimo layer (poi puoi spegnere) sia bello pieno senza essere schiacciato (adesso è super schiacciato) hai usato le impostazione della pursa i3 hepestos come ti ho detto?

devi impostare Cura affinche' vada d'accordo con la tua stampante. i g-code nella scheda sd sono stati creati usando uno slicer correttamente impostato ed è per questo che quelli vengono stampati bene.cura deve andar d'accordo con mille e piu' stampanti e quindi esso viene fornito con dei dati di default non adatti a nessuna stampante, devi essere tu ad impostare i parametri corretti in fatto di posizione di home,velocita',temperatura etc...

è un tipo di stampante, quella che hai si chiama FDM (fused deposition modeling) o in italiano FFF (fabbricazione a fusione di filamento), infatti usa un filamento plastico per creare modelli. SLA o DLP(sterelitografia selettiva) sono altri due tipi di stampanti che invece usano un raggio laser nella prima o una luce uv la seconda per solidificare una resina apposita,in questo tipo di stampanti la qualita' finale del prodotto è molto piu' alta in quanto le parti in movimento sono molte di meno e sopratutto non usano la gravita' per stampare.

la temperatura non è costante xke il sensore di temperatura non è nella sua sede, e non è fissato la capsula in vetro indicata dalla freccia rossa deve essere all'interno del foro verde e deve essere bloccato in posizione con qualcosa, credo che prima ci fosse del nastro. Può darsi che il problema sia causato dal fatto che la punta dell ugello è più lunga rispetto a quella di serie? cosa posso fare per sistemarlo ? certo che si, se prima il layer "zero" era ad altezza 'X' adesso si trova all'altezza X - Le dove (Le) è la differenza di lunghezza tra il vecchio estrusore e quello nuovo. la soluzione è: alzare l'altezza del primo layer, ma questo comporta una altezza in Z sbalalta (di pochi decimi o addirittura mm) abbassare l'end stop di Z di distanza Le(come sopra), questa è la cosa migliore da fare, basta agire sulla vite che schiaccia end-stop di Z o inserire un piccolo offset di plastica in modo che venga schiacciato un pelo prima. non ho capito cosa c'entrano gli setp\mm in questa storia....

sinceramente senza questo tuo feedback non avrei mai pensato di prenderlo in considerazione, se dici che è buono,ti credo non avendolo mai provato pensavo fosse una mezza schifezza ma sbagliare è umano 😁 questa è una stampa per DLP, le scrittine all'interno del minuscolo pezzo non sono per le fdm. in ogni caso puoi stamparli ma verrebbero bene dopo molti tentativi. non possiamo consigliarti le impstazioni in questo caso perche sarebbero "ad-hoc" per la tua stampante su questi pezzi. l'impostazione che ti ho suggerito di mettere è buona per il 99% delle stampe, poi se come in questo caso vai nella cosa particolare diventa bravura personale riuscire a stampare in modo buono. ti suggerisco di fare come ti ho indicato. stampare la cosa piu' elementare (un cubo) e postare la foto in modo che possiamo suggerirti come migliorare ancora....

il PLA che hai preso è al limite della decenza, prendi materiale intorno ai 20 euro altrimenti fatichi a stamparli. per evitare di bombardarti di foto di impostazioni la cosa migliore da fare è: apri cura, in alto trovi "impostazioni" selezioni->stampante-> aggiungi stampante vai su "other" e selzioni prusa i3.ovviamente non è la tua ma ha la stessa configurazione della tua, e quindi almeno in fatto di velocita',temperature etc sei con valori buoni. poi ritorni su "impostazioni" selezioni->stampante->stavolta clikki su gestione stampanti e dopo aver selezionato prusa i 3 clikki su impostazioni macchina, in questo menu imposti le dimensioni massime della tua stampante lasciando un minimo di gap (x= 20cm imposta 19,5cm) mentre nella parte destra ti chiede le posizioni massime e minime ma puoi lasciarle stare. c'è anche l'opzione piano riscaldato, se pensi di stampare anche abs spuntala altrimenti se stampi solo pla tanto vale lasciarla spenta e spuntarla eventualmente in futuro. io poi proverei con queste impostazioni per vedere che esce fuori...stampa qualcosa di piccolo almeno eviti di buttar troppo materiale....

ciao tommaso, il problema che hai è nelle impostazioni di cura, da quello che vedo hai lasciato le impostazioni standard vero? hai fatto bene a mettere il modello di stampante che hai almeno possiamo renderci conto delle potenzialita' della macchina. che PLA stai usando quello fornito con la stampante?

vibra perche attualmente fa il doppio dei giri per la quale è stata bilanciata, buona fortuna con il collage di resistenze 🤣

se stampi in PLA avere una ventola che tra le altre cose gira il doppio 😁 è un bene ed è sempre un bene avere una ventola che parte con la stampante (nel caso del pla) tanto dovrebbe essere sempre accesa e quindi tanto vale.... per poter calcolare la resistenza ci serve l'assorbimento della tua ventola, ora prendendo dei valori da internet https://www.amazon.it/raffreddamento-dissipatore-connettore-separatore-interfaccia/dp/B07F18LKTD/ref=sr_1_30?s=industrial&ie=UTF8&qid=1533757589&sr=1-30&keywords=ventola+5volt il venditore di amazon dice che la sua ventola 5v assorbe 0,18 amp (mi pare un po' poco, ma questo abbiamo) e quindi: v=i\r resistenza= 12\0,18 = 67ohm(la resistenza della ventola) tu vuoi 5 volt e quindi 12-5= 7 A 5 volt: Iintensita'= 5/67 = 0,075 ampere Resistenza = 7\ 0.075 = 93 ohm ti serve una resistenza da 93 ohm. per dissipare una potenza pari a 7 volt ti serve un resistore da 7 * 0.075 amp = 0.525 watt

ho fatto delle ricerche perche ero incuriosito dal problema ho letto che secondo alcuni il problema è nel g-code generato da sclic3r (ma credo tu non lo usi) ,o che potrebbe essere un problema di sd se non viene tolta con rimozione sicura hardware di windows ma personalmente credo che in entrambi questi casi non dovrebbe bloccarsi il timer e sopratutto con file danneggiato la stampante dovrebbe andare in cordinate x,y,z tutte sballate e non continuare la stampa normalmente. poi ho letto che potrebbe essere il sensore della temperatura dell'hot-end che funziona male o con i cavi danneggiati e questo potrebbe un valido motivo, il firmware non è pensato per perdere la temperatura dell'hot-end per una frazione di secondo e poi ritrovarla,il che giustifica anche il freeze del sistema, controlla il connettore del sensore sulla scheda o lungo cavo se lo hai,quasi sicuramente in uno dei connetori il problema,ma visto che il sensore completo costa pochi euro sostituiscilo e vedi cosa succede.

quindi hai l'hot end intasato, devi smontarlo e pulirlo ma sopratutto controllare che ci sia un tubicino di plastica all'interno, se non c'è (cosa molto probabile a questo punto) tagli un pezzetto di bowden e lo metti dentro. ricorda che deve essere smontato quando caldo.

che intendi per "non succede niente"? il motore è completamente morto oppure lui gira e fa toc-toc (perde passi) ma non esce niente?

non ci sono sensori di temperatura sul pcb e non c'è nel firmware la funzione di protezione, il pcb è elemantare e non paragonabile a quello di una scheda madre da pc...quindi nel modo piu' assoluto non puo' essere la temperatura io lo vedo piu' come un problema di g-code anche se non saprei esattamente cosa nel g-code... questi stop avvengono sempre nello stesso punto?

non so forse è colpa mia, fep-->fap=ho pensato filtro 😁 la lastra devi cambiarla se e quando si opacizza\graffia non c'è un limite di durata

è solo una spugnetta al carbone attivo, puoi tenerla li 10.000 ore, ma in alternativa prendi una spugnetta al carbone attivo della juwel da 4 euro e ci fai 50 filtri(robba da acquario)