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la qualita' di scansione?

ciao bart, prima cosa layer da 0,1 su una anet è solo una perdita di tempo, con layer a 0,2 la qualita' è ottimale e ti salvi tanto tempo. la temparatura di stampa è un po' alta, 190 gradi è ottimale. il piano a 60 gradi per PLA è sprecato, se è in una sanza fredda mettilo a 30 gradi altrimenti anche non riscaldato va bene lo stesso(in caso di temperatura ambiente intorno ai 20gradi) l'altezza del primo layer per layer da 0,2 deve essere tra 0,2 e 0,25 da software, controlla che poi questa impostazione corrisponda a realta'.(dstanza tra end-stop e piano) non uso cura ma dovrebbe esserci l'impostzione per la % di estrusione nel 1 layer che per ugello da 0,4 è del 120% circa. perche la stampa che hai postato è tutta storta? non è perfettamente tonda è proprio il disegno o è un errore di stampa? dalla stampa si puo' notare che o la velocita' è troppo alta o che le cinghie sono lente.....

ciao, per prima cosa chiariamo il fattto che una sttampante da 400 euro non sampa peggio da di una makerbot o simili da 4000 euro. la differenza tra una "cinese" e una "brand" sta nell'affidabilita', un evenuale software proprietario e una meccanica "stabile". le stampanti che hai citato sono tute molto simili, ognuna ha i suoi difetucci ma alla fine si equivalgono...... mosfet apparte io non ti consiglierei di modificare niente in nessuna di queste stampanti, l'eventuale modifica va fatta successivamente, solo quando dopo aver maturao una certa esperienza si ha la certezza che modificando X la situazione migliore, per un neofia modificare a caso porta solo molti problemi. il mosfet puo' essere una buona idea su ogni stampante dato il suo modesto costo.....

inendo proprio repetier hos, nelle impostazioni c'è la diciura: altezza primo layer. per quano riguarda il display, l'imposazione auo-home puo' tornare uile in certe occasioni cosi come muovere gli assi ma in questo caso il display non serve a niente

devi calibrare la stampante sia da software che manualmente.... per prima cosa occorre avere un alttezza impostata da software corretta. per la x5s e piu' in generale per questi tipi di stampante si usa un altezza per primo layer tra 0,2-0,25mm. poi occorre che questa altezza di layer impostata sia effettiva e quindi bisogna calibrare in modo manuale il piano. per prima cosa lanci una stampa, poi durante la stampa del primo layer spegni la macchina e rimuovi il poco filamentto estruso.... adesso avrai l'ugello all'altezza del primo layer impostata da software (che molto probabilmente non corrisponde a realta') utilizzando uno 'spessore rimediato' o uno spessimetro regoli le viti affinche' questo "oggetto" entri perfettamente tra piano e ugello. ovviamente l'oggetto che userai dovra' essere spesso tra 0,2-0,25 mm.

il vetro è il materiale piu' adatto per un piano di stampante 3d.il vetro, per la sua manifattura ha un grado di planarita' molto elevato, quindi risulta piu' che improbabile avere un vetro visibilmente storto, inoltre il vetro non tende a piegarsi infatti,la dilatazione termica alla quale viene sottoposto durante la stampa nel lungo periodo lo spezza. l'alluminio è un ottimo conduttore termico ma è molto duttile, una lastra da 2\3mm sarebbe troppo morbida e con l'uso prolungato e gli stress termici si piegherebbe al centro sotto il suo stesso peso se non fissata a dovere,inoltre per la sua manifattura (piu' che altro il trasporto) è praticamentte impossibile avere una lastra perfettamente planare. usare spessori di alluminio di 5mm su una stampantina 3d è sconveniente per peso e supporti vari oltre il costo dell'alluminio in se. nel dubbio prendi un vetro nuovo, ma come ti ho detto un vetro piegato è molto improbabile (per non dire impossibile) quindi magari si è piegato qualcosa nei componenti della stampante...

ci credo che non sia nero, ma forse è prorpio questo il problema a questoo punto, il materiale è rovinato

ti garantisco che il PLA della bq nero è di un bel nero particolarmente lucido, che sia questo il problema? una foto di questo pla?

sbagli a pensare che sia rotta, misurando la temperatura con uno strumento esterno è normale che sia diversa da quella mostrata sul display, nel caso di problemi hardware leggi temperature del tutto sballate (200 gradi olltre il limitte,oppure 0). impostare la temperatura ad esempio a 200 ed avere una temperatura effettiva misurata a "naso" sull'hot end diversa di 10\20 gradi è piu' che normale, il sisema è pensato per avere la temperatura mostrata a display (+\-) sulla punta dell'ugello, è un sistema fatto con componenti da 50cent è normale che ci sia una grossa discrepanza. visto che hai sostittuito la termocoppia hai controllato che il suo valore sia lo stesso impostato da software? adesso parli anche di "aggiornamenti hardware" che tipo di aggiornamenti?.magari il problema è stato questo

la ventilazione del gruppo estrusore deve essere accesa ogni volta che scaldi l'ugello, la ventola serve per non far arrivare il calore in punti indesiderati (tipo all'iinterno della gola), non influisce sul tempo impiegato per il riscaldamento. prima lo stampavi e adesso non riesci piu'? oppure non ci sei mai riuscito? le cause di una mancata estrusione potrebbero essere molte in questo caso: il motore estrusore, se lo fai girare a vuoto il motore gira correttamentte? l'ugello si porebbe essere tappato, prova a controllare se qualcosa blocca il foro. il filamento potrebbe essere troppo spesso e si blocca nel bowden\ hot-end (anche se la BQ fa buoni filamenti e mi sembrerebbe srano) hai il tubo in PTFE all'inerno del hot end? il riscaldamento a ventola spenta potrebbe far sciogliere il filamento nella parte alta della gola (molo piu' su dell'ugello) e questo potrebbe causare un tappo che riesci a sciogliere in parte a temperature molto piu' alte la temperatura ottimale per il pla bq è 190 gradi!

ciao, in teoria dovrebbe essere poggiato sul piano quando non sei in stampa per ricordarti che: il piano scotta! , in pratica non serve a niente è solo un accessorio estetico.

ciao pierluigi, la "cartuccia" è semplicemente una resistenza che appunto ponendo una resistenza al passaggio della corrente si scalda. un modo semplice per verificare il funzionamento della cartuccia è impostare il multimetro in "test continuita'" e collegandolo ai poli della cartuccia(scollegata dalla mobo) la lettura deve essere 0 impostare il multimetro per verificare la resistenza (ohm) ha il solo scopo di quantificare effettivamente quanta resistenza pone la cartuccia ma a te questo non interessa molto. il fatto che la cartuccia si scaldi fino a emperature estreme puo' dipendere da diversi fattori,dando per scontato che la temperatura target impostata sia giusta secondo me il problema potrebbe essere un sensore di tipo diverso dal precedente che avendo una resistenza diversa fornisce letture sballate alla mobo, hai modo di verificare che la temperatura mostrata a display sia quella effettiva? pootresti provare inoltre a montare il vecchio sensore...

alep mi ha tolto le parole di bocca, la sua risposta è la stessa che ti avrei dato io. non parto prevenuto e non ho mai provato questa stampante, tuttavia la mia esperienza nel mondo delle sampanti 3d mi porta a pensare quello che ti ho scritto, e visto che hai chiesto pareri a rigurdo mi sono sentito "in dovere" di avvertirti, poi se mi sbaglio ed è la stampante perfettta saro' ben felice di ammettere il mio errore e rivedere "la mia idea di stampante a 300euro".....

questa stampante è come tutte le altre stampanti "cinesi", bassa qualita' dei materiali e criticita' sotto ogni aspetto ma questo non toglie il fatto che valga la pena acquistarla. se cio' chee vuoi è una area di stampa piu' grande questa stampante puo' fare al caso ttuo tenendo presente che avra' migliaia di piccoli problemi come li avrebbe qualsiasi altra stampante di questo tipo

la ritrazione sembra un po' poca, 1\2mm è veramente poco ma l'estrusore è del tipo direct vero? secondo me il problema è il tipo di stampa, sei veramente vicino al limite della fdm, estrusioni minuscole seguite da grossi spazi vuoti, semplicemente è una stampa critica per una fdm....puoi migliorare ma sarei sorpreso se alla fine uscisse "perfetta"

ciao, non avevo visto il post XD. le impostazioni dello skirt puoi tenerle per ogni tipo di materiale ed in generale pi' è lungo e distante meglio è. per l'accumulo di materiale devi capire da cosa è causato(succede quasi sempre ma non dovrebbe). molti estrusori cinesi perdono mateeriale perche la filettatura dell' hot end è fatta a cavolo e si risolve usando collanti appositi o teflon, in genrale all'inizio di ogni stampa mentre l'ugello è quasi in temperatura gli si da una pulita'. per la stampa è ok, aumenterei solo un pelo la ritrazione.

dipende da che tipo di pezzi sono, la vite deve essere bella grande altrimenti la dimensione del filetto è uguale all'errore intrinseco delle stampanti fdm. in ogni caso devi tener presente che la vite avra' un carico meccanico massimo veramene basso, la torsione che applichi alla vite per stringerla si scarica tutta nel punto piu' debole della stampa ossia tra i layer e ne causa il distacco praticamente all'istante. potresti pensare ad una vite X con un foro 2\3mm per tutta la sua lunghezza dove eventualmente potresti incollare un asta di metallo....

stampare in fdm una vite a passo metrico la vedo molto difficile, ma anche se fosse la vite non avrebbe la resistenza meccanica per fare "niente" o quasi...

i piatti zortrax tendono a piegarsi facilmente, la cosa piu' probabile è che si sia rovinato e vada sostituito, sopratutto se è il piano V1. in ongi caso prima di cambairlo ti consiglio di pulirlo da tutti i collanti vari (anche con solventi tanto la vernice è resistente), usara carta vetra finissima sui contatti del piano e rimontarlo mettendo un piccolo pezzo di bi-adesivo sotto al centro del piano(spesso il centro si alza in quanto non è fissato da vitti) e ritentare la calibrazione. per la rotella dell'estrusore anche questa con facilitas' tende a bloccarsi anche con il minimo pezzo di plastica all'interno, smonta il motore e pulisci il perno. se il piano è "piatto" non avrai mai bisogno di usare nessun collante con zortrax.

è filamento originale zortrax? perche' per la mia esperienza i filamenti non originali danno proprio questo problema durante l stampa del brim.(anche se chairamente il problema non è solo questo) posso chiederti perche' su un piano zortrax creato per stampare senza utulizzare colla,lacca e simili utilizzate una quantita' di colla spropositata? il brim zortrax è molto critico in estrusione ,infatti usa un estrusione tripla per far "penetrare" il materiale nei fori che nel tuo caso sono tappati da tutta questa colla e questo complica un estrusione gia' complicata di suo. il mio parere è che il piano sia storto perche' la macchina riceve una lettura totalmente falsata dalla sua autocalibrazione in quanto questa colla inevitabilmente fa spessore tra ugello e piano.

quelli che hai visto tu sono ok, sono solo un po' duri e poco flessibili ma puoi anche trovarli a metraggio dal ferramenta sotto casa senzza ricorrere ad amazon. questo cavo sarebbe l'ideale ma costa un po' di piu', se 3(1,5m+1,5m) metri ti bastano non ti pentirai mai di averlo preso..... https://www.amazon.it/PsmGoods-Feet-Gauge-Silicone-filo/dp/B00WS18LRI/ref=sr_1_sc_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1520296108&sr=1-1-spell&keywords=CAVO+siliicone

1) si, la soluzione migliore è prendere un cavo e tagliare l'estremita' per connetterla direttamente all'alimentatore https://www.amazon.it/Ewent-EW-190101-020-N-P-cavo-di-alimentazione/dp/B00FVT5ZUU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520277397&sr=8-1&keywords=cavo+pc 2) i terminali (se vuoi metterli) metti quelli del tipo isolati a forcella https://www.amazon.it/AUPROTEC-100x-Connettore-Forcella-Preisolati/dp/B06XKWY6YS/ref=sr_1_cc_4?s=aps&ie=UTF8&qid=1520277697&sr=1-4-catcorr&keywords=connettore%2Ba%2Bforcella&th=1

ciao @Stinocon l'interruttore del link è adatto allo scopo ma è del tipo "cinesissimo" con piste scoperte, interruttore non adatto, fatto in plasticaccia etc..... se vuoi mettere un pulsante on\off questo tipo è l'unica strada: https://www.ebay.it/itm/Filtro-rete-EMI-SCHAFFNER-FN284-4-06-con-presa-IEC-interruttore-e-portafusibile/371820790463?hash=item56923f02bf:g:tRYAAOSwa~BYW592 tieni presente che l'interruttore va fissato in posizone e che nella parte posteriore ci sono i fili a 220V che se non isoli a dovere ti fulminano! il mio consiglio è quello di non mettere pulsanti on\off, non servono!. inoltre hai ammesso di non avere troppa familiarita' con queste cose quindi la semplice spina collegata all'ali è la cosa piu' semplice e piu' sicura da usare. per i cavi devi usare un cavo con sezione adatta: all'amperaggio,alla lunghezza del cavo e alla tensione utilizzzati la speranza non è una buona strategia... se hai dubbi chiiedi!

@AlexPA niente male, ci sono solo visibili problemi di temperatura ma con estrusore a 210 è normale. la ritrazione sembra poca ma prima di aumentarla regola la temperatura e vedi come va

per il PLA: la ventola min e max sempre al 100% le temperature: estrusione 190 gradi sempre il piatto puo' essere anche freddo, se la temperatura della stanza è inferiore a 15 gradi riscaldalo a 30 gradi.(se il piano è molto freddo <20 gradi l'adesione ne risente) skirt: distanza 10mm estrusione minima 10mm densita' riempimento anche 20% va bene bottom layer: 2(3 o piu' servono a ben poco) z-hop 0,2 (perdi un poco di tempo ma hai un problema in meno cui pensare) la stampante impiegava una vita' a scaldare il piano a 100 gradi perche' l'alimentatore è critico in potenza, vedrai che che con il piano a 30 gradi la stampa parte in 8 minuti