FoNzY

la ventola va montata sull'uscita nominata -HE1- posta accanto all'uscita della ventola estrusore. credo che il voltaggio in uscita sia lo stesso a cui è alimentata la scheda. credo che il firmware gia' supporti la possibilita' di regolare la velocita' della ventola da gcode, sarebbe molto strano il contrario....

ovviamente è anche una scelta mirata a guadagnare piu' soldi, ma va tenuto presente che se produci una stampante di medio livello devi renderla affidabile cosa che risulta molto difficile se permetti l'uso di un qualsiasi filamento. se la tua idea è quella di prendere una stampante di "medio livello" puoi lasciarla tranuqillamente in garage a stampare tutta la notte, il rischio di incendio è veramente minimo. discorso bene diverso sulle stampanti cinesi da 300 euro. li risolve sulla carta, non si sa' da cosa è composto..... io ho le zortrax m200 e 300 , mi trovo super bene, super affidabili etc... mai problemi e quindi te le consiglio vivamente, per le altre marche non posso darti un parere perche non le ho mai provate ma sicuramente sono su un livello molto simile...

impostazioni? ma prima stampava bene?

incidere cosa? è questa la domanda importante, sicuramente no il ferro e nemmenno l'allumnio forse ottone e rame sicuramente legno e simili....

ciao enrico, per avere un taglio laser in grado di tagliare metalli purtroppo come sospetti ci vogliono centinaia di migliaia di euro (forse anche milioni) l'incisore e il taglio laser sono la stessa macchina. viene venduto come incisiore quel taglio laser con una potenza talmente bassa da non essere in grado di tagliare nulla mentre un qualsiasi taglio laser con potenza tale da essere definito "taglio" puo' anche inciidere. rimanendo su prezzi hobbystici il taglio laser che puoi prendere sara' in grado di tagliare materiali morbidi(legno,pvc,plexiglass...) ed incidere anche alcuni tipi di metallo morbido. la tua unica scelta(per rimanere su prezzi hobbystici) è quella di prendere un taglio laser da 40watt a 80watt (nominali non effettivi) con prezzi che vanno dai 350 ai 2000 euro. dovresti documentarti su quali tipi di metalli possono incidere in quanto molto dipende anche dalla riflettanza del metallo stesso, al costo del laser devi aggiungere il programma di controllo dal costo di circa 200 euro e forse devi considerare di camibare la scheda di controllo "cinese" che ormai non è piu' compatibile con i moderni pc....

secondo me in questo caso ti ha "tradito" il parametro nella prima foto "lunghezza minima di riempimento" che è anche un nome un po' strano... io metterei 0,4 ossia il diametro estrusore... mentre su " altezza primo layer" se stampi a layer di 0,1 lascia tranquillamente 100%.(anche con layer da 0,2) questo particolare oggetto è difficile da giudicare, i bordi sono poco piu' larghi della dimensione dell'ugello e quindi questo crea un po' di problemi. quando lo slicere va a dividere la larghezza per il diametro ugello avra' realistacamente un risultato non intero e questo genera confusione negli slicer che reagiscono in diverso modo, alcuni lasciano un "vuoto" al centro, altri tentano di reimpirlo con infill,altri ancora con una linea(inifll 100%). prova a acambaire il parametro in foto 1 e vedi se migliora....

la seconda va bene per entrambi gli scopi mentre l'ultima va bene per i piccoli incoillaggi. non concentrarti troppo sul tipo di colla, qualsiasi marca scegli sara' sempre piu' resistente della part stampata....

nessun pezzo stampato in 3d puo' essere filettato a mano, o per meglio dire puo' essere filettato ma la resistenza meccanica della filettatura è prossima allo zero... il materiale piu' adatto a tali scopi è sicuramente ABS o PETG(deforma meno), possono essere incollati,verniciati,riscaldati etc.... per coprire le giunzioni ti basta usare la colla bi-componente... per consigliarti una stampante dovremmo sapere il budget....

non riesco a vedere l'allegato!

https://www.amazon.it/Hictop-Termistori-sensore-temperatura-stampante/dp/B015PX62F8/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1540233637&sr=8-1-spons&keywords=sensore+stampante+3d&psc=1 oppure su un negozio di articoli per stampanti 3d....

purtroppo non puoi "risolverlo" devi cambiare sensore, dato il costo di pochi euro direi che vi è andata anche bene😅

si esistono, se funzionano purtroppo non lo so, la mia esperienza in questo campo si ferma ad "hobbista" e per i pochi che ho visto ed ho provato non funzioanno troppo bene ma se andiamo nel professionale sono sicuro che il discorso cambia. il problema di queste stampanti è che di solito non hanno una grande superficie di stampa. sicuramente è piuttosto facile trovare chi ti puo' stampare il pezzo, basta farsi un giro su internet. non conosco laboratori in particolare in quanto le piccole stampe me le faccio dasolo.il costo delle stampe sarebbe "Medio" ad esempio: circa 10x10cm stampato in resina costerebbe sui 200 euro....

la differenza è nello slicer, come tu stesso dici nel dvd ci sono due gcode ossia due file .stl gia' "slicerati" per la stampa mentre i file .stl che prendi da internet sono da "slicerare". evidentemente usi parametri nello slicer non toppo idonei alla tua stampante. stampa un cubo di prova poi posta le foto del cubo e delle impostazioni che stai usando.....

diversi materiali sono gia' piuttosto lucidi di loro, se vuoi proprio un effetto super-lucido, l'unica cosa è spruzzare una vernice trasparente lucida...

sono problemi eletrtici, nel primo caso è un problema nel connettore stesso o nella relativa pista sulla scheda madre. volendo potresti rimuovere il connettore saldando direttamente il cavo o sostituire il connettore in ogni caso prima ripasserei la pista sulla scheda madre.... il secondo sembra un problema di cortocircuito... ma il calibro è elettrico? se fosse darei la colpa al calibro piuttosto che alla stampante...

escludendo il PLA credo che sia una stampa complessa per ABS, è una forma che non digerirebbe troppo bene, lunga e stretta è il paradiso del warping🤣 se vuoi anche la parte estetica potresti pensare di dipengerlo con un "bianco sporco" per ricordare il colore originale...

entrambe le modifiche che hai mensionato a mio parere servono a bene poco, sicuramente fanno meglio il loro lavoro rispetto alla ciensata che c'è di serie ma il vanatggio è minimo e praticamente nullo. io in generale sconsiglio ogni tipo di cambiamento sopratutto se drastico, perche' non ne vale la pena....un sistema mediocre con un componente discreto rimane mediocre... se prorpio vuoi smanettare sulla stampante direi che forse il telaio prima delle barre, il minimo vantaggio delle barre si "disperderebbe" nel telaio acrilico,anche se come ho detto il vantaggo è veramente minimo.

io lo stamperei come nella 3 foto(la prima dove è presente solo braccietto), richedera' un 40% di tempo in piu' per i supporti(rispetto a stamparlo nell'altra direzione) ma alla fine se ho capito bene come andra' montato non si vedranno i geni dei supporti perche' verso il basso. sicuramente sara' quello l'orientamento che dovrai usare per ottenere la migliore rigidita'. visto che dovra' essere durevole inspessirei i bordi e userei un infill alto intorno al 70% o 100%. semplificherei i bordi tondeggianti il piu' possibile, tanto è solo un problema durante la stampa. materiale direi petg, tu a cosa hai pensato?

succede questo perche il foglio è troppo sottile, la soluzione piu' semplice è quella di usare un cartoncino poco piu' spesso. in alternativa dopo aver livellato il piano con il foglio stringi le viti del piano di 1\2giro in maniera uniforme su tutte e 4\6 in modo che si abbassi un po'...

si altezza layer x2 o x3 che quindi è 0,4 o 0,6. 1mm è solo uno spreco di tempo a mio parere... perche quando regoli il piano con le sue viti inevitabilmente modifichi la sua altezza in Z, quindi un poco' piu' basos o alto cambia le cose. comunque la norma è usare un flusso superiroe al 100% nel primo strato sempre...

lo stepper mantiene la coppia quando la stampante è accesa di norma, infatti c'è il comando "disabilita' motori" in molte stampanti appunto per poter far girare liberamente i motori. sicuro che il problema non sia meccanico? tipo che le barre girano a vuoto nella sede o che la puleggia gira sull'albero motore?

flusso strato iniziale aumentala almeno al 120%. spessore delle pareti adesso hai 0,6, non se che ugello hai ma se hai il classico 0,4 devi mettere 0,8 altrimenti perdi tanto tempo... spessore strati inferiore\superirore 1mm è tanto potresti mettere 3 layer (questo è solo un consiglio) le temperature che sono in errore mettile tutte a 200 almeno eviti l'errore...

da quello che sembra perde passi ad una certa altezza in Z giusto?quindi non sempre perde passi, oppure lo fa sempre?

diverse possibili cause, potrebbe essere la velocita' troppo alta,un altezza layer troppo alta, un flusso troppo basso...magari dicci quali impostazioni usi cosi possiamo essere piu' precisi...

dipende da sketchup, non ho mai capito perche invece di forzare le faccie piatte quasi sempre la divide in 1000 pezzetti ogniuno con un inclinazione prossima allo 0 ma che essendo orientate in modi diversi quando esportate in .stl creano problemi. ci sono programmi tipo netfab (che è anche gratis) che ti consentono di riparare i file manualmente anche agendo sulla singola faccia.