FoNzY

il fatto è che sono regolabili, potresti avere problemi di pilotaggio delle ventole ma tentar non nuoce...

tranquillo che son tutte cosi, se vuoi un salto di qualita' devi spendere 10volte di piu' e non è che poi diventano "impeccabili"

non ne so tanto di legno ma non esiste la strada semplice... se vuoi lasciare il legno esposto sono almeno 5\6 mani di carta vetra poi mordenzante,tappa pori,vernice lucida... poi andrebbe carteggiato umido per far alzare i peli del legno ed altre robe terribili tipo queste.... ma che laser hai usato? potenza?

l'integrato che gestisce la ventola sulla scheda madre si è rotto...è un problema comune....se non sai cosa sostituire prova a richiedere una scheda madre nuova

devi usare la lacca, altrimenti è come dire "essendo neofita impasto il cemento senza acqua e la casa continua a crollare" la lacca o simili servono altrimenti la vita si complica di brutto. i distaccamento dipende molto anche dal tipo oggetto ma un adesivo è sempre consigliatissimo.

se il diametro non è corretto vuol dire che il filamento è di scarsa qualita'. non è questione di stringere o no la rotella, è questione che un diametro non uniforme sballa lo slicer. lo slicer fa un conteggio volumetrico in base quanto materiale deve entrare per stampare una linea lunga X con ugello da 0,4mm (o quello che è) e si basa su un volume standard calcolato sulla sezione del filamento. se il filamento è piu' grande o piu' piccolo di conseguenza il volume calcolato è diverso da quello reale-->fai un macello puoi cambiare diametro sezione del filamento nello slicer ma come ho detto se il diametro non è corretto probabilmente avrai problemi comunque

estrusore e hot end non migliorano le stampe in nessun caso (solo se quello che hai è rotto) un ugello e3d si spera sia piu' controllato rispetto a "china", data la durata,prendere un ugello di marca non è una cattiva idea. parlando di hot end secondo me ha senso cambiare l'originale solo con hot end di marca. gli hot end di marca si distinguono in due categorie, quelli a prezzi inferiori ai 100eur sono ideati per sostituire gli originali mentre quelli molto esotici sono ideati per stampare materiali diversi da quelli base (anche se poi stampano tutto) ma nessuno di questi offre un vero vantaggio qualitativo rispetto al "china" funzionante. gli ugelli di marca offrono una prestazione migliore perche' hanno la forma e la massa dell'hot block studiate per avere migliori prestazioni che si traducono in velocita' potenziali di stampa piu' elevate. il sensore di marca scatolato nel metallo (tibo tubo) è molto piu' affidabile rispetto alla goccia di vetro cinese (anche se poi dentro sono uguali) i filamenti caricati puoi stamparli con ogni tipo di hot end pur che monti un ugello in acciaio temprato

te l'ho detto che anche io non scherzo! all'inizio di ogni asse c'è un interruttore che quando viene premuto dice alla stampante "questo è il punto 0, fermati" dal video sembra chiaro che il pulsante di Y non stia funzionando, essendo un interruttore meccanico puo' capitare che funzioni a "tratti", smontalo e prendine uno uguale

WOW! che lingua è? non credo sia italiano....(detto da uno che si salta le lettere praticamente su ogni post) tu esageri! un minimo di accuratezza almeno quando spieghi il problema.. il problema è l'interruttorino di fine corsa, è scassato ed ogni tanto ci fa mentre molte altre volte no...0.50 eur e risolvi il problema....

il sensore dell'hot end si è rotto. per fortuna costa pochi euro....

di solito sono poggiati e tenuti in posizione da del nastro kapton... in alternativa puoi anche solo poggiare il sensore sotto il piano tenendolo ben ancorato con del nastro

sembra che il sensore sia andato a farsi benedire, forse le stampe si interrompevano per sicurezza visto che la temperatura del piano veniva persa

la sai gia' la risposta vero? fai home, misura la distanza che passa tra ugello e piano e rifai home, contorlla se il sensore è stabile nel rilevare la stessa posizione...

potrebbe essere un problema di schermo o di scheda madre, connettila al pc e controlla se riesce a comunicare con il pc. se comunica è solo lcd altrimenti è la scheda madre

si cambia ma cambia molto lontano da dove sta il sensore. la massa del hot-block maggiore di quella che passa per 10\15o anche 20m di filamento(non saprei). il filamento ha troppa poca massa per portarsi via abbastanza calore da essere rilevante. il pid piu' che combattere con le masse combatte contro il percorso che fa il calore. la difficolta' sta nel capire quanto tempo passa tra lo spegnimento della cartuccia e la temperatura di picco che comunque raggiungerai e quanto tempo passa nel caso opposto dello spegnimento, il pid è regolato solo in base a questo. il tuo test comunque tiene conto di una variabile in piu' e non è mai sbagliato anche se in questo caso la variabile è veramente minima. un test piu' accurato è dato dal numero di cicli, se fai 100 cicli ottieni dei valori medi piu' precisi ma se lo fai 10 volte (10 volte 100) ottieni 10 valori diversi perche' è un test sommario. un test diventa piu' accurato se come temperatura target usi quella che poi userai per la stampa.

si hai ragione te, cosi si fa. non lo so, sulla mia l'ho fatto una volta e non ho piu' avuto alcun problema poi....

scatta appena la fotocellula ma poi visto che si parla di decimi puoi continuare a muoverlo a mano per regolare ilvero punto "home" la stampante contera' il nuovo punto home in passi rispetto "allo scatto della fotocellula" adesso io non ce l'ho davanti a me pare che premo 0 e va a 0, poi regolo a mano e poi con la casa imposto questo punto come nuovo punto home

non funziona perche' non è il driver giusto. lascia stare repetier host per il momento. in gestione dispositivi quando collegata devi poter vedere la tua stampante. se il driver non c'è la vedrai come dispositivo sconosciuto se c'è la troverai come "serial usb o qualcosa del tipo" se la stampante non viene riconosciuta puoi clikkare direttamente sulla periferica da gestine periferiche ed installare il driver manualmente selezionando la cartella che desideri. a questo livello super base il firmware della stampante non ha alcuna utilita'.

premi x=0 regoli tutto (se serve muovi manuale 0,1 mm) e stringi la piastra. poi torni a menu' precedente ed imposti questa altezza "home" premendo sull'icona della "casa" ti chiede se questa è la nuova posizione 0 premi si

il montaggio procede bene anche se con qualche intoppo, spesso vista la mancanza di indicazioni smonto e rimonto lo stesso pezzo 2\3 volte perche' da fastidio durante il montaggio degli altri componenti... al kit all metal mancano delle viti mentre altre sono state chiaramente aggiunte in seguito e quindi sono di diverso colore\ fattura...niente di grave comunque il kit all metal necessita' di dover fillettare i profili m6 cosa che per alcuni potrebbe essere difficoltosa e problematica. il problema piu' grande che ho riscontrato è questo in foto: le parti cerchiate i rosso sono entrambe filettate ma filettare due parti che poi devono essere strette tra loro è un cosa sbagliata perche' sara' impossibile allineare il filetto superiore con quello inferiore. si risolve facile ripassando la parte superiore con punta da 3mm ma senza un trapano a colonna si rischia di far danno. lo stesso problema lo ho riscontrato con i tensionatori delle cinghie. sempre riguardo i tensionatori data la piccolissima tolleranza le rondelle che fanno da spaziatori per le pulegge sono state appiattite\carteggiate per renderle piu' uniformi altrimenti per qualche decimo di troppo la parte non si monta.

su alcune si, su una è scolorita e su una manca totalmente. le guide son al 100% cloni ma non è un problema, se riesco a riprenderci 100 euro li spendo in un estrusore altrimenti pazienza le guide funzionano discretamente, sono piu' che accettabili. le ho pulite per bene, testate ed accoppiate per similitudini, ti ho anche detto che avrei fatto un test ma al momento non saprei come poter fare un video test....

aggiornamento da parte del cinese che vende guide taroccate, lui dice: Ciao. I binari neri sono binari Hiwin neri, li abbiamo acquistati dal rivenditore Hiwin autorizzato Alcune piante Hiwin incidono MGN12 anziché MGN12H Puoi controllare i codici sulle rotaie e sui carrelli e-mail Hiwin per verificare se è vero o falso? mi ha anche mandato il certificato che sembra super autentico

ne ho gia' uno, arrivato difettato, ci ho perso un sacco di tempo e fa comunque tac ad ogni giro... tutti riportano la scritta 17hs19-2004S- tranne i motori di Z che finiscono con "2004S1" io volevo aggiungere la 3 vite con il kit all metal sono arrivate viti,bulloni,puleggie,rondelle etc... ho cominciato a montarlo e devo dire che sembra ottimo e se consideriamo il prezzo ancora di piu'...(100 euro potrebbe essere il prezzo onesto di solo due pezzi) per me no problema! questa è facile 😄, per il prezzo! avevo visto la railcore300zlt, mi ero anche deciso a prendere il kit dagli stati uniti ma poi la spedizione veniva 750dollari e con tutte le storie tra attese,dogane etc... ho rinunciato.... whitedavil mi ha indicato questa, il kit full metal mi è piaciuto da subito e quindi non ho cercato altro.... difetti: la scarsa documentazione il kit base (con parti stampate) è troppo macchinoso per essere in plastica, ti ritrovi con un telaio con 300viti per la stabilita' e 4kg di plastica buttata la (per non parlare di quanto imprechi a stampare 200 parti in plastica) elettronica e hot end cloni, secondo me ha piu' senso prendere parti anche economiche (skr) ma non del tipo "cina duet" come ho fatto io poi a me personalmente estrusori e hot end cloni mi stanno sulle balle.... pregi....sembra essere una solida corexy, con il kit metal sicuramente nettamente migliore della concorrenza su questo prezzo non ci vuole niente, la guida completa la trovi qui: (😂 ti prendo in giro rimarcando il fatto che non esistono guide complete) è un kit valido come sicuramente lo sono anche gli altri simili (rat-rig etc..) secondo me ha anche la dimensione perfetta (30x30x.....) con cifre intorno agli 800 fai un kit molto migliore delle stampanti "cina brand" su questa cifra la soluzione "stock" a due viti che fanno presa sul telaio 2020 dove sopra c'è il piano...etc... è un 3\4 di schifo, la tronxy x5s con lo stesso piano usa un sistema sempre mediocre ma almeno pesa meno ed è piu' semplice

questo è vero, sul fatto che se non altro siano decenti son sicuro, la mia è piu' una questione di principio, me le hanno vendute per originali e le voglio originali...anche se in realta' la mia idea è riprendere 100eur per comprarci l'estrusore non cinese 😅 grazie, quel file mi mancava e guardandolo ho capito quello che prima avevo solo immaginato. è il mio stesso file ma adesso ho capito come e dove mettere i led

il pannello frontale dai rendering si vede che ha gli "anelli led" intorno ai pulsanti ma i file che ho trovato non hanno niente di particolare per gli anelli, sai se esiste un file per gli anelli?