dnasini
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Con buona probabilita' hai invertito la ventola del materiale con quella del dissipatore. Ho la tua stessa scheda e questa ha 3 connettori x le ventole: 1 x il dissipatore (non regolabile) e 2 x ventola pezzo e case (regolabili). Se nel tuo caso la ventola pezzo parte subito alla massima potenza e' perche' l'hai collegata al conettore per il dissipatore
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8 ore fa, dnasini ha scritto:17 ore fa, FoNzY ha scritto:
ma l'idea di usare "le barre per gli interruttori magnetotermici" è una gran figata, è la tua?
dovrei risponderti di si.... ma nn ho capito la domanda 😕
a cosa fai riferimento?
@FoNzY ma sai che ho capito adesso a cosa fai rifeirmento? 🤣
Se parli della soluzione con Barre DIN x alloggiare le componenti elettriche, vorrei dirti che e' tutta farina del mio sacco, in realta' fa parte del progetto Enclosure di ZeroG. Infatti, anche se nn si vedono bene nelle foto, ogni componente ha i suoi "ganci" per poter essere incastrati sulla barra DIN. La figata di questa soluzione e' che puoi rialloggiare le componenti alla bisogna senza dover fare alcuna modifica alla struttura.
Nel mio design, l'unica menata e' che, mantenendo il piatto originale della Ender 5 Plus, lo spazio utile sulle barre DIN e' ridotto di circa 4 cm perche' le staffe di ancoraggio devono essere montate sugli estrusi interni al perimetro che sostengono i motori di Z invece che sugli estrusi del perimetro esterno. Ad ogni modo, di spazio ce ne' cmq.
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8 ore fa, FoNzY ha scritto:
ma l'idea di usare "le barre per gli interruttori magnetotermici" è una gran figata, è la tua?
dovrei risponderti di si.... ma nn ho capito la domanda 😕
a cosa fai riferimento?
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Esatto e' proprio quel tubo. Sulla cima del toolhead (la testa di stampa) dovresti vedere il tubo che si innesta ed e' tenuto agganciato da una molletta in plastica a "forma" di U. Se sfili quella molletta, il tubo dovrebbe sfilarsi. Se ti va di lusso, il filamento e' incastrato li e hai 2 soluzioni: 1) se hai fortuna, riesci a silare il filamento da li, rimonti e sei a posto 2) sostituisci tutto il tubo e risolvi
potrebbe esserci anche la soluzione 1.1 che presuppone che tu abbia margine con la lunghezza del tubo e possa tagliare l'estremita' con all'interno il filamento incastrato
Tieni presente che la tua macchina io l'ho solo vista in foto e non ho esperienza "sul campo", ma se dovessi farlo io, proverei in questo modo. Un problema analogo l'ho avuto sulla mia micragnosa CR20 e l'ho risolto al volo con la soluzione 1)
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e se ne prendi uno filettato e lo porti a misura con un trapano? alla fine a te serve un alloggiamento metallico cilindrico se nn ho capito male
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Cosi' a sentimento, hai avuto un ispessimento del filamento che, nel ritrarre, si e' incastrato nel PTFE. Se cosi' fosse, stacca il PTFE lato toolhead e verifica se puoi, con una pinza, prendere il filamento ed estrarlo per poi tagliare la parte inspessita. Altrimenti, se riesci, prova a spingerlo dal lato opposto per poterlo far uscire
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Adesso, la conclusione della fase due avverra' la prossima settima con l'arrivo delle coperture inferiore e superiore in plexiglass nero satinato commissionate con il taglio laser (grazie @FoNzY x le dritte sul fornitore 😉 )
Il prossimo progetto sara' il passaggio al CanBus per eliminare la matassa di cavi per che vanno dalla MB al toolhead (ho gia tutti i pezzi, devo solo prendere il coraggio e ricrimpare tutti i connettori del toolhead)
In lista abbiamo il passaggio a nuovo hotend V6 Rapido HF e la parte piu' ambiziosa (ed economicamente svenante) il piatto Hydra auto livellante su 3 assi......
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Lo scorso giugno ho acquistato una Ender 5 Plus perche' mi piaceva l'idea del piatto grande e la struttura massiccia (chi dice che le dimensioni nn contano.... mente a se stesso :D). Da subito, pero', non mi dava soddisfazione quell'asse Y con motore singolo a doppio albero, antiestetico e scarso nelle prestazioni, e cosi' dopo lungo peregrinare, ho trovato il mio Graal nel progetto Mercury One.1. E cosi', in relativo poco tempo, la mia Ender 5 Plus e' passata dal brutto anatroccolo che era
Al cigno che sarebbe dovuto essere
Da quel giorno e' passato taaanto taaanto tempo (meno di 2 mesi) ma ancora qualcosa che non tornava c'era... e allora, cercando cercando, scovo una altro progetto di ZeroG che faceva al caso mio.... L'enclosure con riposizionamento dell'elettronica.
E cosi', dopo circa 3 gg di stampe ABS ininterrotte,
siamo passati alla fase due della metamorfosi
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1 ora fa, eaman ha scritto:
BTW: se vuoi i file CAD per la 5020 che ho fatto li posso condividere
bhe sarebbe tanta roba, grazie, anche perche' ho preso questo blower con l'idea di usarlo sia come raffreddatore pezzo sul toolhead che come raffreddatore elettronica nell'ultima modifica fatta alla CoreXY (che a breve postero')
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....vabbe' ne ho comperate due anche io....... e non pago ho anche preso la 9733 perche'...... e' la piu' grande!!!
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Sai che nn metto limite alla provvidenza, ma in linea di principio si, e' una cosa che mi piacerebbe fare. Con la modifica a CoreXY e l'hotend stock ho 2 limiti
1) il flusso max raggiungibile (che limita anche la velocita' max di stampa raggiungibile dalla modifica fatta)
2) l'ingombro nel toolhead che limita l'efficacia del raffreddamento del pezzo
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17 minuti fa, Riccardo87 ha scritto:
che sito oltre tingiverse posso guardare queste modifiche??
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Ciao, mi sto facendo solleticare da questo hotend, Qualcuno ha qualche esperienza con questo hotend? volevo capire se l'investimento vale la pena e se i pezzi di ricambio sono facilmente reperibili. Avete qualche sito alternativo dove acquistarlo oltre ad Aliexpress?
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In primis, se l'hai appena montata, controlla che il cavo del motore dell'estrusore sia collegato correttamente sia lato motore che lato MB. Gli altri assi funzionano? che prove fai per caricare il filo? tieni conto che se nn riscaldi l'hotend almeno a 180C/200C l'estrusone non parte.
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Perdona la franchezza, ma se nn sai tu quali parametri hai modificato, la vedo dura che si possa saperlo noi e darti un consiglio. Quello che posso suggerirti e' come ho fatto io (con altro slicer ma il concetto di fondo e' lo stesso) quando ho cominciato a stampare TPU. Ho preso il profilo del PLA/PLA+, ho dimezzato la velocita' di stampa, ho tolto la retrazione e ho rifatto le calibrazioni di temperatura di estrusione e flusso. Una volta che questi parametri erano fissati, ho cominciato a fare delle stampe di prova e aumentare leggermente la velocita'
Puoi comiciare a confrontare il tuo profilo PLA (se lo hai) con questo e cominciare a vedere cosa cambia in modo sostanziale
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Il 10/3/2024 at 20:48, yanez ha scritto:
Proverò a imparare Klipper, intanto domani se riesco installo tutto.
Se vuoi semplificarti la vita, cercati un tutorial su come installare il tutto via KIAUH, Chris Basement mi sembra ne abbia fatto uno a riguardo.
Ad ogni modo, prima di flashare la scheda della stampante, studiati bene il file printer.cfg e verifica i pin se corrispondono a quelli della tua scheda. Una volta fatto il flash della scheda, essendo tutto nuovo, capire dove le cose nn vanno diventa piu' complesso. Se fai i compitini prima, il passaggio diventa quasi indolore.
Inutile a dirsi, quando avrai migrato, nn partire subito a stampare. Alcune logiche in Klipper sono diverse da Marlin. Salvati cmq i valori delle impostazioni di Marlin, ad ogni modo nn copiarli 1:1 perche' alcuni (es Z-Offset e Step/mm estrusore) vengono calibrati in modo completamente diverso. Nel sito Klipper c'e' una pagina con i check da fare prima di stampare.... nn e' opzionale 🙂
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13 ore fa, Riccardo87 ha scritto:
non ha il cavo piatto con scheda sulla testa , come l’altra mia stampante ender3 v3 SE , ma i cavi classici che vanno dalla scheda madre ai vari componenti
No, il cavo nn e' incluso e se la tua e' simil E5 classica, lascia stare lo sprite anche xhce' poi come lo attaccheresti il cavo piatto lato MB?
13 ore fa, Riccardo87 ha scritto:cosa intendi per “soluzione della ventola per raffreddare il pezzo” ??
Quella ventola inclinata secondo me e' una pirlata, brutta da vedere e soffia come i polmoni di un asmatico. In giro, se nn vuoi disegnartelo tu, ci sono soluzioni che la sostituiscono con un blower 5015, ma poi hai cmq la menata di doverti ricrimpare il JST della ventola con uno micro
13 ore fa, Riccardo87 ha scritto:quindi se hai una accoppiata migliore , estrusore hotend , da stare intorno o poco superiore , migliore a tuo parere dimmelo , e gentilmente linkami la roba da stampare per adattarli
Da quello che vedodalle foto della Sovol V05, il tuo hotend e' gia' direct quindi l'upgrade che ho fatto io con la mia fu Ender 5 Plus nn e' molto applicabile. Io ho sotituito il bowden con un direct e ho mantenuto l'hotend originale. Spesa complessiva (a parte il tempo per ridisegnre il supporto del Direct) poco sopra i 70 euto x estrusore Orbiter v2.0 + Sensore di filamento
Se volessi anche tu passare a questo estrusore (o similare) dovresti si sostituire anche l'hotend e se vuoi spendere poco prendere un V6 tipo questo (occhio al voltaggio del tuo Ali). Con questa soluzione, tieni conto che ti dovrei disegnare tu il blocco fanduct per attaccarlo al gantry e poi ricompilare il fw per poterlo usare (settare gli offset del nozzle, del BLTouch, definire i nuovi termistori e blocchetto riscaldante, etc)
Prova a cercare su thinghiverse se qualcuno ha gia realizzato un blocco hotend e fanduct per la tua macchina, magari ti risparmi la fatica
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Dalla foto che hai postato sembrerebbe di si. Sono quelli blu in basso nella foto con il dissipatore argento sopra. Prima di smontarli fagli una foto che nn si sa mai, cosi' sai come rimontarli
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Non conosco il tuo hoptend, il mio e' piu' micragnoso con un solo PTFE. Se dovessi farlo io farei in questo modo:
sembra banale ma cercherei un tutorial su youtube per capire cosa mi aspetta nel fare questa operazione. Io ho trovato questi due su come smontare e pulire
Tra le due proverei prima la procedura per pulire, magari te la cavi con poco. Smontare il tuo hotend sembra piuttosto laborioso, ad ogni modo, potrebbe essere non necessario se ad esempio l'intasamento e' dovuto al PTFE deformato. Qui e' sufficiente pulire l'interno dell'hotend, tagliare il PTFE danneggiato (fai attenzione che sia perfettamente a 90gradi il taglio) e poi rimontare il tutto
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1 ora fa, Riccardo87 ha scritto:
Quanto andrei a spendere con qualcosa “fatto su misura”???
la risposta veloce e': da 0e a +infinito.... dipende cosa comperi e come lo vuoi realizzare. Se basi la tua scelta sul prezzo, a mio avviso sbagli in partenza. Dovresti chiederti cosa vorresti e, sulla base delle tue capacita', cosa sei in grando di "realizzare". A cambiare sei sempre in tempo. Io ho cominciato 3 anni fa, hofatto un sacco di modifiche alle mie due stampanti ma sempre utilizzando l'hotend stock della Creality (CR20 e Ender 5 Plus). Dopo aver strusato in lungo e in largo, ora sto valutando di cambiare hotend con qualcosa di piu' performante. Ad ogni modo, come ti e' stato gia' suggerito, anche con l'hotend stock si riescono ad ottenere buoni risultati
Non mi e' chiaro ancora che stampante hai, ma se tu potessi montare lo Sprite All metal, forse quella sarebbe la soluzione "migliore" visto che avresti sia all metal che direct. A me nn piace la soluzione della ventola per raffreddare il pezzo ma volendo puoi crearti o cercare una soluzione alternativa. Tutto sta a capire se il tuo gantry lo puo' montare avendo un attacco proprietario e soprattutto se la tua stampante ha il cavo a bus (anche quello "proprietario" Creality) per collegarlo. Altra cosa che a me nn piace di questo gruppo e' che ha tutti i connettori micro JST quindi, se vuoi cambiare ventole o termistore, o ti comperi i pezzi originali Creality o ti devi crimpare ogni volta il cavo
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Direi di si, se apri ad esempio Chitubox e premi l'opzione Open, OBJ e' tra le estensioni riconosciute
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Ad ogni modo, per il futuro, evita di fare defrag di chiavette USB/SSD/SD e via discorrendo, quel tool nn e' pensato per supporti di memorizzazione a stato solido e rischia di fare piu' danno che altro. Come suggerito da @eaman, in cima alle discussioni di questa sezione c'e' un tool per formattare le SD, utilizza quello e riprova.
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9 ore fa, Fufluns ha scritto:
se ti interessa ho il laser , non ho il materiale che il sintetico lo faccio solo per le dime,ma se non hai proprio urgenza
Grazie per l'offerta, al momento ho ordinato dal sito di Trevisoe dovrebbe arrivarmi il tutto settimana prossima
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1 ora fa, eaman ha scritto:
Devi mettere un margine superiore alla distanza dello skirt altrimenti te lo taglia.
mmm io ho lo skirt impostato a 2mm dall'oggetto, mentre conto di mettere l'adaptive_margin a 5. In questo caso il secondo comando a me nn serve
thx
skr mini e3 v3 fan
in Hardware e componenti
Inviato
Il fw lo hai compilato tu o preso gia' pronto? potrebbe essere che nel fw siano stati invertiti i pin. Questi sono i pin delle varie ventole. Io ho 2 stampanti con stessa scheda (Marlin e Klipper) e questi sono i pin configurati in entrambi i fw per farli funzionare come ci si aspetta dalla documentazione
FAN0 PC6
FAN1 PC7
FAN2 PB15