dnasini
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ma la SKR 1.4 ha 2 driver distinti x i due Z o un solo driver sdoppiato? Perche se ne ha solo 1, devi definire un solo Z
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7 minuti fa, Harlem68 ha scritto:
chi mi aiuta di Voi a risolvere i problemi che ho con SKR1.4 turbo e Klipper su Creality Sonic Pad
ehhh se nn spieghi che problemi sono.... e' un po' difficile, ti pare? 🙂
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2 ore fa, dnasini ha scritto:
installazione: contavo di metterlo in uscita al rele' in serie al cavo che va al pad. Realizzare un alloggiamento stile quello usato x i fusibili cilindrici che possono essere sostituiti una volta bruciati. Esiste qualcosa di gia' fatto che voi sappiate?
Ecco ad esempio una "scatoletta" come questa in cui ai lati metto dei connettori per il cavo e tra i due cavi il fusibile, potrebbe funzionare?
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Dopo circa 4 mesi di test sulla Ender 5 Plus, ho deciso di migrare anche la mia storica CR20 a Klipper. Installo tutto su raspi tramite kiauh e poi passo a compilare il fw per la SKR mini E3 v3. Imposto processore, clock e USB, compilo il tutto, trasferisco il file klipper.bin su SD e lo rinomino in firmware.bin, inserisco nella stampante la SD, faccio il boot e nada de nada. Sembra che la scheda nn ne voglia sapere di di caricare il fw. O meglio, l'impressione e' che inizi ma poi in qualche modo si incarti xche' Klipper vede la stampante collegata via usb ma nn riesce a comunicarci. Se tolgo la SD e la rimetto nel PC, il file e' ancora nominato firmware.bin e non firmware.cur, ma se faccio ripartire la stampante, nn si prende ne il vecchio ne il nuovo fw. Ho provato a formattare la SD, a cambiarla con un altra ma nulla, sempre lo stesso risultato. Non credo dipenda dalla SD xche' se ci carico il fw di marlin, la scheda se lo importa senza batter ciglio. Ho addirittura scaricato il fw precompilato dal sito BTT ma neanche quello si carica. Le impostazioni configurate per la compilazione sono quelle suggerite da BTT e da altre guide trovate per la mia scheda
avete qualche idea?
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14 minuti fa, FoNzY ha scritto:
a me per ben 2 volte il rele' è saltato ed hanno il vizio di bloccarsi "chiusi"
azz vedi che ho fattto bene a chiedere..... nn avevo neanche calcolato un'evenienza del genere. Ora mi mancano solo
1) dimensionamento: come detto, nn conto di stampare oltre i 110C-120C di piatto, andrebbe bene prenderne uno da 130C a 15A? hanno un verso di installazione o e' indifferente?
2) installazione: contavo di metterlo in uscita al rele' in serie al cavo che va al pad. Realizzare un alloggiamento stile quello usato x i fusibili cilindrici che possono essere sostituiti una volta bruciati. Esiste qualcosa di gia' fatto che voi sappiate? -
2 ore fa, FoNzY ha scritto:
devi saldarlo ad uno dei cavi di alimentazione del piano e fissarlo al piano stesso, io il mio l'ho messo proprio sotto nella parte centrale con del nastro metallico e kapton
Wow, non conoscevo questo tipo di fusibile. Se io lo mettessi in serie tra l'uscita del rele' a stato solido ed il cavo che arriva al piatto andrebbe bene? Se ho ben interpretato gli schemi del link che mi hai girato, superata la suo temperatura, semplicemente apre il circuito, corretto? ma e' "usa e getta" come i fusibili tradizionali o una volta che "scatta, poi ritorna al suo stato iniziale? Inoltre hanno un verso di montaggio?
Io nn conto di stampare oltre i 110C-120C, dal link che mi hai condiviso, andrebbe bene prenderne uno da 130C a 15A?
L'idea del pad in silicone mi e' venuta guardando i tutoria su come montare il piatto flottante del progetto Hydra di ZeroG, ma onestamente questa cosa del fusibile non l'ho mai notata in questi filmati, ecco perche' neanche ci avevo pensato
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8 ore fa, dziobu ha scritto:
btw - Cosa c'è di sbagliato in questo?
in questo assolutamente nulla, infatti e' quello che ho addocchiato anche io
6 ore fa, FoNzY ha scritto:non ho capito il resto del discorso...ti serve un rele' nella configurazione che hai detto e molto importante un fusibile termico, se va fuori controllo a 110 gradi ti salta il fusibile(costano 50cent e ti salvano la casa)
ecco questa e' una info interessante in quanto nn ho trovato nulla a riguardo e, onestamente, non saprei come e dove inserirlo. Qui di seguito lo schema elettrico che, cercando in giro, mi sono disegnato partendo dalla configurazione stock della Ender 5 Plus
E questa e' la config stock della Ender 5 Plus
Nella config con il rele' a stato solido, dove dovrei inserire il fusibile di cui mi parli?
6 ore fa, FoNzY ha scritto:se vuoi io ne ho una da 310x310 me ne mandarano due i cinesi, uno quindi mai usato...
buono a sapersi che potrei mettere anche un pad piu' piccolo, ad ogni modo nn credo sia fattibile per il mio piatto. La Ender 5 Plus ha un telaio in alluminio sotto il piatto che le serve per poi essere ancorato ai due sostegni laterali che lo muovono su Z. La rogna e' che se prendessi un pad non preforato, per poter installare il telaio, dovrei farli io quei fori per le viti e non credo che il pad sia molto daccordo 😕
Se noti i pad x E5P likati, ha molti piu' fori dei classici 4 per le viti
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7 minuti fa, dziobu ha scritto:
Il riscaldatore è sufficiente da solo?
Se e' una domanda, la risposta e' tendenzialmente no. Il riscaldatore del primo link (che e' quello che avevo trovato io su Aliexpress ma con 0 specifiche) va installato collegandolo da un lato ad un rele' a stato solido da 220V pilotato dalla MB e dall'altro alle rete a 220V (o presa indipendente o piu' semplicemente ai terminali AC del PSU). Questa e' la config che ho trovato io in giro. Gli altri 2 link fanno riferimento a pad di dimensione piu' piccola del mio piatto e di quelli ne ho trovati anche io diversi ma non si applicano al mio caso.
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Ciao, sto valutando di investire qualche soldo in quei pad riscaldanti da 220V per la mia Ender 5 Plus. Attualmente, con il mio piatto stock, nonostante abbia ampliato l'isolamento termico, per arrivare a 100C impiega non meno di 10-11 minuti. Non ci perda il sonno, ma se posso migliorare con un investimento ragionevole almeno ci penso. Ce ne sono in giro una cifra ma per il piatto che ho io (377x370) sembra ci sia pochissimo o nulla. Qualcuno sa dove poter acquistare un buon prodotto anche per un piatto di queste dimensioni?
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1 ora fa, rafael ha scritto:
ma dovrò cambiare cosa?
Te l'ha detto @Killrob, devi cambiare l'alimentatore
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con buona probabilita' si e' bruciato l'alimentatore. Dovresti aprirla e vedere in che stato e'
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22 minuti fa, Christopher ha scritto:
era 0,50 mm
ma a che domanda stai rispondendo?
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non e' importante tanto la velocita', quanto la lunghezza che ritrai. Anche qui, il valore nn e' a caso, va calibrato ad esempio con una torre di retrazione. essendo tu in direct, mi aspetto che misurerai un valore piuttosto basso (sotto a 1mm)
Lo stesso vale x la temperatura, devi fare una torre di temperatura dove hai variazioni di temperatura all'interno del range specificato dal fabbricante. Una volta fatta, la devi ispezionare visivamente per capire quale temp ha la resa migliore e poi con una pinza verificare quale temperatura e' piu' resistente. Cosi' trovi la temperatura giusta per il tuo setup.
Io PLA lo estrudo a 200C, ma questo vale per il mio setup e non e' detto che sia ottimale per il tuo. C'e' chi addirittura lo stampa a 190C, a me a 190C fa fatica ad estrudere e non si attacca, quindi nn esiste "la ricetta", devi misurarlo
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bhe, il problema potrebbe essere la temperatura. Se e' semplice PLA, 225C e' tanto. Se hai una retrazione alta e frequeste unita alla temperatura, ti ritrovi il filamento ancora molle retratto nell'hotend nella sezione dle dissipatore. Qui il materiale tende a raffreddarsi subito ed indurirsi creando un ispessimento che, nel breve, intasa l'hotend.
Quanto hai impostato di retrazione?, come hai scelto la temperatura di estrusione? Tieni presente che PLA e PLA+ non sono proprio la stessa cosa, cio' che vale per l'uno non e' detto che valga per l'altro, specialmente in Direct
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C'e' bisogno di qualche info in piu' come
Quale stampante hai
che materiale stampi e a che temperatura
se sei in direct o bowden
che tipo di estrusore hai (single o dual gear)il problema che descrivi puo' avere molteplici cause, per assurdo anche la sola molla che spinge la ruota godronata sul filamento, se e' troppo tirata puo' deformare il filamento che poi fa attrito nel PTFE e si blocca.
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L'idea e' interessante anche se l'idea di utilizzare un prodotto "cinese" preso su Aliexpress non e' che mi faccia stare cosi' tranquillo.
Detto questo, se utilizzi ad esempio Octoprint, hai un plugin che ti permette di pilotare un buon numero di prese smart di marche note (io ci piloto una meross ad esempio). Questa soluzione e' piu' affidabile in quanto il processo si attiva alla fine della stampa ed e' configurabile in minuti di idle time o di temperatura hotend. Anche in Klipper ci sono macro che ti permettono di farlo ma sono programmate solo per le piu' comuni smart plug americane
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26 minuti fa, Giua ha scritto:
No sono abbastanza sicuro che lo dia solo sui supporti
in questo caso, farei anche io come suggerito da @eaman
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Ciao, mi sono sempre chiesto sulla base di cosa Klipper stimi tempi magistralmente sballati tra file in stampa e slicer. Ho appena fatto lo slicing di una stampa che da slicer dovrebbe durare 5:50. Appena la lancio, in Fluidd mi ritrovo questo
poi, durante la stampa, le 59h si ridimensionano drasticamente ma nn mi capacito del come possano essere cosi' diametralmente opposti i due valori. L'altra stampante che al momento ha ancora Marlin, partendo sempre da Orca Slicer, mi da un tempo stampa effettivo che erisulta essere in linea con quello dello slicer (in eccesso o in difetto).
Di quale dei due tempi dovrei "fidarmi"? e comunque, posso fare qualche cosa per averli "uniformi"?
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ma il problema te lo da solo con i supporti oppure gratta anche sul pezzo?
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21 minuti fa, pellerock ha scritto:
ho fatto tutto quello scritto
nn mi e' chiaro cosa hai fatto...... hai ricompilato il fw?
Come detto, prendere il fw compilato da qualcun altro e' semppre un azzardo. Ora, io prima di cambiare la scheda e spender soldi, mi ricompilerei il fw con i valori di default e vedrei se le ventole girano come mi aspetto. Fatto questo, con dati alla mano, puoi consapevolmente decidere cosa fare, investire tempo per rifinire la config del fw, oppure cambiare la scheda.
Perche' se il problema e' del sw e tu cambi la scheda rimettendoci lo stesso sw sei ancora ai piedi della scala...... detto questo, su Ali ci sono i saldi fino a fine mese quindi di tempo ne hai per fare qualche test in piu'
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Questa mattina ho avuto due stampe fallite dovute al raspberry pi che si impallava (errori: Currently Throttle e Low Voltage). Cercando un po' in giro, ho trovato che potrebbe essere dovuto all'alimentatore del Raspi scarso (escludo sia il mio caso visto che e' quello originale) oppure ad un surriscaldamento del processore. Essendo il mio case nn "ottimale" al momento, ho provato a mettere una ventola sui dissipatori ed in effetti la stampa fallita ben 2 volte questa mattina e' andata a buon fine. Nel frattempo, ho cercato un modo per monitorare, da Klipper, le temperature del raspi e della MB e ho trovato questo
[temperature_sensor raspberry_pi]
sensor_type: temperature_host
min_temp: 10
max_temp: 80[temperature_sensor mcu_temp]
sensor_type: temperature_mcu
min_temp: 10
max_temp: 80Funziona e le temperature vengono riportate, in fluidd, direttamente sotto Estrusore e Piatto
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1 ora fa, eaman ha scritto:
Qui scherziamo ma IMHO il problema con l'ABL della maggior parte dei niubbi e' che hanno una sonda appesa esattamente all'estremo opposto
Quello che ho notato io e' che diversi utenti non sanno che esiste un range di distanza dal nozzle all'interno del quale fissare la sonda per far si che questa funzioni correttamente. Per quanto mi riguarda, cerco sempre di modificare i miei fanduct per poter alloggiare il braccetto del BLTouch in modo che sia regolabile un minimo in altezza.
Adesso che ho deciso di comperarmi l'hotend Rapido (NDA domani iniziano i saldi Aliexpress) ho appena modificato il fanduct EVA della CoreXY per alloggiare il braccetto in modo regolabile (nella versione originale e' fissa quindi si doveva andare di spessori)
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18 minuti fa, eaman ha scritto:
Penso che prendero' una sonda anche per la Ender 3, la menata e' che dovro' ridisegnare gli sventolatori e cambiarli
....e cmq c'e' la colla a caldo che semplifica il lavoro 🤣
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Il 13/3/2024 at 13:08, eaman ha scritto:
Abbiamo fatto giusto in tempo ad accorgerci che Klipper fa le mesh dinamiche che la nuova beta di Orca ha implementato le mesh dinamiche: https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/adaptive-bed-mesh
La cosa bella e' che se ho capito bene e lavorano a livello di slicer si potranno usare anche con Marlin.
Io e' da qualche gg che sto usando la mesh dinamica e devo dire che mi trovo proprio bene. Ovviamente, a seconda della dimensione della stampa, allunga leggermente i tempi di realizzazione, ad ogni modo, a mio avviso, ne vale la pena soprattutto su piatti di media/grossa dimensione dove la scalibratura e' piu' significativa e compensata in "real-time"
In effetti da ieri Orca mi propone di installare la Beta che include nativamente questa feature, per il momento nn l'ho ancora messa, mi limito a mettere nello start gcode il comando per farle misurare
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La SKR mini e firmware klipper
in Software di slicing, firmware e GCode
Inviato
Cercando un po' in giro, per capire se l'immagine Klipper e' correttamente flashata sulla MB, lanciando il comando
ls /dev/serial/by-id/*
dovrei trovare il path della seriale che include la dicitura "usb-Klipper". In effetti, rimettendo l'immagine di Marlin e lanciando il comando di cui sopra, ottendo questo output
/dev/serial/by-id/usb-STMicroelectronics_MARLIN_STM32G0B1RE_CDC_in_FS_Mode_208637745341-if00
e la cosa torna. Allora carico in SD il firmware compilato per Klipper, rieseguo il comando ed ottengo come output
/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_3B0050000350415339373620-if00
e quindi questa dovrebbe essere la prova che l'immagine klipper e' correttamente caricata. Allora modifico il file printer.cfg inserendo il comando
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_3B0050000350415339373620-if00
faccio save&restart e ottengo
Printer is not ready
The klippy host software is attempting to connect. Please
retry in a few moments.
entro in klippy.log per trovare il messaggio
===== Config file =====
[mcu]
serial = /dev/serial/by-id/<your-mcu-id>
[virtual_sdcard]
path = /home/dnasini/printer_data/gcodes
on_error_gcode = CANCEL_PRINT
[printer]
kinematics = none
max_velocity = 1000
max_accel = 1000
=======================
mcu 'mcu': Starting serial connect
mcu 'mcu': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/<your-mcu-id>: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/<your-mcu-id>'
MCU error during connect
Traceback (most recent call last):
File "/home/dnasini/klipper/klippy/mcu.py", line 769, in _mcu_identify
self._serial.connect_uart(self._serialport, self._baud, rts)
File "/home/dnasini/klipper/klippy/serialhdl.py", line 182, in connect_uart
self._error("Unable to connect")
File "/home/dnasini/klipper/klippy/serialhdl.py", line 61, in _error
raise error(self.warn_prefix + (msg % params))
serialhdl.error: mcu 'mcu': Unable to connect
nn riesco proprio a capire dove sbaglio. L'altra stampante con stessa identica scheda e' andata su senza problemi......