dnasini
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1 ora fa, eaman ha scritto:
Ma Dio Buono Dnasini: se cambia la velocita' di stampa, l'accelerazione, i travel => cambia tutto.
su questo nn ci piove e concordo con te. Io nn pretendo che il profilo funzioni senza ricalibrazioni passando da Marlin a Klipper. Sono consapevole dei cambiamenti e che questi influiscono direttament sulle stampe. La cosa che nn mi torna e' che lo stesso identico profilo di Marlin provato x Klipper dia risultati disastrosi (e ci sta) ma se lo ricreo ricopiandolo parametro per parametro funzioni in modo accettabile. Se i due profili sono identici nn capisco come fa il primo a non funzionare ed il secondo si!
1 ora fa, eaman ha scritto:Ripeto: PETG tipicamente non si stampa alla velocita' del PLA+.
Lo so, ed infatti ho due profili distinti per entrambi. Le prove che ho fatto prima, forse nn l'ho specificato dandolo per scontato, ma erano fatte stampando lo stesso oggetto con PLA+ e PETG ma facendo slicing uno con profilo PLA+ e l'altro con profilo PETG
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57 minuti fa, eaman ha scritto:
Se non ti fa la mesh adattiva con il profilo petg ma te la fa con PLA+ = hai qualcosa di sbagliato nello start gcode del PETG, copia e incolla da PLA.
ti darei ragione se avessi start gcode separati x filamento. In orcaslicer, ho impostato lo startgcode a livello di stampante e quindi e' comune a tutti i filamenti che stampo con quella stampante. Questo era l'aspetto che mi lasciava interdetto.
59 minuti fa, eaman ha scritto:Per l'estrusione: hai regolato PA per PETG?
i profili li avevo tarati su Orcaslicer quando avevo ancora Marlin. Ho migrato a Klipper e lasciato tutto invariato e fatto una prova sia con PETG che con PLA+. Con PETG e' risultato un disastro, mentre PLA+ era addirittura migliorata la finitura.
Come scritto, per risolvere con il profilo PETG, ne he creato uno ex-novo partendo da uno predefinito per PETG e mi sono limitato a copiare (come una scimmia) i parametri del profilo originale in quello nuovo. Praticamente avevo due profili "identici" per PETG, con la differenza che con quello originale avevo problemi mentre con quello nuovo no.
Lasciamo stare il fatto che, come hai osservato giustamente tu, non sono ottimali in quanto Klipper lavora in modo differente da Marlin e quindi dovro' cmq rifare le calibrazioni, il punto e', un conto e' stampare in modo non perfetto, un altro e' stampare in modo osceno. Questo e' quello che nn riuscivo a capire
infine, ammetto che forse il titolo del post nn e' del tutto corretto, ma l'ho pensato in quel modo visto che la cosa piu' significativa che cambiava era il fw 🙂
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le dimensioni del piatto e gli offset della sonda sono corretti?
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2 minuti fa, Killrob ha scritto:
lo so, ma l'unico meno nuovo a Klipper qui dentro è @eaman noi altri stiamo tutti allo stesso livello e tu stai facendo cose che io non ho necessità di fare, mi piacerebbe poterti dare una mano, ma se non ho mai affrontato il problema non saprei proprio che cosa consigliarti...
Non fraintendermi, nn me la sto prendendo affatto 😄
Questa e' la vita degli "early-adopter", quando vuoi fare qualcosa fatto da pochi o addirittura da nessuno, ci sta che sono un po' tutti razzi tuoi. L'obiettivo dei miei post non e' solo risolvermi i problemi ma soprattutto documentarli per me (a futura memoria) e per chi puo' un domani sbatterci il naso 🙂
Anche solo condividerli mi aiuta a guardarli da un'altra angolazione e magari notare aspetti che nn avevo considerato
BTW, giusto per fare chiacchiera, questa settimana mi sono arrivati l'hotend Rapido e le ultime componenti per il CanBus che conto di montare nel weekend sulla E5P. Ovviamente anche questa sara' un'occasione valida per lagnarmi 😋
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4 minuti fa, Killrob ha scritto:
boh... ti stiamo usando da beta tester quindi... tutto ciò che fai è nuovo 😉
leggendo tra le righe mi stai dicendo che sono tutti razzi miei e che la rogna me la devo grattare da solo? (la 'r' nn e' un typo) 😩
vabbe' sai che novita', gia' mi capita al lavoro di dover risolvere rogne generate da altri...... almeno mi sono gia' fatto un po' di spalle larghe 🙂
ad ogni modo, un problema analogo mi era capitato sempre sulla CR20 quando ho creato offline il file print.cfg con tutti i parametri e poi l'ho brutalmente importato in Fluidd. L'ho risolto praticamente allo stesso modo (vedi mio post sempre in questa sezione) partendo da un print.cfg vuoto creato da Fluidd e ricopiando pezzo per pezzo la config del file precedente.
La cosa che mi lascia un po' stranito e' che nn accade sempre. Per la E5P, ho creato offline il file e l'ho importato senza problemi come fatto per la CR20, ma ottenendo due comportamenti differenti
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bhe per cominciare farei 2 prove
1) controllerei se lato MB lo spinotto della ventola sia ben collegato e che i contatti non siano "sporchi" visto la lunga inattivita'. Magari prova a scollearla e ricollegarla
2) verifica se la ventola funziona. Se ne hai una di scorta, prova a sostituirla o se hai un alimentatore a 12/24V ( a seconda della tua ventola) prova ad alimentarla direttamente e vedi se va -
Ma ditemi voi se uno non si deve incazz... come una belva!!!! 🤬
sparando nel mucchio, ho provato a ricreare il profilo per PETG in Orcaslicer. Sono partito da un profilo predefinito per PETG e ho copiato paro paro tutti i settaggi del mio profilo. Salvato, fatto slicing del solito pezzo, mandato in stampa e *puff* per magilla, adaptive bed mesh funziona e l'estrusore non sembra piu' indemoniato come prima....
ma uno straccio di ragione a sta cosa ci sara' pure.... 😩
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ahhh dimenticavo, dopo aver tolto il filamento PETG, in effetti, al tatto il filamento nel PTFE risulta grattato dalle ruote godronate dell'estrusore, come se, effettivamente, l'estrusore spingesse?ritraesse il filamento troppo velocemente (da li il rumore anomalo)
Ma, come detto, se fosse un problema della configurazione di Klipper, me lo sarei aspettato anche per altri filamenti. Invece accade con PETG ma nn con PLA+
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Dopo aver migrato a Klipper la mia Ender 5 Plus, ho deciso di migrare anche la CR20 ma qui sono "cominciate" un po' di rognette. Come slicer utilizzo Orca e tutto quello che mi sono limitato a fare e' stato di modificare, sotto il profilo stampante, il G-Code Flavor da Marlin 2 a Klipper. Per il resto, i profili di stampa e filamento sono rimasti gli stessi. Ora, se stampo PLA+, la finitura del pezzo e' addirittura migliorata rispetto a prima, ma se stampo PETG il risultato e' un incubo. L'estrusore fa un casino indescrivibile ad ogni cambio direzione, dopo un tot di stampa, si sente la ruota godronata che slitta e non esce filamento per poi ricominciare ad estrudere poco dopo. Inutile dire che il risultato e' inguardabile con parti del pezzo mancanti e bucherelli di qua e di la.
Ma che cavolo, cos'ho, il profilo PETG creato su base Marlin impermalosito perche' sono passato a Klipper?
Ma come se nn bastasse, attivando l'Adaptive Bed Mesh a livello di stampante con il comando nello start gcode
BED_MESH_CALIBRATE METHOD=automatic ADAPTIVE=1
Se stampo PLA+, funziona e fa bed mesh solo nella zona del piatto dove stampera' l'oggetto, se stampo PETG, invece, mi fa la mesh di tutto il piatto.....
Che cavolo mi sono perso in questa migrazione?
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28 minuti fa, Stoky04 ha scritto:
Invece per il problema del cavo in punta cicciotto come posso fare?
mi sembra di avertelo scritto..... ad ogni modo, se e' considerevolmente ingrossato da non attraversare/incastrarsi nel ptfe, con buona probabilita' e' un problema di raffreddamento e la colpevole 9 volete su 10 e' la ventola. O la sostituisci con una uguale o la potenzi
se il filamento risulta ingrossato ma non al punto di bloccarsi, non e' un grosso problema, ogni tanto capita anche a me. Se hai delle macro x scaricare il filamento, buona norma e' estrudere qualche millimetro di fila prima di estrarlo completamente
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Se cambi estrusore con quello consigliato, permettimi di darti alcuni spunti per non avere "brutte sorprese". Quando ho acquistato la Ender 5 Plus, anche io avevo il tuo stesso estrusore con ruota godronata montata senza grano (🤬)
1) verifica la lunghezza dell'albero del motore stock, nel mio caso, una volta tolta ruota godronata, risultava troppo corto per poter ospitare la ruota godronata dell'estrusore dual gear e quindi ho dovuto acquistare un nuovo motore (e attendere altro tempo)
2) ho stampato anche io l'estrattore consigliato. Fai attenzione che, per poterlo utilizzare in modo efficace, hai bisogno di una vite M5 piuttosto lunga (se nn ricordo male), quindi leggi bene le specifiche e procurati le componenti per tempo
3) se comperi un motore sostitutivo "uguale" x dimensioni a quello esistente (es io ho comperato un motore creality con pronta consegna xche' ero altrimenti fermo)e con caratteristiche adatte, non hai problemi di cablaggio. Se opti per un motore differente, verifica il cablaggio perche' solitamente creality ha i due cavi centrali della piattina incrociati. Questo per renderti attento che i motori non hanno tutti il cablaggio ugiale e che potresti dover "adattare" il cavo (operazione cmq semplice da fare, ovviamente se sai in che ordine mettere i fili 🙂 )-
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Si ho visto, anche io attendo quella ufficiale, x scaramanzia almeno 😄
Ad ogni modo, dal primo avviso, sembra proprio che questa sia la versione in dirittura d'arrivo
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Sono daccordo con @eaman che quell'estrusore e' imbarazzante e cusa di diverse rogne. Detto questo, il problema che hai puo' avere diverse origini tra le quali:
- la molla dell'estrusore e' troppo tirata, devorma il filamento che fa attrito nel PTFE e tende a incastrarsi. Estrai il filamento e controlla se risulta segnato dai denti della ruota godronata, se e' cosi', allenta la molla e riprova
- La ventola del dissipatore nn raffredda adeguatamente e quindi il filamento si sciognie nel dissipatore creando ostruzione. Estrai il filamento, se risulta piu' "cicciotto" sulla punta, questo puo' essere il problema. Sostituisci la ventola
- PTFE devormato a contatto con il nozzle. In questo caso, se il PTFE si deforma, il materiale in pressione fuoriesce dalla gola creando un tappo. Estrai il PTFE lato hotend e contrallane l'estremita', tanto che ci sei, verifica che nn ci sia fuoriuscita nell'hotend di materiale. In questo caso, se hai avanzo di PTFE, taglia la parte rovinata a 90gradi e rimonta, altrimenti sostituiscilo (con un capricorn xche' quello bianco fa il pari con l'estrusore)Per l'ultimo punto...... sostituiscilo a prescindere!
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Mi sono arrivate questa mattina..... cavolo quella grossa e' veramente enorme!!!!! e' grossa quasi quanto il mio phone 😱
Non ho idea di cosa farne ma per il momento e' qui. Parlando della 5020, invece, sembra essere tanta roba!!! la vorrei mettere per raffreddare la MB e l'SSR, collegata allo spinotto dell'enclosure della MB, a pieni giri spara un bel venticello e 0 rumore, dpo stampo il supporto e la monto ufficialmente
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Allora, visto che sono a casa con un po' di influenza, ho deciso di scialaquare qualche danaro e ho preso
1 x pad silicone Ender 5 Plus 220V 1000W
1 x SSR-40DA Fotek (mi bastava un SSR-25DA e non originale ne ho trovati a cariolate ma nn me la sono sentita di "rischiare" e cosi' ho investito su quello groooooosso)
1 x Supporto in metallo x SSR su barra DIN (cosi' mi fa anche da dissipatore per poveracci)
4 x Fusibile termico 250V 15A 125C (contavo di mettere la doppia protezione, sw in Klipper impostando temp max 120C e hw con il fusibile)
1 x silicone termico, nn so se lo usero' ma mi stuzzicava l'idea di averne un tubetto a casa 😄 (in realta' contavo di usarlo x "incollare" il fusibile al pad-
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1 ora fa, paolino75 ha scritto:
La base viene stampata 14mm anzichè 14.2mm
contralla che nn sia attivata la compensazione dell'Elephant Foot
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Sui cavi dell'alimentazione devi guardare la polarita'. Se non hai lo schema della scheda, solitamente o li trovi serigrafati accanto al connettore ose la capovolgi sono sotto. Guardando una foto della tua scheda trovata su google, sembrano corretti, ma ricontrolla cercando le serigrafie
Per quanto rigarda il fw, dipende da dove l'hai comperata. Questa scheda si puo' montare su diverse macchine quindi non e' detto che ci sia il fw o che sia per la tua macchina. Se leggi la descrizione del sito da cui l'hai acquistata, dice nulla a riguardo?
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Ciao, sto valutando di installare un pad a 220V sotto il mio piatto per ridurre i tempi di riscaldamento. Per poterlo installare, devo utilizzare un rele' a stato solido. Mi sono documentato un po' e SSR-25DA farebbe al caso mio. Ho inoltre scoperto che in giro ci sono anche un sacco di questi rele' fake che dichiarano 25A ma che in realta' gestiscono poco piu' della dell'amperaggio dichiarato. Dove sarebbe possibile trovare un SSR ad un prezzo onesto e che nn sia affidabile?
Per il momento, la mia miglior scelta e' su www.dhm-online.com dove vendono un Fotek (non fasullo) ma da 40A
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6 ore fa, eaman ha scritto:8 ore fa, Noyse ha scritto:
Si l'ho anche condiviso ,vai in system dovresti trovarlo
Non ci siamo capiti: io non riesco a scaricarlo da stampa3dforum.it
Anche io nn sono riuscito
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Ciaone... e chi lo legge quell'errore? scrivilo o almeno fai lo screen capture solo di quello
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Come si collega il sonic pad alla stampante? Dal messaggio di errore, sembra che si sia interrotta la comunicazione tra klipper e la stampante
Cercando in giro sembra che si connetta alla Stampante via cavo USB. Se lo colleghi cosi', la prima prova che farei sarebbe di cambiare il cavo, nn e' cosi' raro che cavi USB fallati o di bassa qualita' diano problemi di connessione. Poi ho anche trovato questo nella descrizione di uno dei vebditori Ali di Sonic Pad
e onestamente, visto che te lo specificano pure che via USB la connessione potrebbe non essere stabile, verificherei sia il cavo che eventuali interferenze nei dintorni
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4 minuti fa, FoNzY ha scritto:
la scatola alla fine è anche ok, ma devi metterla sotto al piano e se ne sta anche a 120 gradi.
ahhh ma fammi capire, questi non saltano per la corrente che li attraversa e li riscalda, ma per il contatto con la parte cilindrica alla superficie da monitorare?
9 minuti fa, FoNzY ha scritto:per la temperatura lo sai tu, la temperatura piu' bassa che non raggiungi in condizioni normali
allora, quando stampo ABS tengo il piatto a 100C, una volta sola ho scaldato il piatto a 110C per fare delle prove ma ci avro' fatto si e no una stampa di 20 min. Sotto queste condizioni, un fusibile da 115C/120C dovrebbe darmi un minimo di margine in caso di ulteriori esperimenti, che dici, come ragionamento regge?
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Vabbe', che vi devo dire???? ho risolto ma nn so neanche io come....... 😩
all'improvviso l'incoscenza.... rinomino il file printer.cfg e lo sostituisco con il file sample per la SKR mini E3 v3, aggiungo il valore corretto della seriale sotto MCU e *puff*, per magia si collega senza neanche far fatica. Allora mi dico "deve essere quanche miconfig che ho scritto preparando il file offline". Da buon troubleshooter, modifico il file printer.cfg funzionante, aggiungendo/sostituendo un pezzetto alla vorta le config del file sample con il mio file.... Arrivero' a trovare la parte del file che mi fa incartare tutto...... e invece no, beffa delle beffe, ricopio tutto paro paro e stica..... funziona tutto!!! 🤬
Neanche la soddisfazione di sapere cosa nn digeriva del file originale.......
Vabbe', guardiamo il bicchiere mezzo pieno..... adesso sempra funzionare, e domani via con calibrazioni e settaggi.....
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Cercando un po' in giro, per capire se l'immagine Klipper e' correttamente flashata sulla MB, lanciando il comando
ls /dev/serial/by-id/*
dovrei trovare il path della seriale che include la dicitura "usb-Klipper". In effetti, rimettendo l'immagine di Marlin e lanciando il comando di cui sopra, ottendo questo output
/dev/serial/by-id/usb-STMicroelectronics_MARLIN_STM32G0B1RE_CDC_in_FS_Mode_208637745341-if00
e la cosa torna. Allora carico in SD il firmware compilato per Klipper, rieseguo il comando ed ottengo come output
/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_3B0050000350415339373620-if00
e quindi questa dovrebbe essere la prova che l'immagine klipper e' correttamente caricata. Allora modifico il file printer.cfg inserendo il comando
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_3B0050000350415339373620-if00faccio save&restart e ottengo
Printer is not ready
The klippy host software is attempting to connect. Please
retry in a few moments.entro in klippy.log per trovare il messaggio
===== Config file =====
[mcu]
serial = /dev/serial/by-id/<your-mcu-id>[virtual_sdcard]
path = /home/dnasini/printer_data/gcodes
on_error_gcode = CANCEL_PRINT[printer]
kinematics = none
max_velocity = 1000
max_accel = 1000
=======================
mcu 'mcu': Starting serial connect
mcu 'mcu': Unable to open serial port: [Errno 2] could not open port /dev/serial/by-id/<your-mcu-id>: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/serial/by-id/<your-mcu-id>'
MCU error during connect
Traceback (most recent call last):
File "/home/dnasini/klipper/klippy/mcu.py", line 769, in _mcu_identify
self._serial.connect_uart(self._serialport, self._baud, rts)
File "/home/dnasini/klipper/klippy/serialhdl.py", line 182, in connect_uart
self._error("Unable to connect")
File "/home/dnasini/klipper/klippy/serialhdl.py", line 61, in _error
raise error(self.warn_prefix + (msg % params))
serialhdl.error: mcu 'mcu': Unable to connectnn riesco proprio a capire dove sbaglio. L'altra stampante con stessa identica scheda e' andata su senza problemi......
Aumentare i punti di misurazione griglia
in Software di slicing, firmware e GCode
Inviato
si se hai abilitato uno dei due algoritmi citati nella prima riga, se hai abilitato AUTO_BED_LEVELING_UBL (che e' quello che ho abilitato io quando ero in Marlin) devi considerare le righe di comando corrispondenti (piu' in basso)