dnasini
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Che io sappia, quel genere prodotto funziona con Klipper, ma nn e corredato da un manuale di installazione?
Dal menu della stampante dovresti poter vedere quale Fw hai installato
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NN mi e' chiaro che problema stai riscontrando con il fw. Attualmente che fw hai? Questo kit sembra la versione lite del creality pad
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@OverMAN ma tu stampi direttamente da SD? se si, verifica se hai attiva la funzione di resume delle stampe se va via la corrente. Questa funzione, a mio avviso inutile, accede alla SD ad ogni cambio layer x scrivere la posizione del toolhead. Se il gcode e' complesso e la SD ha tempi lenti in scrittura, questa operazione puo' causare micro pause nella stampa che portano a problemi estetici quando va bene
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1 ora fa, OverMAN ha scritto:
No, stampo con un nozzle da 1.0 mm
sorry, ho letto male io 😋
1 ora fa, OverMAN ha scritto:No non ho calibrato la retrazione ma ho impostato tutto per come diceva creality
tu dovresti essere in direct, controlla che valore di retrazione e' impostato, mi aspetto qualcosa al di sotto di 1mm
1 ora fa, OverMAN ha scritto:Flow rate nemmeno, la calibrazione va fatta segnando il pla ad un determinata altezza ed estrudendo la stessa quantità di pla dando il parametro alla stampante, corretto?
no quello descritto serve per calibrare gli step/mm e anche questa, cmq sarebbe una verifica da fare
che slicer utilizzi?
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nn mi stupisce che tu abbia problemi del genere. Con un nozzle da 0.1mm, non dovresti supererare gli 0.8mm di altezza layer, tu addirittura sei ad oltre il diametro del nozzle. cosi' facendo, e' gia' tanto se i layer si attacano tra loro......
La regola del pollice da layer_height = nozzle_diameter/2
Inoltre, usando vase mode, stampi il vaso con un solo perimetro che immagino sia largo 0,1mm e rischia di rompersi solo a guardarlo.
Parlando dei "peletti" che ti ritrovi in cima, quelli sono dovuti alla retrazione impostata. L'hai calibrata in qualche modo?
Ultimo, ma nn meno importante, il difetto cerchiato in rosso, potrebbe essere sottoestrusione. In questo caso il parametro da verificare e' il flow rate, lo hai calibrato inq ualche modo?
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11 ore fa, superc ha scritto:
Poi klipper installato su un rb avrà un web frontend come octoprint?
Volendo puoi utilizzare Octoprint come "frontend" per Klipper, ma, onestamente, ti conviene passare a Fluidd o Mainsail direttamente. Entrambi sono pensati x Klipper con schermate e funzionalita' dedicate (sono molto simili, quindi la scelta e' puramente a gusto)
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..... non ho resistito, cosi' ho cambiato faccia anche alla mia "storica" CR20 Pro....
In primiss passando a direct con Orbiter v2 + Orbiter Sensor
Poi ho sostituito l'hotend stock con il Pheatus Rapido e adattando il Voron Stealthburner per essere montato sul carrello della Ender
infine..... volendo fare lo sborone, ho messo anche qui la EBB36 collagata via canbus alla MB
Il cablaggio e' migliorabile, ma nn si puo' avere tutto nella vita, quindi per il momento mi accontento e passo alla config di Klipper
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1 ora fa, FoNzY ha scritto:
come faccio a mettere invece dei link completi il testo da klikkare do una pulita al post
Selezioni il testo e dalla barra qui sopra selezioni l'icona che sembra una catena (quinto tasto da sx) e inserisci il link
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36 minuti fa, eaman ha scritto:
Io lo ripeto ma non so se ormai diventa spamming: se uno deve imaparare Klipper e' meglio una macchina virtuale, basta scaricarsi tipo VirtualBox.
Il punto e' un altro.... alla gente piace la ferraglia, la fisicita' delle componenti... il virtuale e' effimero, una moda passeggera di voi giovini un po' rivoluzionari e un po' sognatori non durera'...... 🤣
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2 ore fa, max11984 ha scritto:
è sempre andata benissimo all'improvviso è impazzita
Premesso che una stampante non "impazzisce" dal nulla, la prima cosa che verificherei sono
1) la meccanica
2) i cablaggiHai fatto manutenzione (anche ordinaria), sostituito componenti, spostato la stampante o cmq fatto qualche cosa alla stampante di recente? Il sw cmq sia lascialo x ultimo visto che se un sw funziona non e' che il giorno dopo smette.
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51 minuti fa, Marco ha scritto:
Ho fatto solo una modifica sulla temperatura dell’estrusore, da 260 a 250°C, perché 260 coincideva con la temperatura massima per questo materiale, non saprei se questa modica ha avuto un impatto positivo.
La cosa migliore da fare e' una temptower cosi' ti togli il dubbio senza provare temperature a "caso" 😉
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BTT ha da poco rilasciato un prodotto analogo decisamente piu' abbordabile
al momento c'e' in due versioni, una collegabile ad una scheda EBB e l'altra collegabile via USB. A in un prossimo futuro dovrebbe arrivare anche laversione CAN x CanBus
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Una valida alternativa sembra essere il btt Pi, alcuni utenti già lo usano con klipper
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2 ore fa, Joker78 ha scritto:
Ma un raspberry p3 può bastare?
secondo me e' piu' che sufficiente, se ce l'hai gia' che prende la polvere prova ad installarlo e ti togli il pensiero. Detto questo, Una volta fatta la config di base, Klipper lo modifichi e lo aggiorni in un batter d'occhio e ti scordi il dover compilare tutto il cucuzzaro ogni volta che aggiungi una feature o cambi un parametro
Se hai una stampante/MB "nota" i file di config di base li trovi gia' fatti, quindi devi solo customizzare le cose che hai cambiato.
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1 minuto fa, belcarlo ha scritto:
utilizzo marlin
Sotto il profilo stampante, verifica di aver specificato Marlin come fw cosi' da escudere anche questa cosa
2 minuti fa, belcarlo ha scritto:non ho toccato nulla da quello che c'è di default
Controlla questi valori allora, metti almeno 3 perimetri e non meno di 3 bottom/top layer
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Adesso, belcarlo ha scritto:
C'è un posto in Orca dove impostarli?
che sappia io no, e' un parametro che imposti nel fw, quale utilizzi? Marlin o Klipper?
Inoltre, guardando le tue foto, sembra che tu abbia poci perimetri e pochi bottom/top layer, che parametri hai impostato per questi due valori nel profilo di stampa?
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Ma hai fatto le calibrazioni iniziale per la tua macchina e per il filamento? Senza quelle nn hai una base solida da cui partire a crearti un profilo filamento e di stampa consistenti
Se non lo hai fatto, calibra gli step/mm dell'estrusore e poi comincia a fare le calibrazioni suggerita da Orca dal menu' in alto a sx
Qui ti condifvido un'osservazione Bonus: ti suggerisco di passare alla lingua inglese per il menu' di Orca, ti semplifichi la vita nel ricercare informazioni in rete
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3 minuti fa, Killrob ha scritto:
a me il passaggio a Klipper ha semplificato la vita ed una serie di problemi che avevo con Marlin non li ho più avuti
Concordo pienamente, anche la mia CR20 oramai datata ha trovato nuova vita con Klipper (performance e problemi risolti)
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Nota informativa sui Display: Se rimani su Marlin, uno schermo TFT/LCD etc... puo' avere senso. Ma se gia' intendi passare a Klipper, dei display non te ne fai nulla (at-all). Klipper non prevede tu abbia un display se non per cose talmente basiche che alla fine nn userai mai. Il supporto dei display e' solo in Emulazione (no touch e no graphic) e quindi se investi adesso per poi migrare a Klipper, ti ritrovi un bel soprammobile 😕
Con Klipper, se proprio vuoi il display, dipende molto dalla MCU che intendi utilizzare per far girare Klipper. Ad esempio io ho optato per raspberry pi cosi' ho preso un monitor touch da interfacciare direttamente via TFT al pi e che ho montato direttamente sulla stampante
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sorry... printer.cfg 😋
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in orca nn devi fare moltro altro
- attivi exclude object sotto il menu' Other assieme a Label Object (sono vicini)
- metti nella sezione start gcode del profilo stampante BED_MESH_CALIBRATE METHOD=automatic ADAPTIVE=1e dovrebbe bastare se hai configurato anche moonraker e config.cfg
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Sotto Orca, devi attivare anche la spunta su Exclude Object altrimenti nn ti si fila la mesh adattiva. Dovresti trovarla nell'ultimo menu' di stampa a dx verso la fine della lista
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16 ore fa, Darkover ha scritto:
Se la stampa è miseramente fallita la colpa è solo di Orca, perchè io non ho toccato neppure una virgola.
E' questo il punto. La stampa 3D non e' plug-and-play e non esiste modo di avere la stampa point-and-click su prodotti commercial come quelli che acquistiamo noi. Se vuoi qualcosa che si avvicina devi passare a Bambu Lab investendo decisamente piu' di quello che hai investito per la tua stampante.
Detto questo, Orca e' uno degli slicer migliori, assieme a Prusaslicer, presenti oggi e molti di noi lo usano quotidianamente (io sono uno di quelli). A volte nn e' user-friendly e lo posso capire, ma questo e' dovuto al fatto che stampare in 3D presuppone una certa esperienza che necessita tempo se nn si ha qualcuno che ti affianca. La tua frustrazione l'abbiamo vissuta tutti, chi piu' chi meno. Io ho cominciato 3 anni fa con una CR20 senza mai aver letto nulla sull'argomento, l'ho estratta dalla scatola, l'ho accesa, ho inserito la SD con dentro il cubetto e l'ho mandata in stampa... Risultato, piatto magnetico rigato perche' nn sapevo che bisognava fare il bed leveling!! 35 euro dopo, ho capito che era meglio documentarsi prima di fare e, grazie anche al forum, le cose si sono presto risolte.
Se come dice @eaman ti trovi piu' a tuo agio a cominciare con lo slicer di Creality, procedi cosi', con un po' di esperienza realizzerai quello che vuoi dalla tua stampante e ti muoverai di conseguenza. Non esiste lo slicer migliore, la scelta di uno o dell'altro e' piu' una questione di sentimento, poi va da se che ce ne sono di piu' "performanti" rispetto ad altri, ma questo e' un altro discorso
Come anche i profili predefiniti. Sono una buona base di partenza, ma nn sono esenti da aggiustamenti.
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39 minuti fa, Truck64 ha scritto:
La distinzione tra neutro è fase si fa principalmente in ambito industriale e le prese in quel caso, anche quelle monofase, hanno un solo verso di inserimento.
Qui in Svizzera anche nelle abitazioni viene fatta la distinzione in quanto le prese svizzere hanno un unico verso di inserimento nella presa
poi vai tu a sapere qual'e' il neutro e quale la fase, ma quello e' un altro discorso 😄
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Kit nebula e ender 3 s1
in Creality
Inviato
da quello che leggo in giro, di questi prodotti non ne funziona uno come dovrebbe sulla carta, hanno sempre, chi piu' e chi meno, una rogna. Non metto in dubbio l'utilita' di una soluzione all-in-one come quella che hai acquistato tu, il creality pad o similari. Dico solo che si legge spesso di problemi di compatibilita', affidabilita' o stabilita' di questi prodotti che mi fanno pensare a dei bei soprammobili e basta. Essendo poi prodotti "chiusi", appena hai una rogna, o te la risolve il produttore o te la tieni, tanto vale comperarsi un raspberry o similare, o come suggerisce @eaman ti installi una bella VM e ci carichi Klipper e passa la paura.
Tornando alla tua situazione, se la tua stampante stampa per i fatti suoi senza essere connessa a nulla di esterno, con buona probabilita' hai come fw Marlin e, come detto da @eaman, dovrai installare nella MCU della scheda l'immagine Klipper per la tua stampante.
Guardando sul sito Creality, tra l'altro, la tua stampante non e' nemmeno nella lista di compatibilita'
Compatible Models : Ender-3（4.2.7 Motherboard）/ Ender-3 Pro/ Ender-3 V2/ Ender-3 V2 NEO /Ender-3 V3 SE