dnasini

cosa vuol dire che "nn riesci ad importalo"? Lo slicer nn lo vede, ti da errore di importazione, ti da errore nello slicing.....

Questo e', tendenzialmente, un limite di tutte le stampanti consumer in quanto, per una questione di prezzo, tendono ad avere la gola dell'hotend bore cioe' che permette al tubo in PTFE di arrivare in battuta sul nozzle. A temperature superiori a 230C per tempi prolungati, il PTFE si deforma creado fuoriuscite di materiale e quindi intasamente dell'hotend. Per ovviare a questo inconveniete e' sufficiente sostituire la gola bore con una all metal ed il gioco e' fatto. Su stampanti come la Ender o similari questo gioco ti costa 15/20e. Se il tuo problema e' quello, informati su come modificare la tua stampante in questo modo ed il gioco e' fatto. Per le velocita', se hai Klipper installato potresti provare a fare un test sul max flow (OrcaSlicer ne ha uno preimpostato) cosi' da capire la velocita' massima teorica dell'accoppiato estrusore/hotend e sulla base di quel valore, giocare sulle accelerazioni per avvicinarti alla velocita' teorica. Tieni cmq conto che con una bedslinger nn puoi aspettarti di raggiungere velocita' mirabolanti. Se vuoi fare il salto devi valutare una CoreXY

qui hai risposto alla prima parte della domanda, ora devi rispondere alla seconda e sei a meta' dell'opera. Anche il concetto di "veloce" e' relativo. La stampa FDM e' di natura un processo che richiede tempo, che cresce al crescere delle dimensioni. Io sulla mia CR20 sono passato dallo stampare a 70mm/s con marlin a 200mm/s con Klipper, ma la stampante e' rimasta meccanicamente la stessa (ad eccezione di estrusore ed hotend). In effetti le mie stampe durano tendenzialmente di meno, ma la velocita' di per se nn vuol dire nulla perche' se il pezzo presenta molti spigoli o parti curve, col cavolo che riesci a fare 200mm/s Inoltre, se vuoi stampare ASA o ABS, scordati velocita' mirabolanti perche' questi materiali hanno bisogno del loro tempo per raffreddarsi altrimenti warpano che e' una bellezza. La stessa CR20 che mi fa i 200mm/s, con ABS lavora a non piu' di 120mm/s altrimenti diventerei un collezionista di stampe fallite. Per le stampe grandi (piatti maggiori di 30x30) piu' che la velocita' potrebbe essere interessante aumentare il diametro del nozzle. Gia passando a nozzle da 0.6 invede del classico 0.4, puoi aumentare sensibilmente l'altezza e la larghezza layer riducendo i tempi per lo sviluppo in altezza.

Dalle foto sempra che tu sia in direct ma con l'hotend direttamente inglobato nell'estrusore, l'operazione diventa un po' piu' tricky. Ad ogni modo, se io avessi quella stampante farei in questo modo: - rimuoverei il nozzle - imposterei in klipper (temporaneamente) la temperatura minima di estrusione a 20C sotto la sezione dell'estrusore (a fine test riportala al valore impostato in origine) - inserirei il filamento e misurerei 20cm a partire dall'imboccatura del filamento nell'estrusore marcando con un pennarello il filamento - darei da linea di comando l'estrusione dei 20cm - misurerei lo scarto tra imboccatura dell'estrusore ed il segno fatto con il pennarello - applicherei la formula per ottenere il nuovo valore, lo imposterei in Klipper e ripeterei quanto sopra in linea di principio, con la seconda misura, tendenziamente dovresti gia' avere gia' la configurazione corretta. Se cosi' nn fosse, reitera quanto sopra fino a che non arrivi ad estrudere effettivamente i 20cm. Fatto questo, misura ed estrudi 30cm come prova finale a conferma della calibrazione

come detto nell'altra discussione, nn e' nulla di esoterico. La mia memoria vacilla ma nn credo tu ci abbia detto che stampante e che estrusore hai e se sei in direct o in bowden, questo almeno aiuterebbe a capire che meccanica hai

hehehehe hai fatto un domandone. Secondo me la domanda giusta da fare e': cosa voglio stampare e quanto sono intenzionato ad investire. Con le "nostre" stampanti, puoi stampare male o bene a seconda di quanto tempo investi nelle regolazioni. Vero che ci sono prodotti meno rognosi di altri, ma alla fine sono praticamente tutte la stessa cosa. Se il tuo budget te lo consente e vuoi vivere senza troppe menate (stile IPhone x intenderci) puoi valutare le BambuLab. Il costo e' superiore, la possibilita' di poter regolare i parametri e' limitata, ma finche' stai nel loro ecosistema i profili te li forniscono loro e le rogne sono pressoche' minime. Se vuoi fare l'eroe puoi valutare uno dei vari kit Voron, a livello di prestazioni (e di costi x alcuni kit) siamo ad un livello alto ma anche la complessita' e' commisurata. Il suggerimento che mi sento di darti e' quello di valutare una macchina che sia ben documentata, conosciuta e per la quale ci sia una community in grado di darti supporto in caso di necessita'. Poi, nella fascia consumer, le stampanti sono molto simili e tutte richiedono pazienza nelle tarature. Molti utenti storici del forum hanno ancora le Ender 3 con le quali stampano senza grossi problemi con buoni risultati

Devi collegarti dal frontend (Mainsail o Fluidd a seconda di cosa hai configurato), nel menu' verticale di sinistra, una delle ultime icone fa riferimento alla configurazione, la selezioni e nella finestra di destra dovrebbe apparirti una lista di file tra cui printer.cfg (ho scritto config.cfg per errore). All'interno di quel file, sotto la configurazione dell'estrusore, dovresti trovare la riga relativa agli step/mm. Li cambi il valore esistente con quello da te ricalcolato

Questi valori vanno inseriti nel fw. A seconda che tu sia in Marlin o Klipper, li inserisci in modo differente. Nel primo caso, devi connetterti in console via usb e dare il comando per impostare il nuovo valore oppure utilizzare il menu' dal display della stampante. Nel secondo caso lo configuri nel file config.cfg

il problema ti rimarrebbe di che stampante parliamo? quale fw monti (Marlin o Klipper)? io usavo questo metodo https://3dprintbeginner.com/extruder-calibration-guide/ nel sito c'e' anche il calcolatore per ricavare il calcolo dei nuovi step/mm

nn ho guardato il filmato ma il procedimento e' quello, imposti un'estrusione di x mm di filamento e misuri che effettivamente siano stati estrusi qui mm. L'unica accortezza che devi avere e' impostare l'estrusione di un numero di mm adeguato, altrimenti l'errore che sicuramente introdurrai facendo le misure nn sara' piu' trascurabile. Molte guide suggeriscono di estrudere e misurare 100mm. A mio avviso sono troppo pochi per avere una calibrazione rigorosa. Io di mio ne estrudo 200mm, faccio la misura, apporto i correttivi, estrudo altri 200mm faccio la misura e se sono soddisfatto, faccio la controprova estrudendo 300mm. Se misurando i 300mm ottendo il risultato aspettato, x me la calibrazione e' fatta

se hai cambiato l'estrusore, hai ricalcolato gli step/mm? questo va sempre fatto quando cambi la meccanica, anche se son estrusori identici.

In linea di principio, le calibrazioni dipendono dal nozzle che usi e dal filamento. Come detto, tu stai portando la stampa un po' al limite dei parametri "tradizionali". Come detto, io calibrerei con le impostazioni standanrd e poi cambierei l'altezza layer per vedere e valuterei il risultato

@Killrobti ha condiviso in un altro tred la tabella di corrispondenza tra diametro nozzle ed altezza layer min e max. Dalla tabella vedi che se vuoi una altezza layer da 0.08 devi necessariamente cambiare nozzle. Se cambi il nozzle, le calibrazioni di cui sopra (ad eccezione della temp tower) le devi cmq rifare

Questa e' la sequenza che uso io Filament * Filament Calibration (Average filament size with Caliper) * Flow Rate Calibration * Temperature Calibration (Temp Tower) * Retraction Calibration (Retraction Tower) con un layer height di 0.08 le rogne te le vai un po' a cercare, soprattutto se usi un nozzle da 0.4mm. Fai questi test con parametri "standard" (layer height 0.2 con nozzle da 0.4). Una volta trovato il giusto compromesso in condizioni standard puoi cominciare ad avventurarti con parametri differenti Questa funzione, in linea di principio, regola la pressione applicata dall'estrusore nel nozzle durante i cambi di direzione. Questo fa si che, per evitare depositi o angoli arrotondati, l'estrusore diminuisca la spinta sul filamento cosi' da don estrudere troppo materiale prima di un cambio di direzione. Se gia' la tua stampante nn e' ben regolata, calibrare questo parametro risulta intrinsecamente piu' complicato

Se hai un problema di layer shift sistematico e facile individuare su quale asse si manifesta. Investigare la causa e un altro discorso. Visto che a vuoto gli assi scorrono, il mi concentrerei nell'ordine sulla cinghia (Controlla che abbia tutti i denti e che non sia eccessivamente tesa), sulla puleggia (che nn sia danneggiata o che abbia giochi sull'albero) e sul motore. Questo ultimo e un po' più rognoso xchè se nn ci sono difetti evidenti, il modo più veloce x ispezionarlo sarebbe sostituirlo e capire se il problema si risolve. Se hai layer shift su un solo asse, puoi invertire i motori di X e Y e capire se il prob si sposta, altrimenti devi prenderti una spare part x fare I test

mmmm in linea di principio tu dovresti in grado di muovere manualmente gli assi X e Y con una "certa" resistenza data appunto dal motore. Non dico che si muovano fluidamente ma sicuramente nn hai bisogno di fare sforzi per muoverli. Ma se comandi i motori da pannello di controllo o linea di comando che succede?

Su orca, e sufficiente selezionare l'oggetto che hai messo sul piatto e poi premere l'icona dalla barra principale in alto che assomiglia ad una La rovesciata con delle righe che la sostengono (si trova sulla dx). Ad ogni modo, gira una foto del pezzo anche dall'altro lato

Il foro parte dalla base e arriva fini al toplayer oppure e' a sbalzo (cioe' non parte dal piatto ma da qualche layer sopra)? la foto non e' delle migliori come anche il colore del filamento per dare un giudizio, ma l'impressione e' che i primi layer del foro li stampi nel vuoto e che tu abbia bisogno di supporti, ma senza vedere la foto dall'altro lato la mia e' solo una supposizione

Cosi' a sentimento direi che la BTT pi nn riesce acollegarsi alla scheda, io comincerei a controllare che la seriale sotto la sezione [mcu] del config.h sia corretta. Appurato quello, se ancora nn dovesse funzionare, adotterei il metodo @eaman

Azz, ma sei ancora con l'estrusore stock? Quello e' una rogna anche da nuovo!!!!!!! Fai un regalo alla tua salute mentale e prenditi un dual gears da pochi euri. In giro ce ne sono a tonnellate, io ti consiglio vivamente un BMG clone con il quale, volendo, potresti stamparci anche TPU

ma nn gira perche' e' bloccato o perche' non ha abbastanza tensione per girare? Hai provato a regolare la vite del tensionatore?

te l'ha gia' suggerito @eaman, se vuoi superare le attuali temperature devi dotarti di una gola bi-metal o all-metal e abbandonare il PTFE in battuta sul nozzle. con questa modifica da pochi euro, stampi quello che vuoi fino a 300C (solitamente) e ti "dimentichi" (nel senso che diventano rare) le situazioni di hotend intasato quanto detto sopra vale se prendi un prodotto decente e lo monti nel modo corretto 🙂

che stampante hai? a che temperature stampi? che fine ha fatto la "punta" del nozzle? di che materiale e' fatto? dalla foto sembra che il nozzle sia finito nel tritarifiuti....

I nozzle in acciuai sono un po' un dito in quel posto....... hanno una maggior resistenza, e' vero, ma anche una pessima conducibilita' comparati a quelli in ottone. Questo fa si che tutte le temperature di estrusione vanno riviste al rialzo e poco male se usi PLA, ma per ASA/ABS/PETG la cosa puo' essere piu' una rogna io per stampare un filamento ABS food grade con nozzle in acciaio INOX sono dovuto arrivare a 290C e non sempre la stampa e' andata a buon fine visto che a raffreddarsi il nozzle in acciaio ci mette un attimo.......

I tempi stimati dagli slicer sono sempre da prendere con le pinze visto che dipendono da ssunzioni che il sw fa a meno che non sei piu' che preciso a specificare i parametri della tua stampante (accelerazioni, jerk e ammennicoli vari). Io uso orca slicer e se il sw mi da 4h di stampa, so che dopo cierca 2h la stampa e' terminata. Nel mio caso e' quasi sistematico, su tempistiche stimate basse (fino a 6h) su stampe piu' lunghe e' poco piu' della meta'