dnasini

Hai bisogno che venga attivato il comando M600 nel fw. Questo comando e' disabilitato di default in tutti i fw stock, nn chiedermi perche' ma e' cosi'. Non so se in giro ne trovi uno custom con questa feature abilitata, in ogni caso e' cmq un fw compilato da qualcun altro e nn e' detto che vada bene x la tua config hw. la cosa e' fattibile ma non "semplice". Qualcuno sul forum lo ha gia' fatto quindi magari ti puo' essere piu' utile di me. In linea di principio, dovresti avere 2 STL uno sopra l'altro. Innanzitutto non devi stampare al centro del piatto, altrimenti quando farai homing del secondo STL vai ad urtare il primo gia' stampato. Poi, devono essere perfettamente sovrapposti altrimenti il secondo potrebbe non aderire al primo o peggio andarsi a schiantare sul primo. Non e' impossibile ma neanche cosi' banale

..... forse una pezza potrai mettercela in un prossimo futuro con la funzionalita' di Scarf Joint al momento presente solo su alcune beta di Orca Slicer 😄

Vale la stessa considerazione fatta X l'altezza layer, dipende molto dalla tua configurazione. Io all'inizio tenevo ugello+12% per aumentare l'adesione tra i perimetri. Questo va bene ma devi tenere conto che ad esempio per i fori dovrai compensare a livello di disegno altrimenti ti escono più piccoli. Ora, con un po' più di esperienza, tengo lo stesso diametro del nozzle e praticamente nn compenso più i fori

Io su consiglio di @FoNzY ho fatto in questo modo: - ho dato una prima sgrassata alle guide senza smontarle con sgrassante x freni (ho il WD40) - ho smontato il carrello tramite apposita guida in plastica e lasciato in immersione in isopropilico per circa una mezz'ora - nel frattempo ho ripassato le guide con sgrassatore e asciugato x bene - con carrello in immersione, con un pennello ho ercato di far girare, delicatamente, le sfere nelle loro guide per cercare di rimuovere piu' grasso e olio possibile - tolti i carreggi dall'IPA, li ho ascigati e fatti sgocciolare e tenendo ferme con le dita, ho usato un soffiatore non troppo potente per cercare di eliminare piu' residui possibili di IPA. - ultimo passaggio, sempre con pennello, ho spalmato del grasso HIWIN sulle sfere cercando di farle girare il piu' possibile nelle loro sedi - poi ho rimontato il tutto

e provare con la cucitura "random"? magari l'effetto si nota meno e carteggiando risolvi.....

55mm/s non e' una velocita' alta. Sulla mia CR20 vecchia di 3 anni vado a 70mm/s. Ad ogni modo, la velocita' di stampa dipende da tanti fattori, primo tra tutti la capacita' di flusso del tuo hotend. Tu puoi anche impostare la stampa a 200mm/s ma se il tuo hotend nn e' in grado di sciogliere plastica velocemente, nn ci stampaerai mai. Per misurare il flusso dell'hotend puoi calcolarne il valore teorico tramite alcune prove che avevo visto su un filmato di teaching tech sull'argomento, altrimenti, Orca Slicer ha un test built in che puoi fare ecco.... se tu avessi postato prima mi evitavo la supercazzola 😄

Non so se conoscete, ma in Klipper (e nello slicer) si puo' configurare la la funzione di Exclude Object. Se ad esempio create un impiattamento con piu' oggetti nella stessa stampa, se uno di questi fallisce x qualsiasi motivo (es si stacca dal piatto), potete escludero dalla stampa nei layer successivi, salvaguardando in questo modo l'esito dell'intera stampa. Da configurare sono veramente due comandi in croce, io ho seguito questo video di pochi minuti Ovviamente anche lo slicer deve supportare questa feature, Prusa, Orca, Superslicer e Cura dovrebbero supportarla

Se ti si presenta il problema sempre alla stessa altezza, con buona probabilita' e' un problema meccanico. Prova a verificare se in corrispondenza dell'altezza dove hai il problema, sia le rotelle del carrello di Z che la vite trapezia non abbiano impedimenti o deformazioni. Per quanto riguarda i parametri che utilizzi nello slicer, x un classico PLA (non PLA+) 215C e' una temperatura piuttosto alta, hai fatto una temptower per trovare questo valore o che altro? Anche l'altezza layer mi sembra eccessiva. Tendenzialmente, con ugello da 0.6 dovresti tenere un layer da 0.3 + o - 20% popi e' ovvio che puoi aumentarlo, ma devi essere consapevole delle conseguenze. Altra cosa che verificherei, se nn lo hai gia' fatto, e' la calibrazione del flusso

L'azienda che ho trovato in Ticino mi ha infatti proposto il plexiglass nero da 4mm x 180e. Non me la dovrei neanche far spedire perche' sono a 30 min di strada. Ora ho chiesto loro se mi possono proporre un altro materiale piu' "economico" e sono in attesa di risposta. Nel frattempo ho girato i file DXF a plexishop e vediamo che mi propongono. Se pero' tra lavoro e spedizione nn ci discostiamo tanto dalla cifra che gia' ho credo lo faro' fare qui, tutto sta a capire di che cifre stiamo parlando

Io con la mia stampante (e Orca) avevo un problema di layer piu' "cicciotto" ad intervalli regolari. L'ho compensato impostando la stampa dei perimetri con la sequenza Outer-Inner-Infill, puoi fare anche questa prova vedendo il pezzo, te ne dovresti gia' accorgere a meta' stampa se queste soluzioni hanno effetto o meno

Anche secondo me 1mm x direct e' tanto e la velocita' un po' bassa. Io in direct ho retraction a 0.3mm e velocita' 50mm/s

Grazie, ho appena mandato una richiesta di contatto spiegando l'esigenza. Appena mi rispondono gli giro i file. A tuo avviso, quale sarebbe il materiale piu' indicato per realizzare queste due coperture? In prima fase vorrei un materiale resistente ma nulla di stiloso visto che potrei aver necessita' di dover modificare almeno la parte superiore

Alla fine credo di aver capito perche' non mi permette di impostare una nuova temperatura dopo lo sript di unload filamento dell'Orbiter. L'inghippo sta in queste due istruzioni alla fine dello script M104 S0 T0 M400 # wait to complete unload In effetti, come ipotizzato da @Killrob, il problema sta nel comando M400 ma nn per causa sua, quanto per il fatto che alla riga prima il comando M104 imposta la temperatura dell'hotend a 0 e fino a che questa nn viene raggiunta, il comando M400 non fa accettare ulteriori comandi....... Morale della favola, ho commentato la riga M104

Con il PEI nn ne avrai piu' bisogno, potrebbe risultare necessario, se nn subito ma piu' avanti, dare una leggiera carteggiata al piano con carta vetrata da 600. Io sui miei due piani PEI lo faccio quando comincia ad avere problemi di aderenza o un primo layer che si increspa

Padre perdonalo....... non sa quello che dice.......... Dove abito io ho solo la versione povera della OBI dove, se mi va di lusso ho il minimo sindacale al doppio del prezzo dell'Italia, se mi va male devo scendere fino a Nova Milanese al Leroy Merlin per trovare qualche cosa per il mio fai da te (parlo di qualcosa come 90Km di strada).

ehhhh la soluzione fai da te nn mi dispiacerebbe ma ho 2 grandi problemi: - dove sono io reperire la materia prima nn e' semplice - non ho un lavoratorio e dover fare i tagli sul tavolo della cucina mi prende male ho anche pensato di comperarmi una macchina per il taglio laser, ne ho vista una della twootrees che mi solleticava a poco piu' di 200 euri ma poi ho il sempre il problema dello spazio che non ho dove metterla. Magari in un futuro vendo la stampante a resina e ci metto li la cnc x il taglio......

Mia particolare opinione, viste le "limitazioni" e i feedback non sempre entusiasti del sonic pad, io valuterei di investire in un raspberry o affini per due motivi: 1) non rischi un lock-in su una tecnologia proprietaria che potrebbe pregiudicarti evoluzioni/modifiche future 2) a livello di costi, un raspberry o affini + alimentatore ti costa meno o uguale ad un sonic pad (tendenzialmente) La cosa in piu' del pad e' lo schermo, ma con Klipper ti basta un qualsiasi browser per accedere all'interfaccia. Esistono diverse app x mobile se proprio vuoi l'accesso realtime oppure, come ha fatto @eaman, puoi riciclare un vecchio smartphone e usarlo come monitor

Per terminare l'Enclosure della modifica Mercury 1.1 per la mia fu Ender 5 Plus, avrei bisogno di far tagliare al laser la copertura superiore ed inferiore che racchiudera' l'elettronica. Ho quindi disegnato questi due modelli Top ( costituito da 3 parti) E Bottom (costituito da una parte unica) Le misure, a grandi linee, sono di 550x500 per entrambi i tagli. Dove abito io nn ho molta scelta tra le aziende che possono realizzare questi lavori, ne ho trovata una che mi realizzerebbe entrambi i lavori x 180 euro utilizzando plexiglass nero spessore 4mm. Non ho idea dei costi per un lavoro del genere ma a sentimento mi sembra un po' tantino. Qualcuno ha esperienza in materia giusto da darmi un ordine di paragone per capire se sono in linea o di quanto sono fuori? Se cambiassi materiale, potrei ridurre la spesa? e se si, quale materiale potrei chiedere per il progetto in questione? Per intenderci, non ho bisogno di nulla di esoterico o stiloso visto che cmq non devo esporre la stamapnte e, in futuro, ho in mente altre modifiche che mi constringeranno a modificare almeno il top. Mi servirebbe un materiale adeguatamente resistente da nn flettere o incrinarsi ma Grazie

Allora, io ho il tuo stesso estrusore e ho utilizzato una parte del PTFE X raccordare l'uscita dell'estrusore all'ingresso del hotend. Per utilizzare il tuo hotend, devi recuperare un fanduct che lo alloggi con l'attacco V6. Ad esempio, se recuperi il toolhead di voron o l'EVA, hai modo di ospitarlo magari senza aggiustamenti, ma tutto sta poi a dove lo devi montare

non te la prendere, ad ogni modo, nn ho capito nulla di quello che hai scritto 😕 prova a girare qualche foto di quello che hai acquistato cosi' da capire come poterti dare una mano

sembra un errore legato al termistore dell'hotend controlla che sia ben alloggiato nel blocchetto riscaldante e che nn si muova. Controlla anche se nn hai del cablaggio ballerino se tutto e' in ordine, potrebbe essere necessario sostituirlo

Rettifico, la app si chiama Klipperoid.....

Non ho una grande esperienza nella meccanica delle stampanti a resina, ad ogni modo a me sembra piu' un problema dovuto all'LCD in quanto schermo, come se non fosse in grado di tenere "spenti" i pixel che nn devono essere illuminati. Hai per caso modo di regolare il contrasto dell'LCD?

anche solo il fatto di esserci e' qualcosa 😄 ad ogni modo, per chi fosse interessato, ho risolto installando una app di nome KlipperDroid. E' meno stilosa di mobileraker e un pelo piu' legnosa nel setup (diciamo poco intuitivo) ma alla fine fa quello che mi serve. A me serve poter vedere da remoto a che punto e' la stampa o se si e' incartata e poter, nel caso annullarla. Non devo fare altro e quindi per ora mi va bene cosi' 🙂

se provi a fare il self test dell'LCD che immagine vedi? Dovresti avere il logo di elegoo al centro e altre scritte intorno.