dnasini

Ciao, la probabilita' che tu trovi guide in italiano su un prodotto cosi' specifico e' piuttosto bassa. Ma tu la cerchi xche' le guide in inglese (immagino tu intenda tutorial su youtube) sono difficili per il tuo livello di inglese o per altri motivi? Se la motivazione e' quella citata, puoi abilitare i sottotitoli e dimezzare la velocita' di riproduzione cosi' da avere piu' tempo per vedere e leggere quello che accade. In questo "settore" (come sempre piu' in altri) l'80% della documentazione/tutorial e' in inglese, quindi bisogna adeguarsi per semplificarsi la vita. Ti porto un esempio che nn centra nulla con la stampa 3d. Venerdi' sera la lavastoviglie mi ha dato Errore E15 (perdita d'acqua). Visto l'ora 0 barrato poter chiamare un centro specializzato per capire almeno di che morte morire, cosi' ho cominciato a cercare sul tubo prima in italiano (speranzoso) e dopo qualche min in inglese ed ho trovato il mondo..... Questa mattina, seguendo un tutorial americano, sono riuscito a smontare la lavastoviglie, fare un intervento ed ora sono in beta test x capire se il fix applicato funzione.... A latere di quanto detto, e sempre per i motivi di cui sopra, anche su questo forum troverai un sacco di risposte in cui si consiglia vivamente di lasciare l'interfaccia della stampante e dello slicer in inglese e non localizzarlo in italiano. Messaggi di errore e menu' sono stringhe piu' immediate da cercare in inglese che in italiano.

Piccolo aggiornamento. L'alimentatore da banco della foto iniziale l'ho iniziato ma nn ancora ultimato. Nel frattempo ho realizzato il suo fratello piu' piccolo Alimentatore da 36V 5A, Stepdown con regolazione di tensione e corrente, ventola on top e 3 diverse connessioni di output. Domani, se trovo il tempo, comincio ad assemblare il fratello maggiore 😄

non per frenare gli entusismi, ma se installi un un fw stock, di "aggiornato" avrai ben poco e, al dila' del BLTouch, non ti ritroverai molto di piu' 😕 Se vuoi fare il salto, devi armarti di santa pazienza e imparare a ricompilare il fw (se vuoi continuare a stare su Marlin). Se non hai idea di dove cominciare, imparare x imparare, passa direttamente a Klipper e li si che puoi sperimentare quanto e come vuoi senza dover ricompilare nulla. Non dico che sia plug-n-play, ma le configurazioni base x cominciare a stampare sono belle che pronte. Poi se vuoi andare oltre con le configurazioni di fino e' un altro discorso, molti di noi hanno snocciolato diversi rosari (me compreso) ma almeno di documentazione ne trovi a pacchi e poi ti svincoli da sta crosta di ricompilare ogni volta che devi cambiare una virgola....

E' un errore comune che molti fanno semplicemente perche' il nome marketing che hanno dato a questa funzione e' totalmente fuorviante. Come detto, quella funzione compensa i decimi ed i centesimi di scarto da un livellamento fatto a priori. Se vuoi approfondire l'argomento, prova a cercare documenti su come customizzare le Mesh e i vari algoritmi per realizzarle. Tieni conto che per modificare il comportamento della tua stampante nella calibrazione della mesh, dovrai gioco forza ricompilarti il fw di Marlin o saltare direttamente su Klipper (che e' oggettivamente un altro pianeta in tutto)

Come detto, la soluzione e' il pressure Advance ma richiede la ricompilazione del fw e una serie di test per identificare i parametri corretti per la tua meccanica 🙂

Che tipo di piano hai? X essere chiari, quando parli di "livellamento" del piano intendi che livelli a mano il piatto o lo fai fare alla stampante?

ma e' quella famosa con il BLTouch attaccato con la colla a caldo? 🤣🤣🤣 a quei valori di setup... tanta robba e tanta invidia 🤤

Se il problema e' la "troppa" aderenza del toplayer del supporto sul pezzo, puoi provare a lavorare sul flow dell'ultimo layer del supporto (riducendolo) o sulla tramatura dell'ultimo layer. Ad ogni modo nn hai alternative se nn fare delle prove creandoti un modello di test a sbalzo e provando diverse combinazioni. Come detto da @Killrob, one-fit-all nn si applica alle nostre stampanti anche se dello stesso modello

In effetti avevo visto anche io qualche tempo fa un video "demo" di questa tecnica ed in effetti l'hothend della stampante non era fisso ma aveva un certo grado di liberta' di inclinazione per poter stampare in "diagonale"

ehh le guide lineari sono un po' un ginepraio.... io ho trovato questo x la tua stampante. Se segui il link del produttore del kit e selezioni il kit con inclusa la linear rail trovi anche la misura (x X e Y)

ma allora lo fai apposta 🤬 hehehehe nn che ci abbia rinunciato in modo definitivo, al momento mi sto godendo la CoreXY con accelerazioni e velocita' upgradate come anche la CR20 che mi sta dando soddisfazioni. Al momento, ho in cantiere, oltre ai due alimentatori da banco, questi 3 progetti (esclusa la sander x il momento)

Un mio cliente la usa per fare prototipi alla velocita' della luce (producono penne di tutti i formati) e in piu' di un'occasione mi ha ingolosito per realizzarne una..... la voglia e' tanta ma tra costi e spazio in casa che nn ho, per il momento resisto 😩

La ruota sotto nn devi "stringerla". Tra il gantry e la ruota nn hai un semplice spessore cilindrico come sulle altre ruote, ma hai un ellittica esagonale. Se la ruoti con una chiave inglese, noterai che nn gira sul proprio asse di rotazione ma leggermente decentrato. questo ti permette di regolare la pressione della ruota sul profilo a V dell'asse X e da li assicurare il blocco hotend senza farlo traballare

Per le schede SD, i parametri da tenere in considerazione e' che non abbiano una capacita' superiore a 8GB e che siano veloci in lettura

Hai provato ad infittire i supporti?

e visto che ci sei, nella sezione "Problemi generici o di qualità di stampa", come articolo in bacheca, c'e' un tool x formattare le SD, prova a riformattarla e riprova

gira anche l'immagine dallo slicer di quello che vorresti stamparecosi' a sentimento potrebbe essere un problema di pochi supporti, ma senza sapere cosa dovrebbero sostenere la mia rimane solo una illazione 🙂

Mi e' gia' capitato di avere un primo layer un po' "grinzoso" e solitamente era dipeso dal piano sporco o da una nn precisa calibrazione dello Z-Offset. Qui invece, volevo capire come mai quando sul primo layer ho ad esempio un foro e quindi la linea diagonale viene intorrotta per poi riprendere dal lato opposto, mi trovo un pattern completamente diverso che, per i layer interni mi frega anche poco, ma per quelli a vista rovina l'estetica Utilizzo OrcaSlicer configurato in questo modo In effetti nei top surface il problema evidente sul primo layer e' cmq presente ma meno marcato. L'unica differenza che noto in configurazione e' che Nel Top surface pattern ho Monotonic Line, mentre nel bottom Surface Pattern ho solo Monotonic, che possa dipendere da quello?

non credo il problema sia sulla MB, con Klipper la MB nn deve fare altro che eseguire i comandi per pilotare gli assi e poco altro. Se gestisci le stampe dal pzero e' possibile che sia li il collo di bottiglia. Il raspi in generale e' sensibile ai cali di tensione e alle alte temperature, verifica che sia ben raffreddato e che l'alimentatore sia adeguato (es se usi un caricatore x cellulare gia' parti male)

io ho l'accelerometro come parte integrante della schedina piggyback del canbus quindi non lo "scollego" mai. Non mi sono mai posto il problema di usarlo durante la stampa anche xche' nn credo abbia molto senso..... la stampante di per se e' un'entita' piuttosto "statica", nn e' che si appesantisce o alleggerisce durante la stampa. Se va in risonanza ad una certa frequenza, a meno che non cambi qualche cosa (piatto, hotend, cinghie....) lei continuera' a comportansi nello stesso modo.

come ulteriore prova, fai home degli assi e poi dai il comando gcode per far alzare z fino al massimo. Durante il movimento guarda la vite trapezia se gira sul suo asse o se tende ad "oscillare" cosi' capisci da che punto in poi ti da problemi

ricontrolla le impostazioni di winscp (es porta di connessione e credenziali) visto che la differenza principale tra winscp e terminale (putty o simili) e' solo il protocollo e le porte usate. I mi collego al raspi in SSH tramite putty e quando ho avuto bisogno di winscp mi solo limitato a mettere le stesse credenziali usate in putty senza dover fare nulla d'altro. Ora, rispetto alla tua conf, io ho un raspi 4 e non un pzero ma non credo che ci sia differenza a livello di possibilita' di connessione

Premetto di non essere un esperto e non ho ore di esperienza con la resina. Ti condivido le mie osservazioni e ti racconto come l'avrei stampante io. Come da te raccontato, la base e' la parte che ti sta dando problemi: se la stampi piatta cosi' come da immagine quindi con una delle superdici maggiori a contatto diretto con il piatto, le fosze di trazione tra fep e resina colimerizzata sono tali da deformare il pezzo o cmq causarne un distacco parziale/totale. Questo lo eviti inclinanfo il pezzo e mettendo i supporti per sorreggerlo. I supporti, per evitarti troppo lavoro di post produzione, e' meglio metterli sottili e molto fitti cosi' da non pregiudicare troppo la finitura. Questa soluzione ha il vantaggio di diminuire l'effetto ventosa sul fep ma di contro ti allunga i tempi di stampa e ti da una finitura meno "pulita"

Ma lo hai guardato il tutorial che ti ho girato? Al minuto 9:46 ti spiega come scaricare i file dal raspi su Win con il programma WinSCP

Me ne rendo conto e lo comprendo. Tuttavia questa e' la "dura realta'". Non esiste documentazione in italiano, non esistono (o sono rari) tutorial in italiano e le uniche info che si trovano (talvolta anche contraddittorie e sempre da verificare) sono in inglese. In aggiunta a questo, troverai nel forum tanti "suggerimenti" a mantenere sia la lingua dello slicer che dei frontend di Klipper/Marlin in inglese e non localizzarli in italiano. Questo favorisce la risoluzione dei problemi seguendo i tutorial e la ricerca delle info in google. Detto questo, posso suggerirti di rallentare la velocita' della riproduzione del video cosi' da renderlo un po' piu' semplice da ascoltare e avere piu' tempo per la lettura dei sottotitoli