dnasini

@FoNzY ho provato il tuo suggerimento e qualche passo avanti l'ho fatto. Purtroppo le istruzioni che ricevo da chatgpt danno per "scontato" diverse conoscenze di base su come funziona il tutto. In soldoni, ad ogni query che faccio, ricevo un "puntino nuovo" da aggiungere al mio schema. Ora devo trovare il modo di unirli tutti per arrivare alla soluzione. Il sentimento e' che la cosa si possa fare, mi fa strano che nessuno (almeno x il momento nn ho trovato info) lo abbia gia' fatto

Le stampanti al nostro livello scordati che siano p&p... Come detto da @eaman, cerca una guida x la scheda che sceglierai e poi avrai l'imbarazzo della scelta...

Mmmm onestamente nn ci ho neanche pensato... Domani ci provo, thx

Ciao, vorrei configurare una webcam wifi (x la precisione una TP-Link TAPO C200) in Fluidd ma nn riesco a trovare da nessuna parte informazioni per poterlo fare. Attualmente uso una Webcam USB collegata al raspi che funziona bene anche se la sua definizione e' piuttosto scarsa. Qualcuno ha avuto esperienza in proposito?

Controlla anche che tu non abbia giochi ne' sul carrello di Y (verifica gli eccentrici delle ruote) ne' sulla salita e discesa di Z (eccentrici delle ruote e vite trapezia)

Visto che "mastichi" poco di elettronica, se vuoi fare degli upgrade meglio che siano pochi e "definitivi". Come suggerito da @eaman, se proprio ci tieni a cambiare la scheda, meglio andare su un prodotto mainstream (aka piuttosto diffuso) come la SKR mini E3. Oggi siamo alla versione 3 della schada (io ne ho 2 su due stampanti differenti) ma se tu volessi risparmiare qualcosina, la versione 2 si trova spesso in offerta. Entrambe le schede hanno le caratteristiche principali di quella da te linkata (silenziose, 32bit, ...) con il vantaggio di essere molto diffuse (facilita' di accedere al supporto) e ben documentate. Per le altre 2 migliorie (doppio Z e DD), sono naturali conseguenze di una stampante piu' performante unitamente ad un passaggio (doveroso) a klipper per sfruttare al meglio la meccanica

mmm potrebbe essere l'effetto "ventosa" a contatto con il FEP.... hai provato a stamparlo ruotato di 180 gradi?

Io ne ho installato uno uguale nel case della CR20 x usare una ventola a 24V facendola girare a 12V (questioni di rumore). la CR20 e' in camera chiusa (non riscaldata) ed il tutto e' in funzione da un paio di anni. Non so se questa mia esperienza possa essere un riferimento utilizzabile per sfatare i tuoi dubbi

Cercavo una soluzione pronta all'uso. Alla fine mi sono disegnato e stampato in ABS dei supporti in cui far scorrere le viti e che isolino supporto e testa della vite. Ne ho stampati 4, 2 x lato e ho risolto con 2 min di stampa Grazie a tutti x le idee ed i suggerimenti 🙂

ho provato con del nastro Kapton ma nn ha funzionato. Con quello riesco ad isolare l'all'uminio dalle viti e dai supporti, ma avvitando il tutto, le vitisi muovono e toccano la parte interna dei fori facendo cmq contatto ora provo ad allargare i fori e creare degli innesti da stampare dove far scorrere le viti isolandele dalle pareti e dalle superfici

Facendo un po' di prove, ho scoperto il problema: Il disco in alluminio, si appoggia a due supporti in metallo su cui, tramite due viti, viene assicurato. Se il disco nn tocca i due supporti o nessuna parte in metallo della pala, il problema nn si verifica, appena viene avvitato al supporto, il problema si ripresenta. devo quindi trovare il modo per "isolare" le viti dal disco in alluminio e lo stesso dal supporto a cui verra' avvitato...

Ho una seconda cob led, posso provare ad installare quella e vedere se risolvo.... Volendo ho anche la cob led originale installata nella prima versione. Installo quella x capire se e l'impianto o la scheda

come anticipato, qui il codice delle ventole che uso io x il dissipatore dell'hotend: SUNON MF40202V2-1000U-A99 SUNON MF40202V2-1000U-A99.pdf ti allego anche il datasheet. Come puoi vedere, della stessa dimensione ne esistono altre "versioni" che puoi riconoscere dal codice prodotto. Io utilizzo quelle a "bassa" velocita' x avere un buon afflusso d'aria con minor rumorosita', ma volendo ci sono quelle con maggior RPM io ho sempre fatto un po' di fatica a reperirle, gli ultimi due ordini li ho fatti prima su Amazon e poi su Aliexpress.

Io di ventole del genere ho le sunon. Sono 40x40x20 e vanno a 24v. Appena riesco ti recupero il codice prodotto.

Se fosse questo nn saprei proprio dove ho sbagliato.... Sul led ho solo le due piazzole L e N x il cavo, mentre dall'altro lato ho solo un mammut a cui collegare i due fili. Prima di montarlo a soffitto, l'ho testato in una presa di corrente collegato ad un cavo con un interruttore tradizionale e questo problema nn lo dava

Giusto per concludere la discussione. Mi sono arrivati i dischi di alluminio da usare come dissipatori come nelle altre due pale da soffitto che gia' hanno led. Ho quindi preso le misure e sono andato di trapano e maschiatura dei fori: ho quindi saldato i due terminali, applicato pa pasta termica sul retro del LED e montato definitivamente il led ala disco in alluminio. Questo e' il prima e questo il dopo Tutto funziona a dovere e la luminosita' e' notevolemnte migliorata. Unica cosa che nn mi spiego e' come mai, se dal telecomando delle pale spengo la luce, il led rimane cmq vagamente illuminato, cosa che non accade con le altre pale..... ho provato ad invertire i cavi L e N pensando fosse una questione di fase ma nn ho risolto..... 😕

direi ottimo... hai anche un ricambio 😄

Fai homing di tutti gli assi, poi alzi Z di 10cm, scaldi l'hotend a 200C ed estrudi nel vuoto 100mm di filamento. Se tutto va senza intoppi ne estrudi 200 e poi 300mm per capire se, a vuoto hai problemi di estrusione

No, nn cambiare, eventualmente cerca la feature suggerita nel tuo slicer

Condividile pure, ad ogni modo, nn esistono config standard, devi testare la tua meccanica per capire fino a dove si può spingere e regolare i parametri in base a quello. Scaricati da thingiverse uno stress test per bridge e overhang e parti da lì. Cmq sia, se l'incasso dovesse essere piccolo, dovresti stamparlo anche con le impostazioni standard

In linea di principio si, poi la resa dipende da come hai configurato bridge e overhang sulla tua macchina

hai 3 soluzioni 1) lo stampi in verticale (punta dei denti rivolta verso l'alto) 2) riduci l'altezza layer 3) vai di lima o carta vetrata tieni cmq conto che se hai un nozzle dal 0.4mm, non puoi andare troppo basso altrimenti ti si intasa l'hotend. Dovresti quindi scendere con il diametro del nozzle e con il relativo layer height

@eaman grazie per la pazienza, ora ho finalmente capito come usare quella routine di test x velocita' e accelerazioni e finalemnte posso usare in modo piu' profiquo entrambe le stampanti. ho ri-calibrato IS e PA con le nuove accelerazioni, IS e' rimasto praticamente uguale, mentre PA abbassandolo da 0.065 a 0.055 mi ha tolto anche i piccoli inestetismi negli angoli che avevo prima

ricordo quando ero giovine ed erano usciti i primi processori AMD che erano overcloccabilissimi. Passavo pomeriggi a fire fine tuning x guadagnare un micragnoso MHz in piu' e quando ci riuscivo ero al settimo cielo, per poi bestemmiare sistematicamente al primo Blue Screen di windows che ti faceva perdere il lavoro che stavi facendo 😡 Da quel momento ho deciso che va bene trovare il limite per una questione di consapevolezza, ma poi usare un valore adeguato per non rimetterci in salute 😄 Se tutto va come sembra, mi accontento dei miei 8K che, se comparati ai 3K di default, e' un incremento notevole. Con questo setup ho dimezzato i tempi di stampa del quadrato di test, da 13min della config iniziale a poco piu' di 7min e a parita' di finitura finale

hehehehe avevo sbagliato slo slicing del pezzo 😄 l'ho rifatto e l'ha stampato bene, ora pero' ricalcolo IS e PA per raffinare i dettaglivisto che alcune parti degli angoli nn sono perfettissimi