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michele79

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  1. nell'immediato per mitigare il problema potresti aumentare la velocità di stampa manualmente negli ultimi strati, e stampare 2 pezzi invece che 1 in modo che i modelli raffreddino intanto che l'estrusore si sposta da uno all'altro. di contro lo spostamento produce stringing e peggiora la cucitura. se no aspetti l'inverno😅 per produrre uno scioglimento simile del pezzo secondo me c'è veramente un eccesso di calore, probabilmente la ventola ti sembra che vada al 100% ma non è cosi, io con la mia ender3 che ha una ventola ridicola non arrivo a quel grado di scioglimento, controlla che veramente la ventola vada forte, dovrebbe fare un rumore abbastanza udibile.
  2. ciao esempi con il parametro overlap, comunque rimane strano che tu debba manipolare qualche parametro per ottenere una buona stampa se invece ti piace smanettare per imparare ottimo.
  3. chiaramente il mosfet non può lavorare con una potenza di 24V * 210A perchè sono dati nominali, il dato importante è la dissipazione del componente che è di 220W che viene aumentata tramite il dissipatore raffreddato, come è nel kit, per raggiungere la potenza necessaria al piatto.
  4. ho messo un componente a caso per esempio, il dato importante è la resistenza interna del componente che deve essere più bassa possibile compatibilmente con il carico che va pilotato. altro dato importante è la dissipazione totale del guscio+aletta del componente che si trova sempre in figura. se riesci a reperire il data del componente effettivamente montato nei kit che hai visto in vendita sai subito se va bene al caso tuo.
  5. secondo me dovresti solo verificare con il dito se il mosfet attuale scotta, se si probabilmente il tuo upgrade è giustificato. mi fa pensare il fatto che l'alimentatore precedente fosse un po' sottodimensionato (questo poteva influire anche sulla tensione disponibile per i motori?) in tal caso hai fatto bene ad aggiornare la psu.
  6. ciao non sono esperto ma non credo che cambiando il mosfet vai a riscaldare più velocemente, il mosfet si comporta come un interruttore a stato solido con una resistenza interna molto bassa (nei milliOhm) di conseguenza la sua caratteristica principale è il dimensionamento corretto per la potenza che deve pilotare. la velocità di riscaldamento dipende da che tensione gli mandi al piatto e di conseguenza la potenza totale che viene assorbita. se la tua stampante monta un mosfet che da datasheet è nel range di potenza e funziona, secondo me è inutile cambiarlo con un altro.
  7. credo che dovresti fare i controlli di routine step per mm e flusso con il cubetto, come descritto innumerevoli volte in questo forum e nei tutorial
  8. prova a mandare in stampa un qualunque file che hai stampato con successo anche senza filo, solo per vedere se si muovono tutti i motori tranne quello dell'estrusore (poi ferma la stampa), se è cosi controlla i cablaggi del motore e i connettori della scheda madre, credo che più di cosi non si possa fare dato che i driver montati da quel che ho visto non sono rimovibili. ho trovato sulla rete del materiale purtroppo non aggiornato: https://github.com/bq/witbox-2
  9. l'ugello è in temperatura quando cambi il filo? (200 gradi)
  10. il buon overvolt ha provato la cosa, per me ha senso solo se la stampante ha una meccanica degna, altrimenti è un buon passatempo sicuramente che ti permette di aggiornare le conoscenze
  11. ciao guardando il filmato dal minuto corrente in quale passaggio hai il problema? posso supporre che il filamento magari si incastra da qualche parte o che ci sono residui di pla che bloccano l'inserimento, potrebbe essere utile spuntare il nuovo filamento in modo obliquo con il tronchesino in modo di favorire l'ingresso fra gli ingranaggi dell'estrusore, assicurati che non ci sia materiale avanzato che impedisce l'operazione, se invece non gira proprio il motore dell'estrusore controlla il suo connettore e i cavi, assicurati anche che l'ugello vada in temperatura durante l'operazione, perché se per caso l'ugello non raggiunge almeno 180 gradi il motore estrusore non si muove, questo quanto riesco a immaginare..
  12. ciao mi permetto di aggiungere se nel caso non lo avessi già fatto di impostare il profilo su cura della tua stampante, così ti trovi già i parametri migliori pronti per la stampa.
  13. forse la parte del cono è un po' estremo da fare in un passaggio solo di perimetro, il layer adattivo ti puo aiutare. Oppure tanto vale fai un top dritto con un ponte che sicuramente viene anche se non bello dalla parte interna (metti 0 nel "numero di pareti di rivestimento esterno supplementari" per facilitare il ponte).
  14. controlla anche l'anteprima nello slicer, a volte mi è capitato su cura un problema simile (un layer alto veniva traslato in giù al livello del piatto)
  15. avevo notato anch'io in qualche caso, forse è il tensionamento cinghie, sono leggermente molle
  16. domanda ignorante, linear advance e input shaping sono la stessa roba?
  17. ciao non capisco qual' è il problema, a giudicare dal rapporto fra larghezza dell'estrusione e le dimensioni dell'oggetto mi sembra che stai usando una scala molto piccola, verifica le dimensioni dell'oggetto sul piatto di stampa.. se usi blender ti consiglio di attivare il 3d toolbox: edit->preferences-> add-ons->ricerca "3d-print" spunta il plugin ed è fatto, poi con "n" ti comparirà un utile menu a destra con tutto il desiderabile per l'esportazione e il check alla stampa 3d
  18. non conosco fusion comunque credo la strada più semplice sia sottrazione booleana
  19. ciao vedi se ti va bene, in attesa che ti rispondano per fusion, ti ho messo la versione con l'unione degli anelli nel caso hai fretta di prototipare, è modificato con blender (non molto pro) cuffie_1-Cuffie.stl cuffie_1unito.stl
  20. da come ho capito io: espansione orizzontale espande tutto, quindi rimpicciolisce i fori (se valore positivo) esp. or. dei fori espande solo i fori è un rompicapo, tentare prima o poi azzecchi😀
  21. in modalità superficie stampa tutto come se aggiungesse una "pelle" al modello aumentandone le dimensioni, potresti provare anche con espansione orizzontale su cura per vedere se è un problema di minimo spessore stampabile.
  22. i rinforzi hanno uno spessore? perchè se vengono eliminati probabilmente hanno una faccia sola.. se l'ala fosse chiusa alle estremità andrebbe a costituire un solido coerente? sono tante piccole cose gli slicer non digeriscono. per esempio sulle prove che ho fatto io qualche punto dell'ala si generavano dei percorsi assurdi solo per qualche punto del disegno forse non corretto geometricamente. anche il disegno di Stanton non sempre viene sezionato correttamente.. comunque idea molto interessante..
  23. le cinghie devono essere tese ma non come corde di violino, gli assi devono muoversi abbastanza agevolmente, potresti aver avuto un layer shift non saprei per quale motivo, prova un banale cubo. per il pla va benissimo l'ambiente freddo e il piatto se funziona mantiene la temperatura impostata a prescindere della temp ambiente.
  24. non ultimo: in superiore/inferiore "percentuale di sovrapposizione del rivestimento esterno" puoi provare ad aumentare la percentuale di un po' (di base è al 10%) per garantire che il rivestimento si "agganci" ai perimetri
  25. hai provato questo?: https://www.printables.com/it/model/261434-vase-mode-wing è stampabile in spiral vase mode, non so se lo conosci già ma a me esalta questa tecnica.. io l'ho appena scoperto, avendo una struttura interna non ho visto deformazioni durante la stampa. ho fatto varie prove con cura5, il spiral vase però può impazzire per colpa credo della complessità del disegno, in tal caso ho risolto spostando il modello di 1 o 2 mm sul piatto oppure usando "modalità superficie" che però altera le dimensioni esterne del modello. ciao
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