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Il connettore rapido si è rotto. Se riesci a svitarlo dall'adattatore dell'hot end, puoi trovarne uno nuovo a pochi centesimi anche su Amazon. Ti consiglio di acquistare una coppia di connettori insieme a un nuovo tubo in PTFE. Essendo componenti di bassa qualità, se non li sostituisci entrambi potresti ritrovarti con problemi simili nel breve termine.

Una mia paziente ha il figlio che ha una ditta di lavorazioni meccaniche che mi ha mandato un pezzo il alluminio per farmi vedere che cosa facessero... l'ho ridisegnato e gli ho dato una copia :)) Il nostro onore è salvo!🤣

@Killrob @eaman @dnasini @FoNzY e quant'altro... Nunzio vobis.. gaudium magnum... Habemus Klipper!!! Come ho fatto? Ho tolto di mezzo il BTT pi evidentemente fallato ed ho messo un Raspberry Pi3. Era quel cosino malefico che rompeva le balle! Mi sto studiando Klipper e sono arrivato che, il piatto e l'hotend riscaldano, il bltouch va, gli assi si muovono (ora) nella direzione corretta. Gli endstop fanno la loro parte.. ora mi darete una mano per le regolazioni di fino ehehehe 🤣

Questa e' la sequenza che uso io Filament * Filament Calibration (Average filament size with Caliper) * Flow Rate Calibration * Temperature Calibration (Temp Tower) * Retraction Calibration (Retraction Tower) con un layer height di 0.08 le rogne te le vai un po' a cercare, soprattutto se usi un nozzle da 0.4mm. Fai questi test con parametri "standard" (layer height 0.2 con nozzle da 0.4). Una volta trovato il giusto compromesso in condizioni standard puoi cominciare ad avventurarti con parametri differenti Questa funzione, in linea di principio, regola la pressione applicata dall'estrusore nel nozzle durante i cambi di direzione. Questo fa si che, per evitare depositi o angoli arrotondati, l'estrusore diminuisca la spinta sul filamento cosi' da don estrudere troppo materiale prima di un cambio di direzione. Se gia' la tua stampante nn e' ben regolata, calibrare questo parametro risulta intrinsecamente piu' complicato

Infine, c'è qualcosa di innovativo e interessante: https://www.bondtech.se/indx-by-bondtech/

Guarda che se stanno a 60-80c va' bene, mica li hanno fatti per stare in frigo.

a me sembra dal video che non esce nulla perche' sei a contatto con il piano, il punto zero è sbagliato ed invece di stampare a 0,2mm di altezza dal piano sei a pressoche' 0.0mm. Quando tocchi l'hot end è normale che poi il punto zero vada al diavolo perche' è impossibile rimontarlo nel decimo. fai la procedura di home ma invece di far premere l'end stop di Z alla stampante usa il dito, in modo da avere un punto 0 ed un primo layer di conseguenza a 2\3cm dal piano e vedi se cosi' estrude. se in aria estrudi allora rivedi il punto zero di zeta

lo fa' con tutte le stampe o solo con quella in particolare? finche' la stampa non va a vacca la qualita' è buona? il problema piu' comune è una sovraestrusione che depositando troppo materiale fa si che la stampa venga colpita dalla testina, altre cause possono essere una stampa molto particolare che si deforma e quindi viene colpita...

Salve, sono un nuovo utente (ma non nuovo di età). Sono entrato in questo affascinante mondo con una Kobra S1 combo. Devo iniziare a studiare perchè nella vita non si finisce mai di imparare.

Concetto non nuovo. Parecchi stanno lavorando al cambio utensile dove ad essere sostituito è solo il fusore (sono tra loro). Qualcuno ha già preparato un sistema funzionante benché con scarsi risultati soprattutto in termini di affidabilità: https://www.youtube.com/watch?v=wjNQ7pUC6R8 Mi intriga il fatto che i tool in parcheggio manchino del tutto di raffreddamento attivo. Grazie della segnalazione comunque, ogli spunto è utile.

Si' e anche metterci dei dissipatori. Metti un PEI, costa 10e. Metti l'estrusore in direct drive. Qua' ci sono alcuni upgrade economici: https://print.piffa.net/ -------- Prima monti l'hardware, regoli corrente https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_motor_currents.html e velocita' https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html poi fai le calibrazioni della stampante poi fai i profili di stampa. Qua ci sono quelli di una Ender3 https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/slicer_profiles/ che dovrebbe essere simile.

Come ti e' gia' stato detto, spesso modificare un STL e' piu' laborioso che rifarlo. Ad ogni modo, io ho imparato ad usare Fusion 360 partendo proprio da quello che vorresti fare tu. Dato un STL gia' fatto, lo importo in fusion, trasformo la mesh in un solido e comincio a "renderlo lavorabile". A seconda dell'progetto, il lavoro e' piu' o meno lungo e fattibile o meno perche' dipende in primis da come e' stato realizzato l'STL (qualita' del modello originale esportato) e dalla sua precisione. Per esperienza, Blender nn e' il miglior strumento per realizzare solidi adatti per la stampa. Spesso realizza oggetti con facce non chiuse che rendono lo slicing impreciso se non addirittura impossibile. Detto questo, non ti resta che provarci e cmq, anche il tuo STL importato in Fusion dovrebbe risultare pieno, poco importa, c'e' una semprlice funzione che te lo svuota. Il complesso e' rendere le superfici "prive" di triangolo e per quanto pissibile planari, e questo e' un lavoro che ti tocca fare a mano cancellando e adeguando le facce.

Confermo. Il taglio esterno solitamente viene fatto di sega, se gli passi uno sbavino e/o la levigatrice sugli spigoli dovrebbe essere abbastanza decente. Chiaro, non è una finitura di fresa ma tanto a te serve precisione sulla faccia superiore, i fianchi sono solo estetici. Ah, come planarità considera uno 0.5/0.6 mm/m, quindi una lastra da 20*20 o 30*30 cm può ragionevolmente essere nel decimo Io sto aspettando che gli amici fresatori ne abbiano un pezzo "di scarto" (Lavorando piastre da 1m capitano i ritagli da 300mm) Confermo. Il taglio esterno solitamente viene fatto di sega, se gli passi uno sbavino e/o la levigatrice sugli spigoli dovrebbe essere abbastanza decente. Chiaro, non è una finitura di fresa ma tanto a te serve precisione sulla faccia superiore, i fianchi sono solo estetici. Ah, come planarità considera uno 0.5/0.6 mm/m, quindi una lastra da 20*20 o 30*30 cm può ragionevolmente essere nel decimo Io sto aspettando che gli amici fresatori ne abbiano un pezzo "di scarto" (Lavorando piastre da 1m capitano i ritagli da 300mm)

per questo motivo io non comprerò mai una Bambulab, anche se stampa molto bene

come sopra

ahhhhh... ma sono fornite anche di chiavi a brugola e di cacciaviti a stella? ed intervengono spontaneamente quando trovano il difetto meccanico???? o si limitano a segnalarlo e poi ti dicono "arrangiati tu" ? 😄 😄 😄 😄

La stampa non è nulla di speciale è 150mm*42mm non l'ho mai voluta stampare prima , perché con la vecchia stampante ci avrei messo troppo tempo .

Risultato: la EPOX per metallo ha fallito, il VHB ha fallito, la epossidica normale ha funzionato. Per migliorare la adesione alla resina ho raspato la superficie del PETG e ho fatto delle incisioni con il saldatore, prossima volta per fare una cosa simile meglio stampare un pattern tipo esagonale sulla base per avere spazi in cui far entrare la resina.

la causa è la foratura del fep, puoi mettere delle pellicole protettive sullo schermo (tipo quelle del telefono) molte stampanti le hanno di serie.

Se te sei capace di calibrarla una custom e' meglio, se non sai leggere o scrivere usi una Bambu con i suoi preset da 0.2mm che sono relativamente scazzati ma meglio di niente. I miglioramenti sono prettamente in XY, in Z guadagni qualcosina, puoi usare LH di 0.06mm piuttosto che 0.08mm con lo 0.4mm... Gia' cosi' diventa tutto super lento non vedo il senso di cercare di andare oltre. Scusa sai ma ti farai un preset con i relativi valori, hai una sonda per Z. Ridurre la temp, ritrazione, raffreddamento per cominciare, ricalibrare pressure advance. Overhangs e bridge peggioreranno ma farai tutto con supporti immagino. Se tu li colori devi comunque usare una stampante a resina, se non vuoi usarne una chiaramente e' meglio che niente. Per me ne vale la pena per fare cose enormi, tipo sui 20cm, perche' il materiale costa molto meno e le stampanti a resina grosse sono piu' rare / costose. es: ---- Per concludere: per me ne vale la pena, non tanto usare lo 0.2mm ma stampare hi detail con la FDM, io faccio sempre 2/3 prototipi in FDM anche se poi stampo a resina per provare i colori. Per passarti una settimana comprare un nozzle da 0.2mm e' una spesa irrilevante.

Resoconto stampato in verticale, lungo 80 mm, diametro 32mm, con 7 layer e riempimento al 65%, incollato con SP101 e fascettato con fascette a vite in inox (stringitubo). Trasuda ancora, ha smesso di gocciare, adesso devo capire se è lui che trasuda o il vecchio tubo che fa scorrere una goccia sul manicotto. Comunque molto meglio di prima. Grazie

è terminata, mi manca solo da fare la sistemazione dei cavi, della btt pi, di aggiungere il sensore di fine filamento e di piazzare il monitor hdmi in qualche modo che non mi faccia troppo schifo 😄 Per il momento la tengo così poi penserò a passarla a direct. Anche perché gli ho tolto il suo hotend stock e ci ho messo un Rapid ad alto flusso della Trianglelab con nozzle da 0.6. Una stampante così grossa con uno 0.4 mi sembra uno spreco. A breve posterò qualche foto ah.... naturalmente gli ho tolto la trigorilla a favore di una SKR V1.4

Ciao a tutti , mi sono imbattuto in alcuni problemi con la mia stampante , e mi sono messo alla ricerca di una comunity per poter esporre i miei problemi ha persone molto piu brave di me nel campo in quanto io sono abbastanza neofita, allora nella ricerca in google e apparso questo forum e leggendo alcuni post mi sono accorto che il livello delle persone qui dentro e alto, quindi potrebbe fare al caso mio per poter imparare qualcosa in merito alle stampanti e magari riuscire a risolvere i miei problemi. Spero di essere persona gradita, nel frattempo porgo un saluto a tutta la comunity

È un motore economico e di dimensioni maggiori rispetto ai classici nema 17, tuttavia non offre un aumento significativo di potenza. Anzi, è facile trovare nema17 decisamente più performante. Può essere utilizzato su una stampante 3D, ma il suo peso e ingombro maggiori, uniti all’assenza di un reale incremento di potenza rispetto a un nema 17, lo rendono una scelta poco conveniente. I motori passo passo vengono impiegati per muovere "componenti" in modo preciso e controllato. Trovano applicazione in stampanti 3D, macchine CNC e sistemi robotici, ma anche in ambito industriale per azionare bracci robotici, trasportatori (dal carroponte ai nastri), telescopi e molte altre apparecchiature. ne esistono diversi tipi...ma eviterei di citarli al momento....

Giusto per tua info, 100mm per questo genere di test e' troppo poco perche' un errore lieve non e' rilevabile durante la calibrazione ma impatta la stampa. io consiglio di fare il test con 200mm, porre i correttivi, ripeterlo con 200mm per verifica e una volta "sicuri" della calibrazione fare il test spingendo 300mm Piu' la lunghezza di estrusione durante la calibrazione e' lunga, piu' la taratura e' precisa. Con i valori sopra riportati io mi sono sempre trovato bene

Allora ci sta che debbano essere calibrati gli esteps. adesso l'estrusione e' corretta. Resta da regolare il flow e magari fare le regolazioni di fino.

la versione "Normale" di questo estrusore fa cosi', anzi, il tuo è il primo che vedo funzionare al "contrario" 😅 ma con i cinesi è tutto possibile. il destro\sinistro è per una questione di comodita' di accesso alla leva si, certo che deve girare al contrario.

si, al motore non frega un tubo la rotazione in cui gira, gia' gira in entrambe le direzioni durante la stampa (retraction) ti basta invertire l'rodine dei cavi del motore da 1234 a 4321, puoi anche invertirlo da firmware se vuoi fare una cosa piu' pulita. quell'estrusore nasce per essere direct,nasce per quell'hot end, i cinesi hanno aggiunto un adattatore per renderlo bowden. se l'estrusore funziona lo stesso...ho qualche dubbio a riguardo pero' boh...

Be' come dice @dnasini con l'estrusione non ci siamo proprio. Se e' una vecchia Ender3 c'e' da metterci un heatbreaker. Se devi ordinare ci andrebbe anche un piatto in PEI e un 3D Touch. Hai detto che sei in direct drive ora, non sei piu' in bowden? ----- Poi c'e' da calibrare tutto, temperatura, estrusione, retrazione... https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ La Ender3 puo' stampare molto bene ma ci vorra' un bel po' per farglielo fare: il tuo amico non so mica se ti ha fatto un favore, mi sa che lui si e' tolto un ordigno dal groppone e il regalo se lo e' fatto per se' con una moderna 😉

Potrebbe essere la macro che va ad applicare agli assi lo z-offset che va' a influire su un solo motore invece che tutti e 3, ci sara' da controllare che sia al corrente che c'e' una config a 3 motori invece che un solo Z.

Ciao a tutti sono Flavia, la stampa 3d mi ha sempre intrigato e finalmente mi sono decisa ad acuistare prima una stampante FDM ((Creality ender 3 s1 pro) che utilizzo da 2 anni ed ora una stampate a resina, la Elegoo Saturn 4 Ultra. Sono un neofita e pian piano vorrei arrivare a creare dei modelli miei, oltre a stampare quelli che posso scaricare online

esatto, in teoria se non metti le stampe nel punto bruciato dovrebbe stampare bene ma! se la luce filtra dalla zona "rotta" ti polimerizza la resina in modo incontrollato e probabilmente la stampa fallisce comunque. puoi smontare lo schermo e provare a pulire il connettore del flat cable, forse è solo un problema di connettori e non necessariamente lo schermo...anche se credo sia lo schermo. purtroppo gli schermi costano cari, c'è poca da fare

bondtech è peggio di e3d...costa tutto molto piu' che troppo 😅

ciao per staccarlo basta spingere verso il basso il cerchietto dell'adattatore e contemporaneamente tirare in alto il tubo in pfe

Cosi' tanto anche per ringraziarvi del supporto, torno con una bella notizia. Sto facendo la prima stampa di calibrazione con la voron! Ancora un po di lavoretti da fare (alimentatore "temporaneo" mentre aspetto il suo, filtro aria, cavi per lo schemo ecc), ma la sostanza c'e'. Il piatto in piano da 8mm, il cnc tap e il travel a 300mm/s 4000di accellerazione direi che non sono male. Insomma sono contento! P.S. Chiedo qua tanto per non aprire mille discussioni. Il TPU su cosa lo stampate? Ho letto che sul pei meglio evitare. Ora ho messo del nastro di carta ma non mi piace tanto come soluzione.

Oggi ho riprovato con un nuovo sensore ADXL345 ed ha funzionato, probabilmente l'avevo brasato nelle connessioni oppure era fallato dall'inizio.

Se le pareti sono di 1,5 mm, riducetele a 1 mm e aggiungete le spline per 0,5 mm. Disegno esplicativo:

Grazie ragazzi, dopo qualche tentativo sono riuscito, con Repetier Host, a calibrare la stampante e adesso va bene! Grazie mille dei vostri consigli, nono si smette mai di imparare! Ciao

Qualcuno ha commentato: "Questa e' la stampante che voleva Bambu, non quello che volevano gli utenti". Per chi non avesse esperienza a riguardo: mettere un laser addirittura da 40W dentro una stampante chiusa e' un minchiata colossale, i laser fanno vapori, fumi, puzza, detriti... https://wiki.bambulab.com/en/h2/maintenance/period-maintenance

Spostando M109 dopo il G29 l'estrusore fà il livellamento e poi attende i 230°c impostati per stampare il pla. Questa soluzione potrebbe andare

Mi sono appassionato di disegno e stampa 3D da qualche anno. Attualmente disegno con Fusion e stampo con stampanti Qidi, ne ho due una qidi x plus e una qidi plus 4 probabilmente nel prossimo anno acquisterò il sistema multicolor della qidi se non il prezzo non sarà proibitivo Disponibile ad aiutare a realizzare progetti con Fusion chi è alle prime armi... non posso definirmi un esperto ma un hobbista che se la cava..

Se il filamento e' questo: https://www.amazon.it/eSUN-Filamento-Stampante-Precisione-Dimensionale/dp/B07PLZG1XR?th=1 allora 230c sono tanti, consigliati sono 215c e si potrebbe fare anche a meno. Poi bisognerebbe capire perche' / quando si stacca, aiuterebbe vedere la stampa e il primo layer. Dopodiche' le solite cose: pulire bene il piatto con sgrassante, regolare lo z-offset, alla peggio usare della colla e z-hop. Welcome🙂

Stesso problema con pla, tutto originale, firmware devo vedere. Cercando non ho trovato nulla di simile al mio problema. Il mio sospetto ora è che ci sia un grano allentato in una puleggia dei motori, potrebbe spiegare il difetto... vi terrò aggiornati.

Quando ho bisogno di una finitura estremamente resistente uso il trasparente bicomponente ci sono anche bombolette spray 2k. Costano di più e una volta miscelate devi usarle tutte però non c'è storia sulla resistenza!

Il piatto della BIQU, suggerito per primo da @Cubo mi arriva a gennaio tra il 6/9 , ma spero prima. Ma io sono capoccione e tenterò l'impossibile . Mi deve arrivare l'hyper abs di creality a detta loro si stampa senza camera chiusa , con bed a 75°/95° e a 300mm/s ventola al 60% .(🤣) link Me pare na stronzata mah. Però devo comunque fare la prova con primo layer in pla , l'ho promesso a @eaman proverò con piccole stampe , in caso di esito positivo alziamo il tiro sennò m'ha pio n'der culo !

io l'ho pagata 799... 😭 però lasciatemelo dire: è una bella macchina e posso dire che l'assistenza è stata eccezionale: purtroppo ne ho avuto bisogno per un mio errore ma non mi hanno fatto pesare l'errore e sono stati estremamente efficienti e generosi. PS la mia vecchia qidi x plus stampa ancora molto bene, non ha certo la velocità della sorella maggiore e neppure l'estetica (ma chissenefrega dell'estetica) ma stampa molto bene e questo conta!

Per i perimetri sempre tenuti 3/4. Mi è venuto in mente che io faccio inner - outer con perimetri, per facilitare i ponti ed avere meno supporti, quindi potrebbe essere una possibile soluzione, nei prossimi giorni faccio dei testi e vi darò qui i risultati. Grazie intanto!

non esiste un modo facile per filamento, chi dice il contrario racconta stro****. fare filamento è gia' complicato di suo, fare un filamento con diametro stabile è un lavoro a tempo pieno, fare un "accrocco" per produrre un simil filamento è forse un esercizio didattico fine a se stesso ma produrne anche un solo chilo è una vera sfida. Ce un mio vecchio post dove ho provato a farlo in modo abbastanza professionale che si chiama "la gang del pellet". p.s. le bottiglie sono in pet che è un materiale molto difficile da stampare

Ma non e' che hai l'hotend che balla? Prova a stampare qualcosa in vase mode, tipo un z-wobble tower. Normalmente un difetto localizzato su una lato e' dato dalle ventole di raffreddamento. --------- Ma te lo fa solo con quel materiale?

Mandala in dietro se sei in tempo e compra una stampante vera! Quello e' un giocattolo per bambini a forma di stampante 3d.