di cosa si parla? non è che dai molti dettagli, resina forse? e di che stampante si tratta?

L'importante e' che scaldi abbastanza e ci sia un ventola, altrimenti scalda solo sotto. Ma una ventolina alla peggio ce la puoi montare tu...

Salve a tutti ho un clone uguale alla cr10s, volevo passare al direct, così stavo cercando in rete qualche progetto decente, ma non riesco a trovare qualcosa che faccia al caso mio, monto un e3d v6 e uso una sonda capacitiva da 12mm di diametro in più monto un bmg, non è che per caso qualcuno possiede un stl? Vanno bene anche quelli della ender, perché mi pare che i fori sono uguali, grazie anticipatamente a chi mi aiuterà.

Cosi' sue due piedi: se non vuoi il multicolor puoi risparmiare un po' comprando una QIDI, in genere chi le ha comprate qua su questo forum e' contento. Io una Creality aspetterei almeno 6 mesi a vedere se hanno fatto delle magagne. Le stampanti molto veloci fanno molto casino per via del raffreddamento, quelle scatolate spesso fanno risonanza, le stampanti con guide lineari sono generalmente piu' rumorose. Se tu volessi fare una giusto una prova e risparmiare potresti guardare la A1 Mini: ora costa molto poco (per quanto sia piccola e non ci stampi ABS), prende poco spazio ed puo' girare molto silenziosa. Altrimenti c'e' da comprare una stampante che si possa customizzare con ventole silenziose e firmware e profili, poi stampare relativamente piano. Magari come seconda stampante quando sei un po' piu' esperto, con meno di 200e te la fai...

io ho preso questo: https://www.sovol3d.com/products/large-filament-dryer-box?_gl=1*96tjla*_up*MQ..*_ga*NDUxNjg2MDMzLjE3MTQ3NTMzMzU.*_ga_93BJ3WLTZ8*MTcxNDc1MzMzNC4xLjEuMTcxNDc1MzMzOC4wLjAuMTY1NzQ3NjM3OA..&variant=48244320698677 mi arriva dopo la metà del mese.... mi pare buono anche perchè può contenere 2 bobine ed a quel prezzo non ne trovi..... ho esaminato un po' l'uscita del filamento... in effetti non esce bello corposo e liscio ma ha come dei bitorzoli lungo l'uscita del filo per cui è confermato che è pieno di acqua anche se non fa rumori strani mentre esce.... giusto????

Salve a tutti. Partiamo con il dire che sono un novellino con una leggera infarinatura. Vorrei comprare una stampante sia per hobby ma anche per lavoro (architetto). Ho guardato un po' di recensioni e sono stato attirato dalla K1c e dalla P1P. Mi sembra di intuire che entrambe sono molto valide come prime stampanti ma mi rimangono dei dubbi su alcuni fattori. Anche se sembra secondario una cosa che mi ha stupito parecchio è la rumorosità delle macchine. Su diversi video la k1 (non la k1c) mostra una rumorosità di quasi 70 dB che equivalgono ad un aspirapolvere acceso. La stampante la terrei in casa in uno studio accanto alla zona notte. Anche partendo dal presupposto di stampare spesso durante il giorno mentre sono in ufficio, mi sembrano troppi dB. Secondo voi son entrambe cosi rumorose? Lo sono solo a velocità molto alte? Ci sono metodi per abbattere i dB? In generale ho capito quali sono i pro e i contro di entrambe (rumorosità a parte) ma qualcuno ha voglia di aiutarmi convincendomi verso l'acquisto di una piuttosto che dell'altra o anche di una terza? 🙂 L'utilizzo della macchina sarà orientato soprattutto su modelli di studio architettonici e hobbistica. Fra gli altri fattori: Il prezzo vorrei rimanere sotto i 1000 (possibilmente meno). Macchina chiusa per una questione d'ordine, di presenza di bimbi e per la possibilità di stampare in ABS. Macchina con autolivellamento e in generale di facile utilizzo. Nessuna necessità di stampare multicolor. Presenza di possibile utilizzo di nuove tecnologie anche in sviluppo (tipo AI) un +. Facilità di reperimento parti di ricambio o prezzo minore parti ricambio. Possibilità di applicare modifiche un +. Ringrazio in anticipo per qualunque consiglio e vi auguro una buona giornata 😉

1) Mi accade anche con altri pezzi, allego esempio, da un lato l’altezza è da 19,1mm, da quello opposto 20,2mm 2) Penso che mi serva per forza l’ASA perché è un pezzo che deve stare al sole e sotto l’acqua. Potrebbe essere warping, la parte più deformata mi sembra quella a contatto con il piatto. Lunedì potrei stamparlo in PLA per vedere se il problema si ripresenta. Se con il PLA dovesse essere tutto OK, cosa mi consigli di fare? Se non erro il warping si risolve diminuendo il riempimento (non posso fare questo, anzi dovrei aumentarlo), attivando il Raft e facendo raffreddare lentamente il pezzo (li ho già provati entrambi ma non è cambiato niente). Potrei anche aumentare lo spessore della base, io uso Bambu Studio, il parametro dovrebbe essere “Bottom shell layers” che al momento è impostato a 3. Esiste anche “Bottom surface pattern” che è impostato “Monotonic”, non saprei se un pattern differente può aiutare

è veramente una roba difficile da stampare in un pezzo solo senza avere deformazioni sensibili, quando dici "struttura di rinforzo" in realta' crea solo problemi ma stamparlo pieno è anche peggio. piu' che cercare il modo di stamparlo intero io mi concentrerei su stamparlo a pezzi limitando i tagli.

...bisogna che ti compri un asciuga filamento, se vuoi stampare in 3d non puoi vivere col dubbio che il filamento si umido e col tempo il filamento si inzuppa. Il Sunlu da 40e per PETG e PLA funzia (quello con la ventola interna), altrimenti questo e' un po' piu' incazzato: https://shop.eibos3d.com/products/eibos-series-x-easdry?variant=40881677107379

Anche io monto quello cesso e non funziona male: https://www.aliexpress.com/item/1005003664312458.html Klipper config: ------------------------ [bltouch] sensor_pin: ^PC4 control_pin: PA8 x_offset: -34.8 y_offset: -3 [safe_z_home] home_xy_position: 150, 115 # Change coordinates to the center of your print bed speed: 50 z_hop: 10 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 [bed_mesh] # enable for BLTouch speed: 300 mesh_min: 5, 5 mesh_max: 190, 220 algorithm: bicubic probe_count: 7,7 horizontal_move_z: 5 fade_start: 1.0 fade_end: 10.0 adaptive_margin: 5 [stepper_z] step_pin: PB5 dir_pin: !PB4 enable_pin: !PB8 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_max: 250 position_min: -2 ----------------- Slicer start GCODE: BED_MESH_CALIBRATE METHOD=automatic ADAPTIVE=1 ADAPTIVE_MARGIN=0 -------------------- PROBE_ACCURACY at X:85.500 Y:124.500 Z:3.973 (samples=10 retract=2.000 speed=5.0 lift_speed=5.0) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08:27:36 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:39 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:42 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:44 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:47 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:50 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:27:52 // probe at 85.500,124.500 is z=1.990000 08:27:55 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:57 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:28:00 // probe at 85.500,124.500 is z=1.992500 08:28:00 // probe accuracy results: maximum 1.992500, minimum 1.980000, range 0.012500, average 1.985250, median 1.985000, standard deviation 0.003945

Ti conviene partire con una cosa semplice, non microscopica, 0.3mm di altezza layer con nozzle da 0.4mm cosi' almeno sistemi la procedura, magari non con il massimo contrasto tra i colori. BTW: anche su una stampante con un solo estrusore ne puoi impostare 2 o anche piu' nello slicer e farle fare il cambio colore m600.

Salve, Sono Roberto e mi sto interessando al mondo della stampa 3D sia per passione che per lavoro. Penso di avere parecchie cose da imparare e domande da porre. Contento di fare parte del gruppo ;)

Dettagli molto piccoli, se riesco ti allego una foto del secondo tentativo

E ce credo che è migliore, costa 4 volte tanto 😅

Se hai un nozzle da 0.2, stampare un'altezza layer 0.2 e' azzardato in quanto rischi che i layer tra loro non si saldino vista pa poca compressione. La regola del pollice e' altezza_layer = diametro_nozzle/2 poi puoi giocare in un intorno di questo valore di un +-20% Detto questo, posso chiederti come mai un nozzle cosi' piccolo?