TheClue

Quoto, il particolato è rilasciato dalla combustione del materiale che ne causa una trasformazione chimica. Il PLA dopo la stampa, dal punto di vista chimico, è quasi perfettamente identico a quello arrotolato sulla bobina. Non è da escludere che PLA più economici presentino delle impurità che hanno un punto di combustione più basso. Detto questo, io ho la stampante in soggiorno e in periodo di lockdown siamo tutta la famiglia in casa. Forse un box...potrei decidere di costruirmelo 🙂

Dopo diverse prove e anche un design apposito creato da @MAL1190 (a proposito, ho dovuto dismetterlo 😕 non si era - ancora - spezzato, ma si era piegato al punto che la bobina scivolava da un lato) ora sto usando una versione modificata del TUSH e devo dire che la qualità di stampa è molto migliorata, grazie al fatto che non ci sono più "strappi" nella trazione del filamento. Cuscinetti a sfera tutta la vita (quale che sia il design) Attenzione però...anche a me è capitato di afferrare la bobina al volo che stava venendo giù perché il filamento si era attorcigliato. Per questo ho avvitato il TUSH ad una bella base spessa e pesante di masonite fresata. Se la bobina è quasi vuota, per totale sicurezza morsetto l'intera base alla mensola che la ospita. Appena stampo anche le guide per il filamento che sto provando a disegnare e completo la soluzione posto una foto 🙂

Ottimo grazie...anche se ho optato per una soluzione diversa per il momento: un plugin per Octoprint per il Bed Leveling che si può configurare per alzarsi sull'asse Z prima di spostarsi sugli angoli per il leveling. Mi risparimero' il flashing per le cose piu' importanti (come per esempio abilitare l'arc welding) 😄

Ottimo grazie. Ho pero' trovato anche il parametro in Marlin per fare esattamente la stessa cosa...credo che sia più comodo. Quello che devo cercare di risolvere adesso è evitare di passeggiare con l'estrusore sulle clip a coccodrillo quando da homing vado ad angolo per livellare il piatto... -_-

Si', esatto 🙂 probabilmente Cura ha qualcosa a riguardo, ma non credo che il gioco valga la candela. Dovessi ristamparla, sarebbe solo per ridurre l'altezza di 3mm (e aggiungere poi un gommino per compensare l'imbarcata). La cosa ironica è che è proprio il dentino della striscia a LED a tenerla in posizione 😄

Ciao a tutti! Mi domandavo, così come esistono in Marlin alcune funzionalità di motion safety che possono essere attivate (per esempio l'inibizione dei movimenti sugli assi senza aver fatto l'homing o simili) mi domandavo se ci fosse un qualcosa che si potesse fare per impedire inavvertitamente di far passeggiare l'ugello sulle pinze a coccodrillo che bloccano il bed di vetro. Mi capita IN CONTINUAZIONE mentre calibro il piatto di dimenticarmi di alzarmi su Z prima di andare all'angolo X opposto e puntualmente mi porto dietro quelle maledette clip, macellando tutto mentre ci passeggio sopra... Oltretutto quelle pinze rendono anche quell'area non stampabile quindi...ipoteticamente potrei anche offsettare in modo da "saltarle"...anche se poi il leveling risulta complicato...credo... Voi usate queste clip? O ce ne sono di piu' adatte?

Dopo 9h e svariate srotolate dopo, ecco la staffa assemblata in tutto il suo splendore! PLA 50% cubic infill e una temperatura leggermente piu' alta. L'intuizione è stata giusta, il supporto è ottimo e l'angolo di ingresso allo spingifilo mi sembra decisamente migliorato. Non ho nemmeno bisogno di un guardiafilo, probabilmente. Probabilmente non ci sarebbe nemmeno stato bisogno dei dadi, tanto la filettatura avvitava stretta, ma ad ogni buon conto li ho messi (non sia mai che un po' di escursione termica mi si sfila il bullone e mi si schianta la bobona sul piatto). Le tolleranze sono PERFETTE, la minuteria collima che e' una goduria. Ora devo spostare il display sul lato sx per recuperare spazio e liberare anche quel po' di ingombro residuo della bobina sul piatto... Insomma un'ottima soluzione che risolve il problema! Ma...c'e' un ma...anzi due Innanzitutto la mensola a quanto pare e' leggermente imbarcata e quindi il gioco sulla parte centrale e' superiore alla tolleranza. Poi (e questo un po' me lo aspettavo) il braccio inferiore flette molto al peso della bobina (che è pure a meno di meta' tra l'altro). Per il primo problema, foderero' il braccio superiore con del feltro. Il secondo problema, beh, pazienza. Me la terro' cosi' e prima o poi ne stempero' una con PETG magari Cmq grazie mille @MAL1190 per l'aiuto e per la splendida mesh!

Ok, ho spostato di nuovo l'endstop Y dov'era prima e ora ho l'autohome fuori dal piatto come mi avete consigliato. Adesso il bordo del piatto e' a Y = 6mm. Ho intanto montato la skg e ci ho flashato su un Marlin custom quindi domanda: qual'è il settaggio in Configuration.h per impostare lo zero dell'asse Y (in modo che da avere X=0, Y=0 a bordo piatto)? grazie del supporto! 🙂

Perfetto, faro' cosi'. Non mi ci metto proprio a flashare la motherboard di stock (non ho nemmeno un Arduino in casa, tanto per cominciare), nei prossimi giorni mondo la skg mini che ho deciso di prendere perché non sopporto piu' la rumorosita' e faccio il tutto direttamente da li' (la skg ha gia' il bootloader su vero?)

In effetti il fatto di avere il materiale che cola sul piatto è abbastanza antipatico. Cosa mi consigli di fare allora? Sposto di nuovo indietro il fine corsa di Y (quello di X e' fisso sul gantry, non si puo' spostare) e poi setto un offset? Ma facendo in questo modo, significa che G0 Y0 X0 mi porta sullo spigolo mentre l'auto home mi tiene un po' fuori? Perch questo sarebbe sicuramente molto comodo (anche per facilitare i calcoli)

Proprio ieri ho risolto lo stesso problema, quindi ti dico cosa ho fatto io. Se non è la procedura corretta, qualcuno piu' esperto mi correggerà 🙂 Procedura condotta su Ender 3, ma suppongo sia valida anche per altri modelli - Spostato lo stop dell'asse Y in modo che in Auto Home il nozzle finisse esattamente nell'angolo anteriore sx del piatto - Impostato sullo slicer (cura e pronterface, nel mio caso) le dimensioni del piatto alle dimensioni FISICHE di quelle del tuo piatto di stampa L'origine ora e' esattamente al centro del piatto (questo ovviamente non implica che l'aria stampabile coincida con le dimensioni del piatto dello slicer ovvero quelle fisiche del piatto) spero di esserti stato di aiuto!

Esatto, sono larghi 8mm e alti 4mm la striscia a LED è larga 14mm, è alta 3mm ed è distante dai 3.7 ai 3.8mm dalla mensola grazie!!

Uno di questi? https://www.amazon.it/s?k=capricorn+ptfe&__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1WEF70QV4XYIU&sprefix=capricorn%2Caps%2C162&ref=nb_sb_ss_ts-a-p_1_9 Sono tutti uguali? Prendo quello che costa di meno?

Caro @MAL1190 non mi odiare, ma ho fatto una stampa veloce del profilato inferiore della barra per vedere se fitta. Tutto ok, la resa e' ottima ma servono alcune modifiche e purtroppo non riesco a farle io su Fusion360 (l'importer STL è molto impreciso e non si porta dietro la geometria del pezzo). Percio' devo chiederti un ulteriore fix, se non ti e' di troppo disturbo: - Le viti svasate non tengono bene. Credo sia meglio usare dei classici bulloni a testa a brugola e quindi dotare la barra di alloggiamenti per dei dadi esagonali M5. Ho dei bulloni M5 da 10mm e secondo me hanno abbastanza tenuta. - Purtroppo non sono riuscito ad aggiungere quel canale per il profilo della striscia a led che ti dicevo prima su Fusion360 non so come ringraziarti e stasera inizio un corso online su Fusion 😄

Dopo VENTIQUATTRO stampe di quei dannati pilastrini, questo e' il risultato (in foto solo quelli venuti meglio). I risultati migliori li ho ottenuti con questi valori, anche se non sono proprio perfetti (speravo sinceramente di tenermi piu' basso, ma per ora ce li teniamo cosi'😞) - Velocità di ritrazione: 55mm/s (a 60 l'estrusore si sporca di polvere) - Quantità di retrazione: 7mm - Max estrusioni su mm: 70 - Coasting e outer wall wiping attivato - Ho tolto le fascette che tenevano insieme i cavi elettrici e il tubo bianco dentro cui scorre il filamento (per cercare di farlo torcere un po' meno e creare meno attrito) Ora, come sapete sto ancora imparando quindi magari sto dicendo scemenze ma: --> quel tubicino di plastica mi sembra veramente scarso. Poco flessibile e il diametro non mi sembra molto regolare. E se producesse isteresi durante la ritrazione? O mi sto facendo io una paranoia assurda? E ho anche un altro problema meccanico (che spero di risolvere a breve): l'angolo di ingresso allo spingifilo e' troppo acuto per via della bobina posizionata posteriormente. Anche questo secondo me crea isteresi durante la trazione (perché il motore dell'estrusore secondo me non è abbastanza potente per "tirarsi" dietro il cavo. E questo credo impatti anche sulla retrazione (che è più veloce, per via del peso della bobina).

Insomma, più che fisica è biologia praticamente 😄

Ma figurati, non e' che non voglia fare le prove...ne ho appena stampati altri due (ottenendo risultati identici, cosa che mi ha lasciato un po' perplesso lo ammetto). Sono pronto a stamparne anche cento, ma vorrei capire la logica dei vari parametri tutti qui

Certamente! Oggi pomeriggio lo sto ancora dedicando alla calibrazione (avevo ancora da sistemare la retrazione), poi metto subito in stampa a 50% di infill tri-esagonale e vediamo che succede! ^^

Ed ecco un aggiornamento...meglio, ma ancora non ci siamo... - Temperatura 200° (mi sa che e' quella giusta per questo filamento) - Retrazione di 6.5mm (mi sembra un po' tanto) a 25mm/s <-- abbasso il primo e alzo il secondo? - Velocità di travel 150mm/s - Z-Hop di 0.2mm Il combing puo' aiutare?

Se non ti crea problemi, potresti farmi un ingresso svasato per le viti sotto la mensola, cosi' entrano a filo e non mi fanno spessore? Dovrebbe andare penso, no? Anyway, i fori sono M5 e l'interasse è di 20mm +/- 0.5mm ancora grazie!

letto gli articoli...un pelino overkill direi 😮 cioe'...figo sicuramente ma...magari posso iniziare con qualcosa di piu' semplice...

Giusto 😄 hai ragione. E' una ender 3 pro e quello che vedi e' un PLA della Creality che ha una temperatura di esercizio tra i 205 e i 210 gradi

Sono consapevole dell'esistenza del problema. E anche di quello che TEORICAMENTE bisogna fare per risolverlo. Ma dopo una dozzina di pilastrini non ho ancora risolto niente...ci deve essere qualcosa che mi sfugge In foto la mia configurazione di default, evidentemente "perfettibile" Ritrazione 6.5 mm, temperatura 210 gradi. Scendere a 205 non e' sufficiente per risolvere il problema e se scendo a 200 ho problemi di estrusione. Salire con la retroazione, oltre ai tempi di stampa, ho paura di otturare l'ugello Esattamente...cosa dovrei fare? 😮 Ah, ho anche provato il wiping, ma e' venuto una merda ^^'

Eh..quello che temevo...non entra sul piatto di stampa 😕 o meglio tecnicamente ci entrerebbe se sposto le clip a coccodrillo che tengono fermo il piano in vetro, ma non ho mai stampato cosi' al limite del piatto di stampa e sono abbastanza certo che si impiccera' qualcosa e se invece stampassi solo la parte a C fino alla sezione triangolare e poi li' vado a bullonare la staffa del reggibobina che mi e' uscita col kit?

Sicuro (anche se non ho capito a cosa ti servono queste misure volendo riciclare quella originale) il foro ha un diametro di 30mm +/- 0.3mm la staffa originale end-to-end e' lunga 15 cm e larga 40mm +/- 1mm (quindi non fino al centro del rullo, ma fino alla fine come nel tuo disegno) quindi approssimativamente supponendo che la sezione triangolare rappresenti una aggiunta di diciamo 5cm arriviamo a 20